Tanque RC Nerf: 22 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Mi primer Instructable, ¡yay! Este fue uno de los proyectos más divertidos que he intentado y estoy bastante satisfecho con los resultados. La mayoría de las partes y habilidades utilizadas en este proyecto son de mi afición a los robots de lucha. Puede parecer un proyecto complejo, pero cualquier persona con habilidades básicas de persona práctica y dispuesto a hacer la investigación podría construir una máquina similar. De todos modos, dejaré que el resto de Instructable hable, ¡disfrútelo!

Paso 1: el diseño

No soy un tipo de diseño asistido por computadora, tiendo a tener una imagen en mi cabeza y seguir con eso. Hice una lista de cosas que quería que incluyera la máquina. Algunos lo lograron y otros no. También puedes ver claramente lo buen artista que soy.

Paso 2: la placa base

Busqué en mis contenedores de chatarra hasta que encontré esta hoja de aluminio de 18 "x 14" x 0,1 ". Mi trabajo es vecino con un taller de máquinas y me dejaron servir cualquier cosa en sus contenedores de chatarra. 90% del metal en este proyecto se recicla de esos contenedores!

Decidí intentar encajar todo dentro de esta hoja, era casi del tamaño perfecto al final.

Paso 3: Montaje de la torreta

El arma principal será un Nerf Vulcan modificado. Necesita un lugar para montar y debe poder moverse hacia adelante y hacia atrás, ahí es donde entrará en juego la torreta.

Encontré una polea como un disco en el contenedor de chatarra que será la base de la pistola. De hecho, tengo alrededor de 8 de estos discos que desecharon por alguna razón. Un rodamiento perezoso de Susan le permitirá girar con bastante suavidad y un trozo de tubo cuadrado de aluminio de 2.5 actuará como la 'torre'. Dio la casualidad de que los orificios de montaje del rodamiento se alinearon perfectamente con las paredes del tubo cuadrado. algunos separadores largos y redondos que sostendrán el servo Hitec estándar que hará girar la torreta. Usé una rueda casera de uno de mis viejos proyectos de robot como polea motriz. Una banda elástica grande será la correa, no es la solución de correa más suave, pero hace auto-tensión.

Paso 4: Impulsar los motores

Para mover el tanque fui buscando como la ferretería local de excedentes. Encontré un par de motorreductores 'Valco' de 24 V por $ 15 cada uno. Giran a aproximadamente 50 rpm, se fabrican en Alemania y tienen un orificio hexagonal de 8 mm en lugar de un eje.

Están atornillados a unos bloques de 3 "x 4" que corté de policarbonato de 0,5 ".

Paso 5: Montaje de la torreta y los motores en la base

Centré la torreta y utilicé una culata de acero en ángulo de 1 "x 1" x 0,125 "para atornillarla.

Hice agujeros en los bloques de policarbonato y atornillé los motores a la placa base. El policarbonato es uno de mis materiales favoritos, principalmente porque es transparente, por lo que es muy fácil alinear los agujeros y es mucho, mucho más resistente que el acrílico.

Paso 6: ejes de transmisión

Tuve que hacer algunos ejes personalizados para montar las ruedas. Originalmente solo iba a modificar algunas llaves Allen del tamaño correcto, pero terminé obteniendo una barra hexagonal de acero inoxidable de 5/16 . Giré el extremo hacia abajo en mi torno y corté 1 / 4-20 roscas en el extremo. Tornillos en ambos lados del motor evitan que el eje se mueva fuera de lugar.

Paso 7: Colocación de las ruedas

Las ruedas son neumáticos de serie de un camión monstruo Traxxas E-Maxx. Las ruedas fueron donadas por algunos amigos que habían actualizado su camión a ruedas más elegantes. Hice algunos bloques y ejes más para montar las otras ruedas y las apoyé con casquillos de bronce.

Se fijan a los ejes con una contratuerca de 1/4 y una arandela con respaldo de goma para evitar que las ruedas se deslicen.

Paso 8: Montaje del Vulcan

Decidí usar imanes para montar el arma en la torreta. Los beneficios de esto son que la pistola es fácil de quitar y no tengo que perforar tantos agujeros en el delgado plástico nerf.

Estoy usando un poderoso imán que saqué del disco duro de una computadora, atornillé una delgada pieza de acero a la torreta que actuará como ancla para el imán.

Paso 9: Modificación de Vulcan

Necesitaba una forma de apretar el gatillo de forma remota, y al igual que la torreta, voy a usar un servo.

Para cualquiera que desee construir proyectos controlados a distancia, los servos son el camino a seguir. Puede modificarlos para que giren 360 grados o dejarlos en stock si solo necesita un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Puede obtener un transmisor, receptor y servos RC a un precio bastante económico si busca un poco. Monté el servo en la pistola con un pequeño soporte de aluminio y golpeé las roscas directamente en el plástico nerf, parece aguantar bien y el servo aprieta el gatillo fácilmente.

Paso 10: agregar la cámara y el láser

Conseguí el sistema de cámara inalámbrica de un lugar llamado China Vasion por menos de $ 30. No tiene la mejor gama o calidad del mundo, pero es pequeña y el precio es correcto. Para montarlo, simplemente encajé en su lugar en uno de los rieles laterales "tácticos" del arma. Estos rieles normalmente albergarían varios accesorios nerf.

Conseguí el puntero láser de un lugar de control de plagas local como un regalo gratuito. Me estaba costando muchísimo intentar montarlo y estoy bastante disgustado con el resultado final, a pesar de que funciona de forma fiable. Simplemente até el cable de un mini servo para presionar el botón láser. El láser tiene un imán integrado en la base, así que simplemente pegué otro imán al frente de la pistola para montarlos juntos. Tendré que idear un método de montaje mejorado para la próxima versión.

Paso 11: Montaje de la batería

La batería del sistema principal es una NiCad 'Battlepack' de 24 V y 3000 mAh. Para montarlo, mecanicé algunos separadores de aluminio en mi torno y luego usé una tira de policarbonato para sujetarlo. Parte de la espuma actúa como material amortiguador.

Mi mini torno es mi herramienta más elegante, lo compré por $ 480 y estoy bastante satisfecho con él.

Paso 12: Electrónica principal

Para controlar los motores de accionamiento, estoy usando un controlador de velocidad Sabretooth 2X10 de Dimension Engineering. El receptor es una unidad estándar Futaba de 7 canales. Está sintonizado para 75Mhz y es legal para uso terrestre.

Paso 13: rigidez del marco

Agregué algunas barras planas de aluminio de 4 "x 0.125" en el soporte de la rueda para endurecer el marco y, con suerte, evitar que las cosas se doblen. Usaré estos son el punto de montaje para los paneles de blindaje.

Paso 14: Agregar paneles de armadura

Corté un poco más de esa chatarra de aluminio de 0,1 para que actúe como paneles de blindaje. La sierra de calar hace un buen trabajo como estos y también es bastante precisa si tienes una mano firme. El fluido de corte realmente ayuda para este tipo de cosas, Usé unas gotas de fluido de corte de aluminio A-9 y literalmente corta el doble de rápido, además es más fácil para sus herramientas eléctricas y sus cuchillas.

Se atornillan a unos triángulos de policarbonato de 0,5 de espesor que también permiten que los paneles delantero y trasero se inclinen.

Paso 15: el sistema de sonido

Me gusta agregar sonido a las cosas.

Aquí se muestra un par de parlantes de 100 vatios que compré en una tienda de artículos electrónicos excedentes por $ 20. Ojalá hubiera comprado un poco porque encontré algunos similares por la mitad de precio más adelante. El amplificador es de un kart eléctrico que hice hace unos años y que tenía un sistema de sonido similar. Creo que lo conseguí originalmente en Radio Shack. Para controlar las melodías, estoy usando mi antiguo iPod nano de primera generación. La batería prácticamente se ha agotado y solo obtienes aproximadamente 2-3 horas de carga, pero es más que suficiente para este proyecto.

Paso 16: Montaje de los altavoces

Usé una sierra de calar para cortar los agujeros en los paneles laterales de la armadura. Los cortes fueron bastante ásperos en los bordes, pero los altavoces lo cubren muy bien.:PAG

¡Lo mejor es que ahora puedo escuchar canciones mientras trabajo!

Paso 17: Regulador de voltaje de la cámara

La cámara inalámbrica funciona con 9V nominalmente, subir más probablemente lo freirá. Quería conectarlo a la batería principal de 24 V, así que construí este circuito regulador para ejecutarlo. Es básicamente un regulador de voltaje de 9 V, un capacitor de soporte y dos diodos. Lo diseñé para poder conectarle tanto la batería de 24 V como el sistema de respaldo solar. Si la batería de 24 V se agota o el robot pierde energía, la cámara cambiará automáticamente a la energía solar para que pueda ver dónde está. Agregué este esquema de pintura definitivo para mostrar el circuito. Dado que las fuentes de alimentación (batería de 24v y solar de 12v) comparten un terreno común y no están conectadas en serie, nunca verá 36V. La naturaleza de los diodos significa que solo pasará el lado con el voltaje más alto (normalmente la batería). Si los 24 V caen por debajo de los 12 V (realmente muertos) o se apagan de alguna manera, entonces la energía solar de 12 V pasará a través de su diodo y el circuito permanecerá encendido.

Paso 18: Agregar un interruptor de encendido

Para encender y apagar el tanque, estoy usando un interruptor de una tienda de automóviles que compré por $ 4. Está clasificado para 35 A, por lo que debería ser más que suficiente para lo que necesito. Lo monté en los paneles laterales inferiores entre las ruedas donde, con suerte, no se apagará accidentalmente.

También puede ver el perno de conexión a tierra en el soporte del motor de policarbonato para unir los cables negativos de la batería.

Paso 19: cableado

Odio conectar cosas, no soy muy bueno en eso y no lo disfruto mucho. Pero hay que hacerlo así …

Aquí hay una toma del interior, es bonita, recta y un poco desordenada, ya que corté la mayoría de los cables extra largos por si acaso. Tuve que extender los cables del servo conectados a las pistolas, así que fui a la tienda de pasatiempos local y compré un rollo pequeño de cable servo de 3 conductores y lo empalmé al cable existente.

Paso 20: agregando el panel solar

Quería que el panel solar actuara como un cargador, pero solo está diseñado para cargar baterías de ácido de plomo de 12 V como las que encontrarías en una motocicleta o ATV. Voy a considerar la posibilidad de construir un circuito de carga de 24 V para la próxima versión.

Por ahora, el panel actúa con el regulador de voltaje para actuar como un sistema de energía de respaldo de emergencia para la cámara en caso de que algo salga mal. Si la batería principal se agota o se pierde energía de alguna manera, el sistema cambiará a solar para la cámara. De esa manera, al menos puedo ver dónde está el tanque y qué le está sucediendo. Lo monté con velcro adhesivo con respaldo, que es excelente para montar cosas que quizás desee quitar con frecuencia.

Paso 21: Configuración inalámbrica

Estas son las partes que me permiten ver la cámara desde mi computadora.

La computadora portátil es agradable ya que es móvil, pero puedo usar cualquier computadora en la que instale los controladores para el adaptador de captura de video. La caja plateada es el receptor que vino con la cámara. Necesita una fuente de alimentación de 12 voltios para funcionar, que también viene con el kit de cámara. (no se muestra) La caja negra me permite convertir los cables de componentes de TV a USB para usarlos con una computadora. Es un adaptador de captura de video y audio USB Sabrent que obtuve de Tiger Direct.

Paso 22: Producto final

Ahí está, justo antes de su primera prueba real. En su mayor parte, funciona bien, pero hay algunas cosas que deberán actualizarse en el futuro. Para verlo correr, mira el video en el primer paso. ¡Gracias por leer!

Segundo premio en el Epilog Challenge