Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42

El cubo G4 original tenía un procesador PowerPC de 450Mhz y un máximo de 1.5 GB de RAM. Apple fabricó el cubo G4 desde 2000 hasta 2001 a un precio de alrededor de US $ 1600. Ejecutó Mac OS 9.04 a OS X 10.4 (PowerPC, no Intel). Mide aproximadamente 7.5 x 7.5 x 10 pulgadas, con todos los puertos en la parte inferior, no en la parte posterior. Un cubo de Rubik original tenía aproximadamente 2.25 pulgadas en cubos, o aproximadamente el tamaño de un cuadrado en este mod de caja.

¡Seamos realistas con una construcción de Hackintosh en una caja de cubo y haga que se vea como el Cubo de Rubik!

En los últimos años he adquirido 6 cubos G4. Vendí una casa, mudé todo al almacén, compré una casa, saqué cosas del almacén y finalmente me instalé. Entonces, algunos de los proyectos tienen años, no tan recientes, pero siguen siendo mods de caja. Esta será una publicación larga con muchas fotos (más de 50). Algunas secuencias se pueden hacer en cualquier orden, algunas se basan en otras, se presentan aquí en lo que creo que es un orden razonable. Algunas fotos son de otra construcción, solo para mostrarte varias formas de hacer algo. No todo está completo todavía, pero pronto …

Estas son las herramientas que utilicé para esta compilación:

• Taladro Brocas Tap M3 y 6-32 (para hacer agujeros roscados para tornillos)
• Tijeras de hojalata
• Pelacables
• Soldador
• Soldar
• Envoltura retráctil o cinta aislante
• Sierra para metales (cortes a mano)
• Sierra de calar (cortes de energía)
• Tornillo de banco (para sujetar cosas al serrar o soldar)
• Herramienta rotativa con ruedas de corte (cortes extraños)
• Alicates
• impresora 3d
• Destornilladores: Philips, estándar y Torx
• Regla o cinta métrica
• Caliper (para mayor precisión)
• Pasta térmica (adjuntar disipadores de calor)
• LED, cables, varios componentes electrónicos pequeños (sensor táctil, regulador de voltaje, conectores molex, resistencias y condensadores)
• Tabla de cortar de arte
• Cuchillo X-acto
• Láminas de vinilo de colores
• Pintura en aerosol
• Peine
• Varios tornillos, arandelas, compensaciones metálicas, remaches
• Cinta adhesiva doble
• Pistola de silicona
• Creatividad

Hay muchas fases en una construcción. Estética, funcionalidad, hardware y software, por nombrar algunos. Por lo general, comienzo mi construcción adquiriendo materias primas y componentes de computadora. Hardware: luego pruebo en el banco con los componentes de mi computadora ensamblados para asegurarme de que funcionan como se anticipó (con Windows). Software: luego lo pirateo y me aseguro de que todos los kexts y componentes funcionen según lo previsto. Parte de la funcionalidad es decidir qué componentes coinciden con la funcionalidad del original y si incluirlos en la construcción o dejarlos fuera, así como características adicionales que no están presentes en el diseño original. Estos incluyen piezas originales como unidad óptica, Wi-Fi, Bluetooth, altavoces, alimentación táctil; y luego agregar funciones adicionales como control remoto por infrarrojos y determinar si hay espacio físico para agregar una GPU discreta o una fuente de alimentación interna. La parte final de la estética es cómo quieres que se vea tu cubo: original o modificado.

Los componentes de construcción de este cubo son:

• Estuche Apple G4 Cube
• Placa base Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 núcleos, 8 subprocesos)
• RAM DDR3 de 16 Gb a 1600 MHz
• Tarjeta de video GTX 750 TI 2Gb (necesita GPU porque Xeon no tiene gráficos integrados)
• DVD-RW de carga por ranura de Apple
• Tarjeta Wi-Fi de altura media Dell 1510
• Tarjeta Bluetooth MacBook (3.3v)
• Sensor de infrarrojos para MacBook (5v)
• Mando a distancia blanco original de Apple
• SSD Samsung SATA III de 6,0 Gb / s de 128 Gb
• Enfriador de CPU de perfil súper bajo
• Fuente de alimentación flexible de 320 W

Algunas cosas que me encantan del cubo G4 es que es silencioso, sin ventilador y tiene un pestillo rápido para liberar las entrañas. Una cosa que odio es la fuente de alimentación externa con un enchufe de alimentación de 4 pines que no funciona. Con componentes de mayor potencia, la función silenciosa / sin ventilador no es una opción. Con fuentes de alimentación más pequeñas, todo puede caber dentro del cubo sin un ladrillo externo.

Paso 1: Salvamento

Desmontar en el viejo G4 Cube. No es tan complicado, pero no tires nada todavía, es posible que lo necesites más adelante, especialmente los tornillos. Cuando hayas completado la construcción, vende las tripas del G4 en eBay.

La limitación física del cubo es de aproximadamente 6,75 pulgadas en tres direcciones. Una placa base mini-ITX mide legalmente 6.7 x 6.7 pulgadas. Tienes que dejar un poco de espacio para jugar, y algunos de los conectores de la placa base pueden derramarse un poco. Si desea utilizar el sensor táctil original, es posible que necesite espacio adicional. La rejilla superior original también soporta parte del peso del cubo y, a menos que pueda molerlo o cortarlo, sobresale hacia el interior del cubo (más sobre esto más adelante).

Paso 2: Modificación del disipador de calor

Para colocar una fuente de alimentación y una tarjeta de video en el interior, tenemos que eliminar la mayor cantidad de espacio desperdiciado posible. El disipador de calor gigante que forma el mecanismo de bloqueo se puede recortar significativamente. Lo he visto hecho de muchas maneras, y también lo he hecho de dos maneras diferentes (fotos adjuntas). Tengo un grabador CNC pero no un molino, así que lo pasé con herramientas manuales. Este es mi resultado preferido.

- Desmonte todo, incluidos los rieles laterales externos. - En la parte elevada de la parte posterior que mira hacia la CPU, haga dos cortes perpendiculares a las aletas a aproximadamente 1/4 a 1/2 pulgada del borde, pero no corte demasiado por debajo del área elevada, solo lo suficiente para ver a través. Usa la herramienta que quieras, yo prefiero una sierra para metales manual.

- Mientras todavía está en la parte posterior, corte las dos ranuras más cercanas al mecanismo de bloqueo en línea con las aletas del disipador de calor. Prefiero usar una sierra de vaivén eléctrica, pero la hoja no encajará a menos que coloques un par de agujeros piloto primero.

- Ahora la parte divertida … tienes que cortar las aletas a lo largo de la placa trasera, lo suficientemente profundo como para llegar a tus dos primeros cortes. Una vez que cortes ambos lados, el centro debería caerse.

- Lime todos los puntos ásperos con una lima manual y desbarba cualquier cosa pequeña en la que puedas cortarte. Vuelva a colocar las barandillas laterales. - Una forma más fácil que no conserva el espaciado y la rigidez originales es simplemente cortar recto a lo largo del mecanismo de bloqueo para terminar con 3 partes, desechar el centro y luego sujetar las dos restantes juntas con otra pieza de metal.

- Posteriormente conectaremos la fuente de alimentación y un disco duro a esta zona abierta.

Paso 3: Montaje en placa base

Como acabamos de terminar la modificación del disipador de calor, veamos dónde montar la placa base. El original se montó directamente en este disipador de calor, pero los orificios de la placa base Mini-ITX no se alinean con los orificios de la placa base G4. Simplemente voltee el disipador de calor y haga 4 nuevos orificios roscados que se alineen con una placa base mini-ITX. Básicamente, la placa base ocupará todo el espacio del mecanismo de bloqueo, así que haz todo lo posible por centrarlo.

He usado compensaciones de 2 pulgadas, pero últimamente he estado usando 1-7 / 8 pulgadas en su lugar. Me da un poco más de espacio en las esquinas de la placa del cubo inferior.

Paso 4: placa frontal inferior

Montamos la placa base, así que ahora alinee la placa frontal y haga algunas medidas para hacer una muesca en la placa frontal para aceptar la placa de E / S mini-ITX. Por lo general, tengo que cortar el lado izquierdo de la placa de E / S para que encaje. También tendrá que quitar los dos pasadores que sujetan los soportes de las esquinas del cubo en su lugar.

Y luego se coloca la tarjeta de video, así como el orificio para el enchufe de la fuente de alimentación (sí, es feo).

Paso 5: tarjeta de video

La GTX 750 TI original era casi una pulgada más larga. Eso era el disipador de calor y los ventiladores, la placa en sí era lo suficientemente corta. Quité la caja del ventilador original y empujé los ventiladores hacia la izquierda y los atornillé directamente al disipador de calor. Para referencia futura, un solo ventilador 1050, 1060 o 1080 mini encajará cortando la cubierta del ventilador. Un R9 Nano encaja sin modificaciones.

Retire el disipador de calor. Usé un peine para mantener las aletas algo alineadas mientras las cortaba con una herramienta giratoria y una rueda de corte.

Vuelva a ensamblar la GPU, y ahora es lo suficientemente corta.

Paso 6: GPU Riser

Una tarjeta de video simplemente no encajará en la ranura de la placa base ya que el mecanismo de bloqueo está a 2 pulgadas de distancia (utilicé compensaciones de 1-7 / 8 pulgadas para montar la placa base). La única forma de mover la tarjeta de video es extender la ranura PCIE con un elevador. He probado muchas bandas en el pasado sin suerte (ángulo recto sólido, cable plano, cable plano envuelto en aluminio). Los que funcionaron para mí son el tipo de minería de criptomonedas. Un pequeño dongle con conector USB3 y una placa separada con ranura PCIE de longitud completa y otro conector USB3.

Aquí radica el problema: el puerto USB casi siempre es vertical y sobresaldrá por el costado de la carcasa. Así que intenté hacer una muesca en el mecanismo de bloqueo para acomodarlo. También tuve que hacer una muesca en la cubierta interna superior cuando mi tarjeta vertical se fue al borde.

¡Hasta que encontré un nuevo elevador que tenía un dongle horizontal! Pero, lamentablemente, hay un problema más con el que tenemos que lidiar: la tarjeta vertical se extiende hasta cerca de nuestro límite de 6.7 pulgadas, y los dos conectores quedarán cubiertos. Soldé un nuevo conector USB3 vertical y un conector de alimentación opcional para aliviar el problema. Nuevamente falla, ya que el puerto USB3 con el cable instalado sobresaldrá directamente en la tarjeta de video.

La solución final es conectar la tarjeta vertical al dongle soldando un trozo de cable USB3 (9 cables).

Paso 7: fuente de alimentación

! ! ! E L E C T R I C A L - ¡W A R N I N G! ! ! - Estamos modificando una fuente de alimentación y poniendo la red de 115v dentro de la carcasa. Asegúrese de no tener energía aplicada al hacer conexiones o soldar.

Hice pruebas con una fuente de alimentación diferente (y realicé cálculos en línea, CPU TDP 70W), y la inactividad produjo solo 33 Watts, mientras que la CPU o los gráficos intensos todavía estaban por debajo de 250 Watts. Eso significa que la fuente de alimentación de 320W debería ser suficiente.

Con las aletas centrales retiradas, una fuente de alimentación FLEX casi encaja allí perfectamente. Una fuente de alimentación FLEX es demasiado larga para caber entre la muesca de la manija de bloqueo y la rejilla superior, por lo que tenemos que acortarla.

El FLEX es demasiado largo, así que quito el ventilador y reubico el enchufe de alimentación en la placa frontal del fondo del cubo junto a la tarjeta de video.

El cubo es pequeño en comparación con otros factores de forma, por lo que podemos acortar todos los cables de la fuente de alimentación. La mayor parte de la longitud del cable debe cortarse y volverse a soldar a la placa base de la fuente de alimentación. Aquí están los cables cortados, desoldados y los agujeros vacíos.

Como vivo en los EE. UU. Y suelo usar solo 115v, no necesito la opción de usar 220v. Quité el interruptor y conecté el puente directamente a la placa base de la fuente de alimentación entre A115V y B115V.

Hay un poco de espacio sin usar en la fuente de alimentación para que los cables primarios salgan de la carcasa. Como no usaré la portada original, puedo recuperar ese espacio desperdiciado. Aquí está la fuente de alimentación completa junto a la original, y la longitud total de los cables es 4-6 pulgadas más corta.

El último paso es montarlo en el mecanismo de bloqueo donde solía estar el disipador de calor. Tenga en cuenta que algunos cables se enrutan entre el espacio de la fuente de alimentación y el disipador de calor anterior.

Paso 8: Unidad óptica

¿Por qué no? Sé que ya no se usan mucho, pero todavía necesito quemar la bandeja de medios ocasional. Y la mayoría de los controladores para hardware nuevo vienen en DVD. Para mantener la funcionalidad original y los medios ópticos emergentes de la tostadora IMPRESIONANTES, he incluido un DVD-RW. Tengo una unidad delgada de carga por ranura, que es mucho más delgada que la unidad óptica original, por lo que imprimí en 3D (blanco) algunos soportes adaptadores para montar la unidad. Unos pocos intentos y varios ajustes más tarde, y tuve el ajuste perfecto (rojo).

Mi SSD es lo suficientemente grande para mi sistema operativo y aplicaciones principales, pero los datos de usuario y el almacenamiento de medios necesitan un poco más de espacio. Así que monté mi SSD fuera de la unidad óptica con un trozo de la caja de la unidad original que corté. También monté una ruleta de 500 Gb en el lado opuesto de la fuente de alimentación en el mecanismo de bloqueo (disipador de calor).

Se adjuntan mis archivos 3D STL para su impresión 3D, los nombres de los archivos terminan en 50, lo que significa que 5.0 pulgadas es la dimensión máxima.

Paso 9: Wi-Fi y Bluetooth

Originalmente, tenía un dongle moderno de la marca Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi / BT 4.0 en un adaptador mini-PCIE, pero la ranura en la placa base es vertical. La tarjeta de longitud completa mide 2 pulgadas más el zócalo de la placa base, lo que significa que golpearía el mecanismo de bloqueo.

No queriendo volver a hacer una muesca en el mecanismo de bloqueo, opté por la tarjeta Dell 1510 de media altura 802.11a / g / n Wi-Fi solamente.

Luego agregué una tarjeta Bluetooth MacBook Pro (2005, 12 Mbps, rango limitado) con antena. Dado que la tarjeta Apple necesita 3.3v, podría acceder a la fuente de alimentación o bajar 5v a 3.3 desde un puerto USB interno. Dado que el sensor de infrarrojos también necesita el puerto USB interno, decidí poner estos dos componentes juntos en un puerto dual interno. Ordené algunos reguladores de voltaje L78L00 3.3v en paquete TO-92 para soldar entre el puerto USB y la tarjeta Apple para reducir 5v a 3.3v. Después de conectarse, no apareció nada, así que intercambió las líneas D- y D + del USB, luego Bluetooth apareció bien.

La ubicación de la antena podría ser un problema ya que toda la caja del cubo es de metal, lo que la convierte en una jaula de Faraday. Hay pequeñas excepciones: un tapón de plástico en ambos lados de la carcasa externa es para las antenas Wi-Fi originales. Dado que la tarjeta wifi tendrá un puerto de antena externo fuera de la placa base, necesito colocar la antena BT cerca de uno de estos enchufes de plástico.

Imprimí en 3D un enchufe de repuesto para encajar en el soporte e insertar mi antena BT. Se adjunta mi archivo 3D STL para su impresión 3D, el nombre del archivo termina en 125, lo que significa que 1,25 pulgadas es la dimensión máxima.

Paso 10: sensor de infrarrojos

Un sensor de infrarrojos interno de MacBook (2007) funciona con 5v, por lo que conectarlo directamente a un puerto USB interno lo alimentará bien y proporcionará datos de infrarrojos a la computadora desde el control remoto. El sensor debe mirar hacia el frente, pero el diseño de la caja del cubo no permite tales cosas a menos que taladre un agujero en la parte frontal de la caja. En cambio, opté por montar el sensor hacia abajo, cerca de la parte delantera del cubo, y puse un pequeño trozo de material reflectante en un ángulo de 45 grados para permitir que las señales de infrarrojos frontales reboten en él.

Tanto el sensor de infrarrojos como la tarjeta BT están soldados a un cabezal USB y listos para la instalación. El regulador y el condensador de 3.3v están en línea.

¡Y ambos aparecen y funcionan bien!

Paso 11: estética

Sí, el diseño de la carcasa original es genial. Me gusta un poco más de estilo para que los invitados sepan que se ha modificado. Para esta construcción, tenía un estuche que ya había pintado de negro mate. Quería más estilo, así que me decidí por una imitación al estilo Rubik. Comencé con cuadrados de 2 pulgadas pero no se veía bien, así que bajé a cuadrados de 1-3 / 4 pulgadas. Vinilo comprado en la tienda de manualidades de Michael, así como una redondeadora de esquinas (hacer las esquinas a mano era feo).

Para hacerlo más agradable a la vista, agregué luces y sombras falsas con plata (no pude encontrar gris), marrón y beige (más oscuro que el blanco). También tuve que dedicar un tiempo a cortar cada orificio de ventilación de la rejilla trasera. No es perfecto, pero se ve bien de un vistazo.

Paso 12: artículos varios

Toque Power (incompleto):

Hay algunos hilos raros sobre el uso del botón de encendido táctil original (capacitivo / proximidad) pero no he tenido éxito con eso. Opté por un sensor táctil que emite una señal TTL BAJA cuando se activa (la mayoría de las salidas son ALTAS). Necesitaba BAJO para hundir el circuito abierto en el interruptor de encendido de la placa base. Este es el modelo que elegí:

Se adjunta mi archivo 3D STL para su impresión 3D, los nombres de los archivos terminan en 20, lo que significa que 2.0 pulgadas es la dimensión máxima.

Altavoces: De las seis cajas de cubo que tengo, no tengo ni un solo juego de altavoces Apple. Por esta razón, renunciaré a cualquier intento de incluir un sistema de altavoces de potencia interno. La placa base admitirá la salida de audio a través del conector para auriculares, y la tarjeta de video HDMI admitirá audio directamente a un monitor HDMI.

Software:

Esa es otra historia para otro momento. Las guías de compilación de Hackintosh son abundantes.

Paso 13: Montaje final

Una vez que se han modificado todos los componentes, comienza el ensamblaje final.

• La última junta de soldadura está conectando los cables principales de 115 V desde la fuente de alimentación al conector de alimentación en la placa frontal.
• Luego, agregue un par de cables SATA para unidades detrás de la fuente de alimentación.
• Baje el mecanismo de bloqueo (disipador de calor).
• Conecte la placa principal de la fuente de alimentación a la placa posterior
• Instale el elevador en la tarjeta de video
• Instale el soporte de la unidad óptica
• Conecte los cables de datos y de alimentación adecuados
• Instale la placa superior y conecte el sensor táctil

Aquí hay 6 fotos de los lados del cubo terminado.

Fotos de un vistazo al interior de la tapa con la parrilla abierta y cerrada.

¡La unidad óptica funciona!

Paso 14: Puntos de referencia

Aquí hay un par de tomas de cámara de la pantalla (perdone el muaré). macOS High Sierra 10.13.6 y Geekbench 4.2.3 Puntuación de CPU de 4491 núcleos simples y 14913 núcleos múltiples. El cálculo de OpenCL con CPU y GPU es 45990.

También resulta Cinebench R15.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 promedia 51.6 FPS a 1080p sobre HDMI, por lo que no es extremo, pero es adecuado para juegos ligeros.

Tengo una cámara térmica ISeek, así que ejecuté una sesión de HandBrake para convertir una película. Vea el Intel Power Gadget y el calor generado. El TDP en la CPU es de 70-80W, alcanzando alrededor de 135F fuera de la carcasa. Volveré a ejecutar las pruebas cuando el cubo esté completamente ensamblado.

Paso 15: El futuro

Me quedan cinco por construir… ¿Qué tal un cubo con 18 núcleos / 36 hilos y un R9 Nano?

Agradezco sus comentarios, sugerencias y comentarios.

¡Feliz Modding!