Intervalómetro: 13 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

Decidí hacer un intervalómetro de calidad para mi cámara DSLR Pentax para poder hacer fotografías a intervalos. Este intervalómetro debería funcionar con la mayoría de las principales marcas de cámaras DSLR, como Nikons y Canons. Funciona accionando el obturador usando el puerto de disparo remoto de la cámara. También puede enfocar automáticamente antes de cada disparo si así lo desea (o activarlo o desactivarlo en cualquier momento). El cerebro de este intervalómetro es un chip Arduino. Puede parecer muy complicado a primera vista, pero en realidad es un circuito simple y no tan difícil de hacer.

Paso 1: Ve a buscar cosas

Necesitará:

(x1) Caja de madera pequeña (x1) Panel acrílico de 1/8 "(ver siguiente paso) (x1) pintura acrílica negra (x1) pincel (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) Resistencia de 1K (x1) Resistencia de 100 ohmios (x1) LM7805 Regulador de 5V (x1) LED de 2 colores (x1) Cristal de 16MHz (x2) Condensadores de 22pf (x1) Potenciómetro de 10K (x1) Toma de 28 pines (x1) Interruptor de palanca DPDT (x1) Interruptor de botón SPST (x1) Toma de corriente CC (x2) Relés de láminas SPST de 5 V (x1) cable estéreo blindado (x1) Enchufe macho de 3/32 "(2,5 mm) (x1) Adaptador de corriente de 9 VCC (x1) perilla (x1) tapa del interruptor de palanca (opcional) (x4) tornillos para madera de 1 "(x1) cable rojo, negro y verde (x1) configuración de soldadura (x1) multímetro (x1) taladro (o taladro de mano) y diversas herramientas.

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Paso 2: haz el panel frontal

Si tiene una cortadora láser Epilog de 70 vatios, haga lo siguiente …

Descarga el archivo de plantilla adjunto. Coloque su acrílico blanco de 1/8 en la máquina (no retire la capa protectora). Ajuste el borde de la plantilla de manera apropiada para que coincida con los bordes de su caja.

Grabe con láser el diseño con los siguientes ajustes: potencia: 70 velocidad: 100 pasadas: 2

Recorte la plantilla como tal: potencia: 100 velocidad: 9 frecuencia: 5000

Cuando haya terminado, coloque de 2 a 3 capas delgadas de pintura negra y espere a que se sequen antes de quitar la capa protectora del acrílico. Use un cuchillo de artesanía para quitar con cuidado los trozos de cobertura que quedan.

Está bien, está bien … Sé que la mayoría de ustedes no tiene un cortador láser. Aquí hay algunas alternativas:

1) Descargue el archivo, imprima el diseño como una calcomanía y también use el diseño como plantilla para recortar el panel con herramientas más tradicionales.

2) Imprima el diseño en su superficie y luego recorte la plantilla con herramientas más tradicionales.

3) Descargue el archivo y utilice un servicio como Ponoko para que lo corten con láser según sus especificaciones.

4) Descarga el archivo. Encuentre una universidad local o un taller de máquinas como TechShop que le permita alquilar tiempo en una cortadora láser.

5) Descarga el archivo. Busque un espacio de piratería informática local que pueda tener un cortador láser y le permita cortar el archivo por poco dinero o sin costo alguno.

Paso 3: cablee el enchufe

Consiga un cable estéreo. Conseguí un cable de extensión para auriculares de 25 'de Radioshack y corté una sección de 4' del medio del cable para usar. Usaré las otras dos partes restantes para proyectos futuros. Desenrosque el enchufe para que los terminales queden expuestos. En el terminal más cercano a la 'parte del enchufe' real, suelde el cable negro de su cable estéreo. En el siguiente terminal, suelde el cable rojo. A la lengüeta de tierra de metal grande que se extiende hacia afuera, suelde el blindaje de tierra. Verifique las conexiones con un multímetro para asegurarse de que ninguna se haya cruzado y luego gire la tapa hacia el enchufe.

Paso 4: taladrar

Coloque su panel frontal sobre la apertura de su caja. Utilice la plantilla como guía para marcar las cuatro esquinas de la caja para taladrar. También haga dos marcas en el costado de la caja. Una de estas marcas es para el conector de alimentación y la otra marca es para el cable de audio. Tenga en cuenta que la placa de circuito se colocará en la parte inferior de la carcasa y el interruptor y las perillas sobresaldrán de la parte superior. Coloque estos agujeros en algún lugar intermedio. Después de que esté satisfecho con todas sus marcas, taladre los agujeros. Para los orificios guía para los tornillos utilicé una broca de 5/32. Para el conector tipo M utilicé un bit de 3/8 ". Para el cable estéreo, utilicé un bit de 1/8".

Paso 5: inicie la placa de circuito

Comience a soldar las piezas en la placa de circuito.

Por ahora, deje todo lo que se conecte al panel frontal y al conector de alimentación. Básicamente, conecte las piezas y conexiones necesarias para el microcontrolador y los relés. También es posible que desee conectar un condensador electrolítico de 10uF entre 9V y tierra y otro entre 5V y tierra. Pensé que podría salir adelante sin ellos, pero terminé agregándolos porque no funcionaba de manera muy confiable con una batería de 9 V sin los condensadores. Nota: en la imagen hay conexiones a tierra para el chip y los condensadores que no se pueden ver en las imágenes ya que se hacen debajo de la placa. actualización 1-7-11: Astroboy907 convirtió el esquema en un esquema y un tablero de Eagle. Estos archivos ahora se adjuntan a este paso o se pueden descargar de los comentarios a continuación.

Paso 6: Prepare el caso

Fije su toma de corriente en el estuche. Pase el cable de audio y haga un nudo para evitar que se salga.

Paso 7: Cablee el relé

Ahora es el momento de conectar los relés. Conecte un pin de cada bobina a tierra. Conecte los otros pines al pin 4 y al pin 5 del Arduino respectivamente. Suelde dos de los terminales del interruptor de relé y suelde el blindaje de tierra estéreo a ellos. Al relé conectado al pin 4, suelde el cable rojo del cable estéreo al terminal del interruptor del relé. Al relé, conéctelo al pin 5 y suelde un cable negro, pero no el del cable estéreo. Tanto el cable negro conectado al relé como el cable negro del cable estéreo se soldarán al interruptor de enfoque en breve (no se muestra en el esquema).

Paso 8: Conecte la energía

Pruebe el centro de su enchufe de 6V y averigüe si el centro es positivo o negativo. En mi caso, el centro fue positivo. Entonces, conecté el cable rojo al pin del medio y el cable negro al terminal de tierra.

Paso 9: Cablee el panel frontal

Conecte un cable rojo al pin derecho del potenciómetro, un cable verde al pin central y un cable negro al pin izquierdo. Conecte un cable rojo y negro al interruptor de reinicio del botón. Inserte el LED de dos colores en el panel frontal y doble los cables en ángulo recto.

Paso 10: conéctelo todo junto

Ahora es el momento confuso de conectarlo todo. Lo más importante es el texto en negrita. Olvidé dibujar este interruptor en el esquema. Vaya;-) Conecte el cable negro del cable estéreo a uno de los pines centrales en el interruptor de palanca DPDT. Seleccione uno de los pines exteriores correspondientes y suelde el cable negro desconectado del relé. Conecte una de las patas exteriores del LED de 2 colores al otro pin central (en mi caso, era 'amarillo'). En el pin exterior (adyacente al otro pin exterior que acaba de seleccionar), conecte un cable desde allí al pin 14 del Arduino. (Debería quedarse con un par de dos clavijas exteriores adyacentes sin usar) Conecte la clavija central del LED de 2 colores a la resistencia de 100 ohmios en la placa de circuito. Conecte el pin exterior no utilizado en el LED al pin 13 (en mi caso, este era 'verde'). Conecte el cable rojo del potenciómetro a la fuente de alimentación de 5 V en la placa. Conecte el cable verde del potenciómetro al pin 21 del Arduino. Conecte el cable negro del potenciómetro a tierra. Conecte el cable negro del interruptor de reinicio a tierra Conecte el cable rojo al pin 1 del Arduino (antes de la resistencia) Conecte el cable rojo del conector de alimentación a la entrada del regulador 7805. Conecte el cable negro a tierra.

Paso 11: Programe el Chip

Descargue, compile y cargue el siguiente código en su chip Arduino. Cuando haya terminado, retire el chip ATMEGA168 del Arduino e instálelo en el zócalo de su placa de circuito de modo que la pestaña del chip se alinee con la pestaña del zócalo. Tenga en cuenta que su placa Arduino necesitará un nuevo chip ATMEGA168 con un cargador de arranque instalado antes de poder usarlo nuevamente.

Paso 12: Cierre de caso

Fije la caja cerrada con sus tornillos. Coloque la perilla en el potenciómetro y pegue las cubiertas de los interruptores de palanca que pueda tener. Para usarlo, simplemente conéctelo al puerto de control remoto de su cámara, marque la configuración de tiempo y luego conecte un adaptador de corriente de 6V al intervalómetro y comenzará a dispararse.

Paso 13: Adaptador de batería (opcional)

No incluí una batería dentro del estuche para ahorrar espacio, por lo que no tendría que molestarme con un interruptor de encendido o desmontar el estuche para reemplazar la batería.

En su lugar, hice un simple adaptador de batería de 9V con un enchufe macho tipo M, un conector de batería de 9V y cinta aislante.

Básicamente, suelde el cable rojo del conector de la batería, el terminal central del enchufe tipo M y el cable negro a la lengüeta de tierra de metal grande. Envuelva todo el shebang con cinta aislante cuando haya terminado para evitar que se rompa.

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