Clon de Tube Screamer: 6 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Realmente nunca consideré construir mis propios pedales de guitarra. Siempre pensé que era mejor dejar que otra persona construyera las herramientas que construirían mi tono.

Cuando empecé a tocar las guitarras, tocaba acústicamente y lo curioso era que, a pesar de que había estado tocando durante unos 2 años, todavía no sabía nada sobre gutiars. Mi primer pedal de distorsión fue el pedal FAB Metal. Era barato. Eso es realmente todo lo que puedo decir al respecto. El siguiente pedal que obtuve fue el clásico Boss DS-1. Con el DS-1, comencé a preguntarme al respecto y finalmente encontré un sitio web que me mostraba cómo modificar el pedal. En este punto, decidí crear mi propio tono y eso es exactamente lo que haré en este instructivo.

Paso 1: obtener las piezas

Encontré los planos para este proyecto en tonepad.com, el enlace se puede encontrar aquí: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 Descargué el archivo PDF, hay dos opciones. La primera es que grabe su propia placa de circuito impreso o les compre una placa preimpresa. Personalmente, prefiero ahorrar un poco de dinero y hacerlo tú mismo. Si no tiene suministros o experiencia, le sugiero que busque instrucciones sobre cómo grabar placas de circuito primero. El método que elegí es el que se encuentra aquí en Instructables.com. Está en este enlace: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc /? ALLSTEPSI elegí esto porque es "reutilizable" (sí, sé, soy tacaño). No escribiré el proceso de grabado, ya que se puede encontrar en el enlace. Sin embargo, publicaré fotos de cómo fue el mío. Pedí todas las piezas a Small Bear Electronics. Tienen un precio bastante razonable sin los grandes gastos de envío incurridos por Mouser. Definitivamente lo recomiendo Recientemente, leí un artículo sobre las partes que componen el tubo screamer. Hay mucha discusión sobre si ciertas partes son mejores que otras. Algunos afirman y juran que al usar todos los NOS (New Old Stock), lo que significa que se fabricaron cuando y nunca se usaron. Esto se debe a que replicarán el sonido exacto que tenían en ese entonces. Siento que es genial, pero considerando que las resistencias siguen siendo resistencias. Las tapas siguen siendo tapas y los circuitos integrados siguen construidos de la misma manera. Considere esto, si una resistencia de precisión hace el mismo trabajo que una resistencia de carbono, mejor entonces ¿por qué no? Después de todo, uno solo se beneficia de menos ruido. (lo cual es bueno… ¿verdad?) En cuanto a los circuitos integrados, escuché que la gente está dispuesta a pagar hasta $ 45 por un NOS JRC4558D. Pero considere esto, si se hizo en la misma línea de producción, utilizando los mismos materiales, sin cambios al original. ¿Qué diferencia hace? Entonces de nuevo eso es SI esas condiciones son las mismas. Cap (condensadores)… umm… ir por los mejores? ¿Cuáles son mejores? aquí hay una lista (nuevamente con mucha discusión sobre el orden) 1 / 2. Poliestireno 1 / 2. Polipropileno (Película y papel de aluminio antes de metalizado) 3. Poliéster Para la cadena de audio real, manténgase alejado de la cerámica y los electrolíticos. Estas tapas siguen siendo buenas, pero no en audio. *** ACTUALIZACIÓN *** Recientemente recibí este comentario de Spinergy (ubicado en la parte inferior de la página) y me di cuenta de que cubría lo que me perdí. Gracias

Cuando se trata de límites en la ruta de la señal, si el original usaba electrolíticos, me quedaría con eso si realmente quieres engañar al sonido original. En una aplicación como esta, mejores resistencias no supondrán una diferencia real. Los nuevos circuitos integrados más limpios harán una pequeña pero probablemente imperceptible diferencia. Las tapas de polietileno en lugar de electros es donde ocurrirá el mayor cambio. Las tapas electrolíticas son lo último que desearía en la ruta de la señal de su amplificador de alta fidelidad o cruces de altavoces, pero para algo como esto, su naturaleza distorsionada inherentemente sucia es una parte clave de la voz del circuito original. Después de todo, esto es parte de un instrumento que hace música, no un equipo de reproducción que intenta reproducir fielmente una grabación. Si bien el uso de piezas NOS suele estar bien si son baratas y están fácilmente disponibles, nunca usaría tapas electrolíticas con NOS. A diferencia de las resistencias, circuitos integrados o tapas de película que son verdaderamente de "estado sólido" y se almacenarán prácticamente para siempre sin degradarse, las tapas eléctricas están sujetas a la descomposición química de la pasta electrolítica que las hace funcionar. Su tolerancia no es buena para empezar, y después de 20 a 30 años, sus valores pueden estar por todas partes. Sin mencionar que simplemente pueden morir de vejez. Si desea un sonido más suave en lugar de duplicar el tono original, las tapas de polietileno son sin duda la opción correcta. Las tapas electrolíticas introducen distorsión porque su resistencia interna frente a la frecuencia no es lineal, lo que las hace actuar como un ecualizador gráfico ajustado aleatoriamente. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la distorsión. Las tapas de polietileno, por otro lado, son muy lineales e introducen esencialmente una distorsión cero. ¿Cuál usar en un pedal de efectos? No hay bien o mal, mejor o peor, todo depende de la elección personal. Son un elemento de afinación al igual que elegir tus cuerdas, pastillas, etc.

Paso 2: Ejecución rápida del proceso de grabado

Sí, lo sé, en la última página dije que me saltaría el grabado pero cambié el mío.

Estos son los pasos: 1. Corte la tabla al tamaño correcto y límpiela a fondo. 2. Utilice un método para llevar el diseño a la pizarra. (Probé este azul press N 'peel. Realmente no funcionó en absoluto, supongo que usé demasiado calor con la plancha. Terminé usando el método de transferencia de tóner y llené los espacios en blanco con un rotulador) 3. Grabe ¡lejos! 4. Limpiar el tóner / Press N'Peel / Lo que sea de la pizarra. 5. Taladre agujeros. 6. Limpiar el tablero

Paso 3: Colocación de los componentes en la placa

Ahora que la placa está limpia, puede comenzar a soldar los componentes. Asegúrese de verificar dos veces, si no tres veces, dónde va cada componente antes de soldar. Esto le ahorrará mucha frustración a largo plazo, por lo que no necesitará desoldar las piezas.

En lo que respecta a la soldadura, tenga mucho cuidado con los transistores, semiconductores y diodos; ya que pueden dañarse con el calor. Le recomiendo que use clips de disipador de calor si es nuevo en la soldadura o no tiene tanta experiencia. En las imágenes, pueden ver que coloqué el chip en un soporte. Lo que hace es evitar que el chip se dañe accidentalmente durante la soldadura y también se puede reemplazar el chip. Poniendo diferentes chips en el soporte se logrará un sonido diferente. Para soldar, busque una plancha con un vataje más bajo y una punta más fina.

Paso 4: Trabajar en el gabinete

Para este paso, tomé un recinto en blanco, le hice agujeros y lo pinté. Esta era la primera vez que lo hacía y tenía que devolver el taladro muy rápidamente, por lo tanto, el trabajo de perforación de mierda. También me estaba enfocando en la perforación real, por lo que no tuve tiempo de tomar fotografías hasta después de terminar la capa final de pintura.

Bastante autoexplicativo, asegúrese de medir la ubicación exacta de los agujeros. Luego dale un puñetazo y dale al agujero un poco de "ventaja". A continuación, solo tome una broca para cortar metal. Use la velocidad más alta, un poco de aceite y taladre. Antes de pintar, coloque en seco todos los componentes para asegurarse de que encajen. No me molesté en quitar las rebabas de los bordes porque solo el componente lo tocaría. Para pintar: 1. Limpiar la carcasa. 2. Rocíe imprimación sobre la carcasa. Es mejor usar capas ligeras y rociar muchas. Solo asegúrate de dejar secar la capa anterior antes de rociar la siguiente. Si no lo hace, el resultado será una pintura pegajosa muy espesa y posiblemente líquida. Si se equivoca en este paso, siempre puede lijar la imprimación para que quede todo uniforme, el acabado no importa desde 3. Rocíe la capa final de la misma manera que se aplicó la imprimación.

Paso 5: dentro del gabinete

Al conectar la placa a los componentes, hay una guía en tonepad.com que le muestra las diferentes formas de hacerlo. Lo que hice fue tomar un plan y luego modificarlo para que funcionara para lo que necesitaba.

Creo que es mejor asegurarse de tener suficiente cable, pero asegurándose de que no sea demasiado corto. Demasiado cable solo hará que se vea desordenado. Aparte de eso, mida siete veces y corte una vez.

Paso 6: Prueba…

Para probar el doble, si no el triple, verifique las conexiones. Asegúrese de que todo esté en la polaridad correcta.

Comience por enchufarlo y ver si la derivación (posición de apagado) funciona. Luego, enchúfelo y asegúrese de que el LED se encienda, si no, desenchúfelo y verifique nuevamente. Realmente, podrían suceder mil millones de cosas, pero depende de usted resolverlo, en su mayor parte probablemente sea solo un error de instrucción. o puede ser un error parcial. Disfruta el pedal !!!