Macintosh Classic II Color Hackintosh: 7 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

Mac Classic II (M4150 construido en 1992), La historia de un Classic II Hackintosh.

Entré en posesión de un Mac Classic II de 1992 y pensé que sería una gran conversión. Después de mucho tiempo buscando el panel LCD del tamaño correcto para reemplazar el tubo, comencé este proyecto. La construcción física está completa, solo un pequeño ajuste fino del software antes de llamarlo dorado. Hay más de 60 fotos en esta guía, si hay algo que no ve, avíseme e intentaré agregarlo.

Objetivos del proyecto:

1. Cambios mínimos en la apariencia física (no modifique demasiado la carcasa)
2. Funciones adicionales (IR, wifi, BT, Ethernet, HDMI, etc.)
3. Conserva algunas características clásicas

Cosas que mi Classic II NO tendrá que el original tenía:

• Puerto serie de impresora
• Puerto serie PhoneLink-puerto SCSI
• Puerto de disquete
• Unidad de disquete
• Altavoz interno
• Encendido desde el teclado
• Tubo de rayos catódicos en blanco y negro
• Disco duro Quantum SCSI de 40 Mb

Cosas que tendrá mi Conversión Clásica que la original no tenía:

• Sensor de infrarrojos de Apple (control remoto de Apple)
• Pantalla de retroiluminación LCD a color de 1024x768
• Sensor de infrarrojos LCD (alimentación remota de la pantalla LCD)
• 2x USB 3.0 en el frente
• 2x USB 2.0 en la parte trasera
• Salida HDMI (espejo o extendido)
• Entrada HDMI (solo a LCD interno, sin capacidad de captura)
• Wifi (antenas internas y externas) -Bluetooth (antena interna)
• Ethernet con cable
• 2.5 Unidad de arranque SSD interna de 128 Gb
• 2.5 Disco duro interno de 500 Gb
• 3.5 Disco duro interno de 3TB
• macOS Catalina 10.15.4
• Emulación de Mac OS 9 a través de SheepShaver
• Emulación del sistema 7.5 a través de Basilisk II
• Emulación de System 6 a través de Mini vMac

Puertos que se mantuvieron igual:

• Entrada de audio
• Salida de audio
• Puerto de teclado / mouse Apple ADB
• Enchufe de alimentación: reinicio / interrupción en el lado izquierdo

Qué hay dentro para otros componentes:

• Placa madre Intel Mini-ITX DH61DL (circa 2013) LGA1155, 3 Sata, 1 mPCIE, 1 PCIE 2.0 x 1 (ranura corta)
• Fuente de alimentación flexible Intel i7-3770 3.4GHz -SolidGear 350W
• enfriador de CPU de bajo perfil
• Ventilador SilverStone FW81 para aspirar aire desde la parte inferior de la carcasa
• Memoria RAM Kingston PC3-12800U de 2x8 Gb
• Apple BCM94331CD 802.11 a / b / g / n con Bluetooth 4.0
• LCD de 8.0 pulgadas 1024x768 (retroiluminación LED)
• Tarjeta de controlador LCD de múltiples entradas (acepta VGA / HDMI / composite1 + 2), menú en pantalla, control remoto por infrarrojos
• Sensor de infrarrojos de Apple conectado a USB interno
• Adaptador Drakware ADB2USB
• Elevador de minería PCIe 1x a 16x

Partes que tenía que imprimir en 3D:

• Marco de montaje LCD
• Montaje en placa controladora LCD para agregar a la parte posterior de la pantalla LCD
• Cubierta del ventilador para la entrada de aire fresco
• Control de botones del panel LCD

Suministros

• Muchas piezas de computadora
• Herramientas manuales comunes
• Algunas herramientas eléctricas
• Mucho tiempo libre

Paso 1: Pensamientos preliminares

No me gusta sumergirme de lleno. Creo que hay un momento para pensar y soñar, y luego las cosas deben encajar. He visto muchas conversiones de Mac SE / Classic, incluidos componentes de PC, iPads e incluso Raspberry Pi. Decidí usar un Mini-ITX que estaba destinado a un proyecto G4 Cube. Como no quería cortar la carcasa del panel IO, tuve que decidir cómo encajar todos mis puertos en el mismo espacio. Por lo tanto, construí un nuevo panel interior para montar todos mis puertos y construí mi propio marco interno para contener todos los componentes.

Pensé que podría vender las tripas de calidad A en eBay o hacer un estuche de acrílico para mostrar las viejas tripas. Originalmente, el Classic II se encendió bien, pero antes del desmontaje obtuve el temido tablero de ajedrez, lo que significa que tendré que reemplazar los condensadores de la placa base para que vuelva a funcionar. Publicaré ese Instructable cuando lo termine en el futuro.

He instalado con éxito High Sierra 10.13.6 en mis piezas de repuesto en un banco abierto (sin conexión a tierra adecuada). Como tiene una tarjeta NVIDIA, inicialmente no quería instalar Mojave o Catalina, por falta de controladores. Más adelante en el proceso, descubrí que la tarjeta GT730 era un dispositivo Kepler y de hecho funcionaba en Catalina, por lo que esta caja arrancará en High Sierra o Catalina. El motivo del arranque dual es el mando a distancia por infrarrojos … de alguna manera Apple estropeó el soporte del mando a distancia por infrarrojos en Catalina, así que para ejecutar algo como iTunes o Kodi, tendré que arrancar en High Sierra.

Paso 2: la construcción

Destripa el viejo Solo hay 4 tornillos en la parte posterior del Classic II que mantienen la carcasa unida. Dos en la parte inferior cerca de los puertos y dos en la parte superior cerca del asa incorporada. La extracción de los dos cerca del mango requiere una herramienta más larga para llegar a los enchufes profundos. Una vez que se retiraron los tornillos, fue un poco difícil hacer palanca en el panel frontal desde la parte trasera. No estoy seguro de si está diseñado de esa manera o si fue la edad del plástico. Esencialmente, las partes internas están montadas en un marco y atornilladas al panel frontal, por lo que la parte posterior es solo una cubierta.

Creo que hay otros Instructables sobre cómo cortar el vidrio frontal del tubo viejo, pero quería guardar eso ya que todavía funcionaba. También hay instrucciones sobre cómo derretir correctamente una pieza de material transparente para que se ajuste a la curva (fallé varias veces). El mío está lejos de ser perfecto, pero funciona bien.

Encuentra una pantalla

Busqué y encontré a otros que habían hecho un mod similar. Realmente no hay paneles de alta definición en este pequeño tamaño. Supongo que un iPad mini con pantalla retina de 7,9 pulgadas sería de alta resolución, pero buena suerte para encontrar un controlador. Lo mejor que pude encontrar fue de 8,0 pulgadas a 1024x768. Hay muchos 800x600, pero quería lo mejor que pudiera encontrar. No pude encontrar nada entre 8 y 9, ya que 8,7 habría sido óptimo. El 1994 Color Classic tenía un CRT de 10 "con resolución de 512x384. El Classic II tenía un CRT monocromo de 9" 512x342. Mi mod tiene una pantalla más pequeña y 4x los píxeles.

La pantalla que elegí fue de eBay, un kit con placa de controlador LVDS. Cuando lo recibí, inicialmente funcionó muy bien, luego se apagó. Creo que era una placa de controlador defectuosa, así que pedí un reemplazo por separado y tampoco funcionó. Entonces pensé que posiblemente era la pantalla, así que pedí una segunda pantalla. El segundo era tenue, así que pedí una tercera pantalla. Todavía tenue, así que ordené una tercera placa, con un diseño diferente. Se confirmó que la pantalla uno estaba muerta, las pantallas 2 y 3 funcionaron bien con el tablero 3. Muchos desperdicios en este proyecto, SMH.

La placa del controlador admite múltiples entradas (VGA, HDMI, compuesto 1 y 2). Hay controles en pantalla para ajustar el monitor LCD típico y el controlador original venía con un control remoto IR y un panel de control. La tercera placa de controlador no tenía el sensor de infrarrojos montado, así que lo robé del primer controlador frito. Dado que el Classic II original tenía ajustes de monitor de tubo ocultos en la parte trasera detrás de un panel desmontable, pensé que ese era el lugar ideal para colocar este panel de control de pantalla también. Tuve que diseñar e imprimir en 3D un panel de interfaz, y averiguar cómo montarlo, y luego cortarle un agujero en la carcasa trasera. No pude ver los iconos de los botones cuando se imprimieron en negro, así que los imprimí en blanco para el contraste. La salida VGA interna del GT730 controla la entrada VGA LCD. La entrada HDMI está dirigida al panel trasero, por lo que este Classic II se puede utilizar como monitor externo (solo un efecto tonto puro). El HDMI del GT730 va al panel trasero para que pueda manejar un monitor externo con este Hackintosh (piense en HTPC en la sala de estar o en un monitor de escritorio grande).

Paso 3: Enmarcarlo

Determine los puertos El DH61DL tiene dos puertos USB3.0 en el panel trasero y dos puertos USB2.0. Tiene 3 encabezados USB2.0 duales adicionales. El PCI Express 2.0 x1 es corto, por lo que necesitaba un elevador USB de minería para obtener una ranura más larga. La placa base también tiene un puerto serie y paralelo, pero quién los usa hoy en día, por lo que mantener la placa base completamente interna y usar cables extensores fue mi ruta para mantener la integridad de la carcasa. La única modificación de la contraportada es que el puerto Ethernet es un poco demasiado grande para el puerto del teléfono anterior, por lo que un poco de archivo me dio suficiente espacio para el Ethernet cableado.

Diseña la distribución interior

El HD61DL tiene solo dos cabezales de ventilador, uno para el enfriador de la CPU y un ventilador de caja que succionará aire desde la parte inferior del marco. Este es el diseño original del Classic II, con un ventilador que extrae aire fresco de la parte inferior. Decidí instalar la placa base verticalmente, con los puertos hacia la parte inferior, para que los cables de extensión tuvieran el camino más corto hacia el panel del puerto exterior. Dejé suficiente espacio para que un disco duro de 3,5 pulgadas quepa entre la placa base y la pared exterior de la carcasa. La fuente de alimentación se encuentra en el centro y su ventilador se apaga cerca de las rejillas de ventilación originales. En el lado izquierdo, dos soportes de disco 2.5 y el elevador de minería para la GPU. La GPU debería ser un intercambio simple, con algo más poderoso si es necesario.

Construye un marco

Esta tarea me dio una patada fuerte. Modelé lo que pude en 3D, para dimensionar y espaciar. Encontré un par de modelos 3D de diferentes Classic Macs, por lo que no era la combinación perfecta, pero lo suficientemente cerca, o eso pensé. Quería usar solo una pieza plana y doblar todo desde esa pieza. Hice muestras de papel en miniatura y finalmente construí una versión de cartulina de tamaño completo para verificar todas mis medidas. Después de muchos ajustes, estaba listo para la versión metálica. Todo cortó y taladró bien, pero cuando comencé a doblarme, me distraí y doblé algunos artículos de manera incorrecta. No hay repetición ni retroceso después de eso. Entonces tuve que cortar algunas piezas y reemplazarlas con otro metal. Tampoco medí correctamente, y tuve que cortar y remachar algunos otros lugares para que las cosas encajaran. Afortunadamente, esta fea monstruosidad estará oculta en el interior, nunca se revelará al usuario (excepto a los lectores). El marco original es de dos piezas, base y lateral izquierdo. Terminé teniendo que cortar mi intento fallido del lado izquierdo y reconstruir un nuevo panel del lado izquierdo. Este panel lateral izquierdo aloja el elevador de video, dos unidades 2.5 internas, la entrada de energía, el interruptor de encendido y el panel de control LCD.

Paso 4: construya un panel de puerto (escudo de E / S)

El Classic II original tenía todos los puertos de la placa base mirando hacia atrás. Como los puertos de mi placa base nunca se verían, tuve que construir un panel para montar todos los extensores. Nuevamente elegí una sola pieza de metal con algunas curvas. Todos los extensores de montaje en panel tienen orificios de montaje que ocupan espacio, y algunos tuvieron que cortarse para encajar correctamente. Los dos puertos HDMI tenían que montarse juntos cortando los orificios de montaje adyacentes por completo y atándolos con cremallera. Considerándolo todo, una alineación bastante buena. Un HDMI está fuera, el otro es HDMI in (¿Entonces podría ver Roku o PS3 en él?).

El adaptador Drakware ADB2USB viene en una carcasa impresa en 3D, así que supongo que es hardware personalizado o un chip programable en su interior. ADB en un extremo, micro-USB en el otro. Construí un pequeño clip de metal para mantenerlo en su lugar y el micro-USB está conectado a un encabezado USB2.0 interno junto con el sensor IR de Apple.

Paso 5: Ajuste fino de piezas menores (IR, IR2, botones, puertos, antenas internas)

Se construyeron muchos cables personalizados para este proyecto. Podría haber soldado mucho en su lugar, pero en el proceso de diseño, prototipo, construcción, reconstrucción, reconstrucción, reconstrucción… quería que las partes fueran removibles.

Quería que el sensor de infrarrojos estuviera dentro de la pantalla, pero ya tenía suficientes problemas con eso. En su lugar, opté por colocar tanto el sensor de infrarrojos de Apple como el sensor de infrarrojos de la pantalla LCD en la ranura del disquete con dos puertos USB. Estaba planeando que el puerto trasero fuera USB 3.0 y el frontal 2.0, pero al final los cambié, 2.0 en la parte posterior y 3.0 en la parte delantera. Usé un poco de cinta transparente para probarlo antes de la placa impresa en 3D final y la acción del pegamento caliente.

La tarjeta wifi de Apple tiene 4 antenas. Usé dos antenas antiguas de montaje en superficie de salvamento conectadas internamente al marco de la pantalla LCD. Uno es BlueTooth y el otro es Wifi. Dado que el interior de la carcasa Classic II parece estar pintado con pintura metálica (escudo RF), también incluí una antena externa en el panel posterior.

El interruptor de encendido en la parte posterior enciende y apaga el Classic II original, pero una placa base moderna no funciona de esa manera. Dado que el Classic II contiene los botones Reset (triángulo) e Interrupt (círculo V) en el lado izquierdo, decidí conectarlos a Reset y Power en la placa base. Tenía un enrutador muerto con interruptores de botón, así que corté la pieza de la placa base del enrutador y la monté en el marco. Imprimí en 3D algunas ampliadoras de botones para agrandar el área de contacto de la superficie y soldé los cables para ir a la placa base.

La carcasa está un poco amarillenta, así que quiero probar Retr0bright https://en.wikipedia.org/wiki/Retr0bright o "Clairol pure white cream developer 40". Quizas mas tarde…

Paso 6: Ensamblar

Hay una secuencia para todo esto, ya que algunos tornillos no son accesibles cuando se instalan otras partes.

1. Monte el panel LCD y el panel de control LCD en la parte frontal de la carcasa
2. Instale antenas de montaje en superficie en el marco de la pantalla LCD
3. Instale los botones de encendido / reinicio y el panel de control LCD en el marco
4. Instale los sensores USB e IR de la ranura para disquete en el marco
5. Monte el marco en el panel frontal
6. Instale el colector de admisión de aire fresco
7. Instale la placa base en el marco
8. Instale el elevador de la ranura de video y la tarjeta de video
9. Instale 3.5 HDD y 2x2.5 HDD / SSD
10. Conecte todo el cableado conocido, incluido el panel posterior
11. Conecte 3 antenas a la tarjeta WiFi
12. Instale la tarjeta WiFi en la placa base
13. Conecte los cables de la fuente de alimentación y monte la PSU
14. Enciende y prueba todo
15. Instale el marco en la carcasa trasera e instale los tornillos.

Paso 7: hardware listo

Una vez probado, esto completa la construcción física. Hay algunos ajustes de software que deben realizarse, pero eso vendrá más tarde. Los puntos de referencia son leves, pero esto se utilizará principalmente como reproductor multimedia. Llevé la unidad completa a la sala de estar para probarla con una pantalla grande. Emularé Mac OS 9.0.4 en SheepShaver, System 7.5 en Basilisk II y System 6 en Mini vMac. También apilé algunas de mis otras construcciones junto a él para comparar tamaños.

Finalista en el concurso Trash to Treasure