Apple II Floppy Hackintosh I7-7700 3.6Ghz: 7 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Esta primera imagen es para darte una referencia a una unidad impecable (con el logotipo original de Apple en forma de arcoíris), la mía tiene un poco más de kilometraje. La segunda imagen son los internos, olvidé tomar una foto antes de desmantelarla, cortesía de Google. Aquí están las partes que usé para reemplazar las entrañas:

• CPU: i7-7700 (versión que no es K), cuatro núcleos de 3.6Ghz con Hyperthreading
• RAM: 2x16 Gb SODIMM DDR4-2400
• SSD: 250 Gb WD-Blue M.2
• Wifi / BT: de una computadora portátil donante de Lenovo
• Oradores de una computadora portátil de un donante desconocido
• Sensor de infrarrojos del Macbook donante
• SuperDrive del donante Macbook

Vi el Mac Mini Core Solo (1.5GHz) original dentro de la unidad de disquete Apple II (2009, Charles Mangin), pero quería más caballos de fuerza. He actualizado varios Mac Mini Core Solo a T7600 Core 2 Duo 2,33 GHz, pero todavía quería más caballos de fuerza que eso. Miré las placas base NUC, pero la CPU es fija y no se puede actualizar. Terminé comprando un ASUS H110 DeskMini (carcasa y placa base Mini-STX) barebones, usado en eBay [DeskMini junto a mi disquetera usada]. Una vez que instalé mi CPU y la memoria, al encender la placa base se fumó. No me gustaron los adaptadores SATA cursis, así que compré un nuevo GigaByte Mini-STX. Como era nuevo, pensé que se actualizaría, pero no. El firmware necesitaba actualizarse para admitir el i7-7700, así que compré la CPU del mismo socket más barata que pude encontrar solo para actualizar el firmware.

Para probar todos mis componentes incluso antes de intentar Hackintosh, por supuesto cargué Windows y validé todo. Usé AIDA-64 para exportar la lista de componentes como referencia al intentar encontrar kexts de Hackintosh.

La construcción física fue lenta (tres meses de tiempo libre) debido a la constante construcción y desmontaje de componentes para probar el ajuste y ajustar los elementos según sea necesario. Claro, las cosas pueden salir mal, se cometieron errores, se crearon ajustes y, a veces, se tuvo que aplicar un poco de "¿A quién le importa?". Algunos de estos pasos se desarrollaron al mismo tiempo y se tuvieron que hacer algunos compromisos.

Paso 1: Modificaciones básicas

1. Desmonte la Apple] [Floppy Drive. Quite los 4 tornillos en la parte inferior que sujetan la cubierta de la caja. Retire la tapa de la caja. Quite los 4 tornillos en la parte inferior que sujetan el bastidor de la unidad a la placa base. Retire todos los cables y tableros de control. En este punto, quité el mecanismo de cierre superior para una posterior reingeniería.

2. Haga espacio para la placa base. Todavía necesito montar la placa frontal, por lo que corté la mayor cantidad posible del marco de transmisión para conservar los orificios de montaje de la placa frontal. Usé una sierra para metales y corté manualmente varias líneas hasta que tuve el tamaño que quería, luego limité a mano todos los bordes cortados hasta que quedaron suaves. Como las piezas se agregaron más tarde, se tuvieron que realizar modificaciones y reducciones adicionales. Como puede ver, no se pueden utilizar todos los conectores frontales de la placa base (entrada / salida de audio, USB3, USB-C).

3. Corte los orificios para la placa de E / S y los postes de montaje de la placa base. En este punto, no planeaba volver a pintar la carcasa, así que la pegué con cinta adhesiva para proteger la pintura original. Perforé agujeros en las esquinas y un agujero grande para usar una sierra de vaivén para cortar el agujero rectangular.

4. Flujo de aire. También noté que no había forma real de que el aire se moviera a través del estuche, así que decidí ventilarlo por la parte posterior. Un orificio para la salida de aire significa que también necesita un orificio para la entrada de aire, así que puse uno en la parte inferior donde nadie debería verlo. Guardé la pegatina original de Apple y la coloqué debajo de la placa base para guardarla. Agregué un poco de metal expandido para cubrir los agujeros. Realmente no quería pasar todo el tiempo con epoxi para unir todo, así que tomé la ruta fácil de los remaches pop. Los postes de montaje de la placa base estaban apagados, así que tuve que ajustarlos también. Más agujeros, agujeros movidos y otros ajustes, resultaron en que eventualmente volviera a pintar la base.

Paso 2: unidad óptica

4. Coloque el CD / DVD en la ranura del disquete. Tengo un Apple Super-drive de un MacBook, pero era demasiado grueso para montarlo lo suficientemente bajo. Corté un pequeño trozo de la placa frontal con una hoja de sierra para metales sostenida con la mano (es de plástico blando). Observe el orificio para el sensor de infrarrojos. Luego, para montar el frente para mantenerlo nivelado, encontré un poco de plástico duro (tal vez Delron) e hice un par de tapones para deslizarlos en la placa frontal.

5. El ventilador que venía con el i-7-7700 era el predeterminado de Intel, pero demasiado alto para montarlo en la unidad óptica. Lo reemplacé con un ventilador de perfil bajo (naranja). Se usó una tira de aluminio de 1 pulgada para hacer un soporte para montar la parte posterior de la unidad óptica. Después de varios ajustes, este es el final. Las dos compensaciones de la placa base montadas en este soporte sujetan el pestillo del disquete a la placa frontal. El otro soporte sostiene el ventilador de extracción en su lugar.

6. Pestillo del disquete de la placa frontal. En este caso, no hay suficiente espacio para volver a colocar todos los originales, por lo que tuve que hacer un soporte más corto para el pestillo de la placa frontal. Aquí está al lado del original. Montado en posición abierta y cerrado, ¡y con un DVD expulsado!

Paso 3: sensor de infrarrojos y puertos USB adicionales

8. Control remoto por infrarrojos (IR). Tomado de una MacBook y simplemente soldado a un cable USB, funciona. La intención es conectarse al puerto USB frontal ya que estaba más cerca de la placa frontal para el montaje. Encontré un expansor USB con doble USB3, USB-C y entrada / salida de audio, pero ese expansor necesitaría usar ese puerto en lugar del sensor de infrarrojos. Pero la opción del expansor se anuló y el sensor de infrarrojos tomó la interfaz USB de todos modos.

9. Puertos USB adicionales. Dado que el protector de E / S trasero solo tiene dos puertos USB-3, y los puertos frontales ahora son internos (y están bloqueados para su uso), decidí agregar una placa frontal de expansión en el lado derecho de la carcasa. Solo aparece en OSX como USB2, por lo que va con un puerto alternativo. Adaptador USB-C a USB3.0 de una computadora portátil HP. Encontré un lugar debajo del lado derecho del soporte de la placa frontal que estaba a la distancia correcta. Un poco de limado y un agujero en la carcasa del adaptador para la tuerca del tornillo de la carcasa superior hicieron que encajara perfectamente mientras la mantenía en su lugar.

Vea el sensor de infrarrojos en acción, mientras navego torpemente por KODI en este hackintosh.

Paso 4: LED de encendido y altavoces internos

10. Luces indicadoras. La unidad de disquete original solo tiene un indicador LED rojo "En uso". También quería ver el poder. No queriendo cambiar el aspecto frontal, opté por un LED multicolor que sea rojo / verde. El LED que compré en MicroCenter tiene un terreno común, pero las señales que provienen de la placa base son comunes + 5v con abierto / tierra para señalización. Esto significa que tuve que agregar un transistor NPN y un par de resistencias como una puerta NO para que la luz de actividad de la unidad parpadee en rojo en uso, mientras sigue mostrando verde para encender. Varias versiones de placas de prueba y pruebas conducen a un lío enredado cubierto de pegamento caliente (pero es interno, por lo que no se necesita estética). Cambio de último minuto, elegí el combo azul / rojo súper brillante en su lugar. Era un paquete transparente como el cristal, así que lijé el frente para opacar los colores (no se ve bien el color en el video).

11. Altavoces internos. La mayoría de las Mac tienen altavoces internos. No he visto un Hackintosh con altavoces internos. Entonces noté que el GigaByte tiene una salida de altavoz interno de 2W (4ohm), así que rescaté algunos altavoces de portátil y los conecté. Funcionó muy bien en Windows, así que encontré el kext correcto para habilitarlos en Hackintosh. Los altavoces son internos, por lo que el sonido no sale muy alto, pero siguen estando ahí como opción.

Paso 5: repintar la base

13. Vuelva a pintar. Como se hicieron tantos agujeros expuestos, decidí volver a pintar la base. Para mantener su apariencia original, lo más cercano que pude encontrar fue Almond en un acabado satinado en lugar de mate original. Moví todas las pegatinas originales disponibles a cualquier lugar disponible.

Paso 6: Ensamblaje final

¿Una imagen vale mas que mil palabras?

Paso 7: Benchmarks

Estándar Geekbench 4 (no está mal, ¿eh?)

CineBench:

• COMENTARIO = MAXON CINEBENCH se basa en el software de renderizado y animación de alto rendimiento MAXON CINEMA 4D.
• NÚCLEOS = 4
• NÚMEROS LÓGICOS = 2
• MHZ = 3601.000000
• PROCESADOR = CPU Intel Core i7-7700
• OSVERSIÓN = OS X 10.13.4
• CBCPUX = 802.005013
• CBOPENGL = 32,383449
• C4DINFO = Intel HD 630 Floppy Mac
• C4DVERSION = 15.037

Y un par de fotos a plena carga, cortesía de mi cámara térmica iSeek (¡oh, el arcoíris!). Temperatura inactiva alrededor de 50C (CPU).