Intervalómetro para cámaras Canon y Nikon: 10 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Este instructivo le enseña cómo hacer un intervalómetro que se puede usar con prácticamente cualquier cámara. Se ha probado con cámaras Canon y Nikon, pero hacer cables adaptadores para otras cámaras es solo una cuestión de averiguar el pinout de la cámara. Este intervalómetro tiene las siguientes características:

• Modo de intervalo con opciones para cambiar el tiempo de retardo y el tiempo de exposición
• Modo de sensor con sensor de luz incorporado y conector para entrada de sensor externo
• El modo manual permite que el intervalómetro actúe como un simple cable remoto
• Pantalla LCD 2x12 integrada
• Interfaz a la cámara totalmente aislada ópticamente
• El paquete total tiene aproximadamente 1 "x 2,5" x 3 "terminado
• Electrónica lo suficientemente pequeña como para caber en una caja de menta
• El código fuente está disponible para descargar para que pueda cambiar la programación como desee
• Disponible como kit en www.ottercreekdesign.com

A continuación se muestran algunas imágenes del intervalómetro. Muestran el caso normal, el intervalómetro en un estuche de menta (Mintervalómetro), algunas imágenes diversas, y luego las tres últimas imágenes son los primeros prototipos del proyecto.

Paso 1: esquema

A continuación se muestra el esquema del proyecto.

Paso 2: Reúna los materiales

A continuación se muestra la lista de materiales para este proyecto. Tenga en cuenta que el proyecto utiliza algunos componentes de tono fino. Con un poco de práctica, son bastante fáciles de soldar. El proyecto se basa en una placa de circuito impreso que forma parte del kit. Sería fácil comprar piezas pasantes y construir el intervalómetro en una placa de prueba; de hecho, la primera versión se construyó en una placa de prueba, y luego me dejé llevar un poco y construí la PCB. Lista de partes:

Cant.	Parte
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	Pantalla LCD CrystalFontz
3	Botón de tacto
1	Tacto de 2 posiciones
1	Recinto Polycase
1	TC1015-5.0V
1	Interruptor de alimentación
1	Mini enchufe
1	Mini enchufe
1	Cable de 2 '
1	tarjeta de circuito impreso
1	Fototransisitor
2	Resistencia de 2k
1	Resistencia de 10k
3	Resistencia de 500 ohmios
4	Resistencia de 1k ohmios
2	Tapón tant 1uF
1	Tapa de 470pF
2	Tapa de 100pF
1	Aislador óptico
1	Encabezamiento
2	Batería CR2032
1	Soporte de la batería
4	LED (pulsador)
1	Diodo rojo
1	Encabezado 2x3

La mayoría de las piezas están disponibles en Digikey, excepto la carcasa (Polycase.com) y la pantalla LCD (crystalfontz.com). Reuní todas las piezas en un kit que está disponible para su compra en Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) o Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Además, si desea modificar el programa y descargarlo en el dispositivo, necesitará un ISP de Atmel. Utilizo el AVR ISP de Atmel, aunque hay muchas opciones diferentes. El número de pieza de Digikey es ATAVRISP2-ND. Para modificar el programa, querrá descargar WinAVR y AVR Studio; ambos están disponibles sin costo alguno. WinAVR está disponible en SourceForge, AVR Studio está disponible en Atmel. Ambos programas son necesarios, ya que necesitará AVR Studio para programar la unidad y WinAVR para el programa avr-gcc, ya que la fuente está escrita en C. La fuente está disponible en la sección de descargas del sitio web www.ottercreekdesign.com.

Paso 3: suelde las piezas en la parte posterior de la placa

Primero suelde las partes en la parte posterior de la placa y comience con el procesador. La mejor manera de soldar el procesador es agregar primero un poco de soldadura a la almohadilla en el pin 1 de la placa. A continuación, coloque la pieza sobre las almohadillas de soldadura y alinéela horizontal y verticalmente. Una vez que todas las almohadillas y los pines coincidan, toque el soldador para fijar uno. Esto derretirá la soldadura que está en la almohadilla y mantendrá el procesador en su lugar. Verifique la alineación nuevamente, debe ser bastante precisa. A continuación, toque el soldador en la almohadilla 16, caliéntelo y alimente un poco de soldadura. Ahora que las dos esquinas están unidas, trabaje alrededor del procesador soldando cada pin. Si termina con bolas de soldadura (puentes entre los pines), vea el paso 5 de este instructivo; le brinda algunos consejos sobre cómo solucionar este problema. A continuación, suelde el DAC (u5) en su lugar. Use la misma técnica que usó en el procesador: aplique soldadura a una almohadilla, alinee, fije y luego suelde el resto de los pines. El regulador de potencia es la siguiente parte. Tenga en cuenta que el regulador de potencia y el DAC se ven idénticos. El embalaje del regulador de voltaje estará marcado con una 'V' y el DAC tendrá una 'D'. Si no están en su empaque, el DAC está marcado con las letras ADMW. Después de soldar el regulador de potencia, terminaremos la parte de la fuente de alimentación de la placa. Suelde C2 a continuación: es el condensador cerámico de 470 pf. Instale C1 y C5, son condensadores de tantalio de 1 uf. Tenga en cuenta que C2 no tiene requisitos de orientación, pero C1 y C5 deben colocarse con la raya en el lado positivo de la fuente de alimentación. Verá los signos '+' debajo de la máscara de soldadura: alinee las rayas de las tapas con los signos '+'. Las resistencias son las siguientes. No hay requisitos de orientación para las resistencias, pueden ir en cualquier dirección. Soldar en R1 y R2. Son las resistencias de terminación de 2k ohmios para la red en serie. El mismo procedimiento, coloque soldadura en una almohadilla, coloque la pieza, alinee, derrita y luego suelde el otro lado. Suelde R3, R4, R5 en el medio de la placa. Estas son resistencias limitadoras de corriente de 1k ohmios. Ahora querrá soldar el optoaislador a la placa. Deberá tener cuidado con la orientación de esta parte. En la imagen de abajo, verá el pin 1 en la esquina superior izquierda de la parte blanca. Se indica con un pequeño círculo debajo de la máscara de soldadura. En el optoaislador, notará que un borde está biselado. El lado biselado es el mismo lado que tiene el pasador 1, así que coloque el lado biselado a la izquierda. Suelde la pieza usando la misma técnica que hemos estado usando. Coloque el cabezal de programación de 6 pines en la placa y déle la vuelta para soldar. El cabezal debe mirar hacia la parte posterior de la placa, pero debe soldarse desde la parte frontal. Caliente cada clavija hasta que obtenga un buen flujo de soldadura en la unión. Coloque el conector de 2,5 mm en la placa y vuelva a darle la vuelta para soldar. Hay 4 pines que deben soldarse. Finalmente, suelde el fototransistor en su lugar. Los cables del fototransistor deben estar doblados 90 grados. Primero, pase los cables del transistor a través del tablero y asegúrese de que el borde plano coincida con la imagen de la serigrafía del otro lado del tablero. Una vez que esté correctamente alineado, doble los cables 90 grados aproximadamente a 3 mm de la base del fototransistor. Suelde la pieza en su lugar.

Paso 4: suelde las piezas en la parte frontal de la placa

La parte delantera de la tabla es mucho más fácil que la trasera.

Comience con las resistencias. Hay 5 en este lado del tablero. R8, R9 y R10 son 500 ohmios, R6 es 1k ohm y R7 es 10k ohm. Sueldelos como de costumbre: coloque soldadura en una almohadilla, coloque la resistencia, caliente la almohadilla y luego suelde el otro extremo de la resistencia. A continuación, coloque los condensadores. C3 y C4 son condensadores de derivación de 0,1 uf. No tienen una orientación específica, por lo que se pueden soldar a la placa de cualquier manera. Coloca el botón táctil de dos posiciones en el tablero. Hay dos pines de alineación en la parte posterior del interruptor que encajarán en dos orificios de la placa. Mantenga el interruptor en su lugar y suelde las pestañas en las cuatro esquinas en su lugar. Suelde los últimos 3 interruptores táctiles en su lugar. Estos no tienen pestañas de alineación, por lo que deben alinearse sobre las almohadillas, sujetarse y soldarse en su lugar. No hay preocupaciones de orientación con estas partes.

Paso 5: Ay, tengo bolas de soldadura

Al soldar piezas de paso fino, es inevitable obtener lo que se llama bolas de soldadura. Estos son trozos de soldadura que forman un puente entre los pines de la pieza y se niegan a desaparecer. Tengo una solución simple al problema. Observe en la primera imagen, un puente de soldadura entre los tres pines más a la izquierda en la parte inferior de la pieza. He intentado soldar trenzas, cuchillos xacto, etc., para eliminar este tipo de problema, pero no he tenido mucha suerte. Así es como lo hago ahora: coloque el soldador a través de los pines como se muestra en la segunda imagen. Una vez que las soldaduras se derritieron, golpee el borde de la placa en su banco de trabajo con bastante firmeza. El primer toque se muestra en la imagen tres: la bola de soldadura se ha ido del tercer pin, pero todavía está uniendo el primero y el segundo. Entonces, caliente los pines nuevamente, toque nuevamente, y el resultado se muestra en la imagen cuatro. Observe que en la imagen 4, la soldadura se ha movido principalmente desde los pines y se extiende a través de la máscara de soldadura en la parte frontal de la placa. Limpié esto quitando primero la cola de soldadura y luego calentando los pines nuevamente (con una punta limpia) para obtener los resultados en la imagen 5: un trabajo de soldadura perfecto.

Paso 6: conecte la placa a la pantalla LCD

La placa del intervalómetro se conecta al módulo LCD con 11 pines, divididos en un encabezado de 5 y 6 pines.

Primero, instale los cabezales en la placa del intervalómetro. Deben instalarse en la parte frontal de la placa (soldados en la parte posterior) de manera que los pines se extiendan hacia arriba desde la parte frontal de la placa. Una vez que los encabezados estén instalados en la placa, coloque el módulo LCD sobre los pines. Nuevamente, solo para estar seguro, el módulo LCD está montado en la parte superior de la placa del intervalómetro, no detrás de ella. En algunos módulos LCD, las lengüetas de bloqueo de la cubierta de la pantalla LCD pueden estorbar un poco y evitar que la pantalla LCD se asiente completamente sobre la placa del intervalómetro. Si este es el caso, doble ligeramente las pestañas para que no interfieran. Complete todas las conexiones de soldadura en los encabezados. Ahora es el momento de instalar el LED rojo. La parte delgada del frente de este LED sobresale a través de la carcasa, por lo que debe montarse bastante alto. Móntelo de manera que el hombro que está debajo de la parte delgada esté nivelado con la parte frontal de la pantalla LCD. Al insertar el LED, asegúrese de que el cable largo esté en el lado redondeado de la serigrafía y el cable corto esté en el lado plano.

Paso 7: Toques finales en el tablero

Un par de últimas cosas. Primero, necesitamos conectar el interruptor de encendido. Pele y estañe ambos extremos del cable plano de 2 conductores. Empuje los dos cables a través de la parte posterior de la placa y suelde en la parte frontal. Una vez que la placa esté instalada en la carcasa, el otro extremo de estos cables se soldará al interruptor de encendido. Ahora, instale el soporte de la batería. Asegúrese de que el terminal positivo del soporte de la batería esté en la posición correcta. Da la vuelta a la placa y suelda los pines en su lugar.

Paso 8: Ensamblaje de la caja

La placa se fija al panel frontal de la caja con 5 tornillos. Introduzca 4-40 tornillos a través de los 5 orificios para tornillos. Deslice un espaciador de 5 mm en cada tornillo. Agregue un espaciador adicional de 3 mm al tornillo único en la parte inferior del frente de la caja. Sujete los cables de los 4 LED y colóquelos en los ojales de la caja. Tenga en cuenta que, a partir de ahora, debe mantener la carcasa boca abajo o los LED se caerán. Una vez que la placa esté asegurada, los LED se capturarán y permanecerán en su lugar. Empareje la placa y la carcasa. La parte crítica aquí es ir LENTO. Coloque la placa / LCD en la carcasa de modo que las tuercas de los tornillos superiores queden detrás de la pantalla LCD y los tornillos queden sueltos en los recortes de media luna en la placa LCD. Ahora, introduzca los tornillos del medio a través de la placa y la pantalla LCD - Deberá atornillarlos: el espacio es estrecho a propósito para que los tornillos se enganchen en las tablas a medida que pasan. Apriete estos dos tornillos lentamente, alternando hacia adelante y hacia atrás para que la placa / LCD baje uniformemente. Tenga cuidado de que los botones pulsadores (LED) no se caigan y asegúrese de que el LED rojo entre en su orificio. A medida que la placa baja, asegúrese de que el único tornillo en la parte inferior de la caja pase a través del orificio en la placa. Una vez que los tornillos centrales estén ajustados (NO apriete demasiado), verifique la alineación de toda la unidad. Antes de que las cosas estén ajustadas, es posible empujarlo para que quede alineado en forma cuadrada y recta. Coloque una tuerca en el tornillo único y apriételo. Finalmente, sostenga los tornillos superiores en los recortes de 1/2 luna en la pantalla LCD y apriételos también. Ahora, hay un poco más de soldadura por hacer. Primero, pele aproximadamente 1 "del extremo del cable de 2 '. Pele cada uno. alambre alrededor de 1/8 ". Estañe ambos cables y el cable blindado. Ponga una pequeña 'L' en el extremo del cable blindado. Suelde los cables a la placa como se muestra en la siguiente imagen. Utilice la brida para sujetar el cable al conjunto de la placa. Esto actuará como un alivio de tensión. Pase el cable a través del orificio en la parte inferior de la caja. Alimente el cable de alimentación a través del orificio del interruptor en el costado de la caja. Suelde un cable en cada pestaña del interruptor de encendido. Inserte el interruptor de encendido en el estuche. Ahora, está listo para cerrar el estuche. El truco aquí es que tienes que girar la tapa de la caja a su posición. Coloque la parte superior de la carcasa en un ángulo tal que el fototransistor y el conector de 2,5 mm estén alineados con sus orificios en la carcasa. Empuje hacia abajo y gire la tapa de la caja de modo que el pt y el conector se coloquen en su posición y la tapa de la caja se cierre limpiamente sobre la caja. Instale los 4 tornillos de la caja. Finalmente, el conector estéreo de 2,5 mm debe soldarse al cable. Lo primero que debe hacer es deslizar la tapa del enchufe sobre el cable. No te voy a decir la cantidad de veces que he soldado algo dos veces porque olvidé este paso. El cableado del enchufe es simple. El escudo va al clip, el negro va a la punta y el rojo va a la banda del medio. Esto significa que si está mirando el enchufe, con el alivio de tensión a la izquierda y la punta a la derecha, debe conectar los cables Shield, Black, Red. Un consejo aquí: es casi imposible que la soldadura se pegue con el revestimiento de cromo en el enchufe. Tome un poco de papel de lija y desbaste cada punto de soldadura - hay latón debajo del cromo - lije hasta que vea el latón y sus conexiones serán mucho más fuertes. en su lugar para asegurar.

Paso 9: Cables de interfaz

El enchufe del intervalómetro está cableado para la conexión directa a una cámara de la serie Canon Rebel. Tiene un conector E3 estándar (enchufe de 2,5 mm).

Para conectarse a otras cámaras, deberá hacer un cable que se convierta del enchufe E3 al enchufe que use su cámara. He tenido más éxito al hacer esto comprando interruptores remotos simples para otras cámaras, cortando la parte del interruptor y agregando un enchufe de 2.5 mm al final, para que pueda enchufarse en el intervalómetro. A continuación se muestran algunas imágenes de los distintos cables que he construido. / B002V6BET2 Cable Canon E3 a Nikon D700 / D300

Paso 10: Operación del Intervalómetro

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