1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internet Radio: 10 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Esta es una grabadora de casetes Bang & Olufsen Beocord 1500 de 1979 que he convertido en una radio por Internet Raspberry Pi independiente. Los medidores de VU analógicos son impulsados por el Pi a través de un circuito DAC (convertidor de digital a analógico), con la hora, la estación y la pista actuales mostradas en una pantalla RGB negativa de Adafruit, visible a través de lo que originalmente era la ventana del casete. Está completamente controlado con los botones originales, y la amplificación es proporcionada por una barra de sonido de TV reutilizada, que está integrada en la parte frontal de la carcasa. También cuenta con un LED de estado de ánimo que cambia de color que se proyecta a través de la ventana del contador de cinta, y el El amplificador tiene un práctico control remoto integrado en una cinta de casete. Además de las fotos, también hay un video en YouTube, ¡disfrútalo!

Paso 1: la radio Pi

Hay muchas formas de crear una radio por Internet usando una Pi, dependiendo de su preferencia, pero la que me llamó la atención hace un tiempo fue bobrathbone.com. Soy bastante nuevo en el mundo de Pi y me atrajeron las instrucciones completas y la galería de radios que han creado otros fabricantes. Las instrucciones cubren varios tipos de pantallas diferentes y parecen actualizarse periódicamente con sugerencias e información de solución de problemas.

Usé una Raspberry Pi modelo B para esta compilación, simplemente porque tenía una por ahí y pensé que este proyecto podría no ser tan exigente con su rendimiento limitado (según los estándares Pi de hoy).

El código de radio en sí fue realmente fácil de instalar, administrado en modo sin cabeza (sin monitor adjunto) usando Putty para conectarse al Pi a través de SSH; aquí es donde las instrucciones detalladas realmente ayudaron. Quería usar una pantalla RGB negativa con controles de botón, así que seguí la sección Adafruit del "Manual de constructores de radio Pi". La pantalla llegó en forma de kit y necesitaba una cantidad razonable de soldadura, una habilidad que me complace haber mejorado a lo largo del proyecto gracias a una nueva estación de soldadura y (lo que es más importante) mucha práctica. El circuito de la pantalla se combinó tal como se describe en la guía en línea de Adafruit, y afortunadamente me di cuenta justo a tiempo de que necesitaría usar un encabezado GPIO extra alto si quería conectar una ruptura de zapatero en la parte superior para el circuito DAC.

El kit de Adafruit venía completo con microinterruptores, pero quería conectar los botones mecánicos originales, así que solda en postes de puente. Se necesitó un poco de prueba, error y re-soldadura para que funcionara, una cosa que diría es que si la pantalla se enciende pero se ve en blanco, ¡verifique su control de contraste! Eso me tuvo rascándome la cabeza durante horas. Una vez que tuve la radio Pi funcionando por sí sola (a través de auriculares), modifiqué el código para establecer el color de la pantalla en un rojo más parecido a una frambuesa, crear mi lista de reproducción de estaciones de radio y habilitar wifi a través de un adaptador USB. ¡No he citado ninguno de los códigos directamente aquí, ya que las instrucciones en los sitios vinculados anteriormente son mucho mejores de lo que podría replicar!

He sido un gran fanático de la radio por Internet durante bastantes años, en particular de las estaciones FM Soma compatibles con los oyentes, por lo que fue una satisfacción poder configurar mi propia lista de reproducción exclusiva de estaciones favoritas (Secret Agent, Illinois Street Lounge y Licor de Bota entre otros).

Desde que comencé este proyecto, he visto aparecer varios complementos de audio de alta calidad para el pi, y una parte de mí desearía haber usado uno de estos para una experiencia más audiófila, pero al final del día quería que esto sucediera. ser una radio de gran apariencia para uso ocasional en el comedor en lugar de mi sistema de alta fidelidad principal, y estoy contento con la calidad del sonido.

Paso 2: El caso Parte 1

Estaba emocionado de comprar este viejo reproductor de casetes B&O por solo £ 12, apareció en mi búsqueda local de Gumtree (anuncios gratuitos) y ya estaba roto, aparte de las luces del medidor de VU. Me encanta el estilo peculiar de estos separadores de audio vintage, mi cuñado tenía un BeoMaster similar en la década de 1980 y era muy diferente a la otra tecnología en ese momento, con sus elegantes controles deslizantes y funciones escondidas detrás de paneles deslizantes. Tuve que comprarlo.

El primer trabajo fue quitar las viejas entrañas, así que lo hice con un destornillador, extrañamente animado por las instrucciones de desmontaje en el panel posterior y guiado por el manual de servicio completo, sorprendentemente todavía disponible en el sitio web de B&O. Esperaba encontrar un chasis de plástico, pegamento, etc. en el interior, pero era de aluminio, acero y circuitos de pared a pared, unidos por docenas de pernos de diferentes tamaños y formas de cabeza según su función. Además de estar consternado por la complejidad de un desmontaje completo, estaba realmente impresionado por la calidad y la atención al detalle dentro de la carcasa, todo encajaba perfectamente.

En este punto, decidí que, por diversión, trataría de mantener los estándares para la reconstrucción, usando tuercas y pernos para la construcción y la menor cantidad posible de pegamento y pegamento. Esto hizo las cosas un poco más difíciles, pero se sintió más fiel al original, y fue muy útil en las múltiples ocasiones en las que hubo que desmontar piezas. La caja se desglosó en aproximadamente un millón de componentes según el diagrama de despiece, todos ellos de metal sólido, excepto los medidores VU y los interruptores. Mantuve las piezas desechadas a mano y gradualmente reutilicé la mayor parte del cableado de núcleo sólido original mientras construía los circuitos de reemplazo, con solo unos pocos hilos cortos al final.

Con todo en bits, era hora de centrar mi atención en la barra de sonido y buscar una forma de integrarla en la carcasa.

Paso 3: la barra de sonido

La barra de sonido era bastante de gama baja (marca tecnológica de Sainsbury) que venía incluida con un televisor de segunda mano que compré, así que no me preocupaba romperla, después de haberla probado primero: la calidad del sonido era bastante buena, solo un poco siseante en volúmenes bajos, no como una grabadora de los 80! No había mucho en verdad, solo los dos altavoces, una placa para el amplificador, una para los LED de estado y el sensor de infrarrojos y una placa más pequeña separada para los microinterruptores de encendido / modo y volumen.

Era bastante obvio que los altavoces no se podían montar en la parte posterior o en los lados de la caja, ya que eran de aluminio sólido y estropearían el aspecto original, así que decidí colocarlos en la parte delantera, inclinados hacia abajo para que no haría que la unidad fuera demasiado alta y fea, pero no tan inclinada que el sonido se amortiguara. Corté el gabinete de la barra de sonido original al ancho del Beocord e hice nuevos recortes para los altavoces con una sierra de perforación; la primera vez que usé una, ¡hizo un trabajo realmente ordenado! Luego corté parte de la parte posterior del gabinete para que pudiera fijarse a la carcasa en el ángulo correcto.

Perforé agujeros en la parte frontal de la parte superior de la caja de aluminio, luego atornillé el gabinete de la barra de sonido, conectándolo a la parte inferior de la caja con soportes mecano, algo que usé mucho en esta construcción. Esto elevó toda la unidad unos 30 mm en la parte delantera, por lo que utilicé pernos de techo de 10 mm para levantar y conectar de manera similar la parte trasera del chasis a la base. Esto funcionó muy bien ya que las cabezas de los pernos estaban fijadas de forma segura a la base, lo que significa que el chasis se podía subir o bajar con precisión ajustando sus tuercas de fijación. A estas alturas ya tenía un caso sólido pero vacío, ¡es hora de agregar algunas cosas!

Paso 4: la plataforma Pi y los botones grandes

El mecanismo mecánico de cinta y botón original se fijó en un chasis de metal sólido, al que se atornillaron los motores, las palancas y todo lo que no. Este fue un gran diseño, ya que significaba que la tapa de aluminio y los paneles frontales se podían quitar sin alterar el mecanismo del casete, lo que presumiblemente facilitaba el servicio. Decidí intentar recrear esto para que el Pi se mantuviera exactamente en la posición correcta debajo de la ventana del casete. Los pernos del techo funcionaron tan bien en la carcasa que fueron una opción obvia para sostener esta plataforma flotante. Buscando materiales encontré un viejo marco de fotos de metacrilato, ideal para el trabajo. No solo era más fácil de cortar y trabajar que el metal, sino que también era transparente, muy útil para marcar con precisión los orificios de montaje. Primero perforé los orificios para los pernos del techo, luego, con la plataforma asegurada en su lugar, medí (varias veces) dónde sería necesario montar el conjunto del interruptor. Quería aprovechar al máximo los grandes botones mecánicos de control de cinta, ya que tienen algo realmente sólido y táctil, casi como las teclas de un piano. Originalmente trabajaron con un elaborado sistema de palancas para controlar las funciones de la cinta, y fue genial que se desmontaran del chasis de la cinta como un subconjunto autónomo, con los resortes y las palancas intactos. Los atornillé a la plataforma de plástico, abriendo un agujero debajo de cada interruptor para que la palanca se asomara. Un par de mm en cualquier dirección haría que los interruptores se peguen en la carcasa, por lo que esto tomó un tiempo. Quería que estos botones controlaran la radio, así que atornillé un pequeño microinterruptor de palanca detrás de cada uno de ellos, de modo que la "cola" del botón que originalmente funcionaba como mecanismo ahora hiciera clic en el interruptor. Fue en este punto que tuve que salir y comprar un nuevo surtido de tuercas y pernos, ¡ya que había agotado mis suministros! Con los botones y microinterruptores instalados en la plataforma, lo siguiente que se instaló fue el Pi y el Tape la tapa con la ventana. La tapa tenía varios orificios de montaje prácticos a los lados, ¡incluso más convenientes ya que estaban espaciados a la misma distancia que los orificios mecano! Originalmente esperaba hacer que la tapa de la cinta se abriera, revelando el Pi debajo, pero esto era demasiado complicado, así que hice soportes de mecano para sujetarlo de forma segura a la plataforma de metacrilato. Ahora que la tapa de la cinta estaba exactamente en el lugar correcto, necesitaba hacer lo mismo con el Pi, y aquí es donde la plataforma Perspex realmente me ayudó, ya que pude colocar el Pi con precisión debajo de la tapa y luego marcar con precisión los orificios de montaje del Pi. mirando a través del Perspex desde el otro lado. Con el Pi firmemente en su lugar, conecté los interruptores de la palanca del botón frontal a los postes de puente en el circuito de visualización.

Paso 5: los medidores VU

Los medidores de VU analógicos fueron una de mis cosas favoritas de este reproductor de cintas: crear una radio por Internet en este increíble caso, pero no usar los medidores de VU simplemente no era una opción, así que recorrí la web en busca de posibles soluciones. El mejor que encontré fue un "instructivo" escrito por Menno Smits, que detalla cómo él y su esposa habían conseguido un medidor de VU analógico que funcionaba desde una Raspberry Pi mediante el uso de un circuito integrado AD557 DAC (convertidor digital a analógico) conectado al Salidas GPIO de Pi: su diagrama de pines está adjunto y vale la pena echarle un vistazo al enlace web si desea más información. Esta parecía la solución ideal, ya que gracias al cabezal gpio extra alto podía conectar una placa de zapatero al DAC para alimentar los medidores VU. Primero probé esto en la placa de pruebas (en parte usando puentes hechos con los cables originales de B&O) y simplemente no pude hacer que funcionara, aunque esto parecía ser un problema de configuración de software en lugar del circuito o la creación de prototipos. El ejemplo de código de VU que seguí se basó en la reproducción de música directamente en un pi conectado a un monitor, etc., mientras que el mío estaba usando la radio por Internet instalada. Pasé un tiempo investigando los detalles y los mensajes de error y descubrí que el sonido en la Raspberry Pi y Linux en general es un negocio bastante complejo. El código VU se basó en PulseAudio para pasar el nivel de volumen máximo a los pines GPIO, mientras que la radio por Internet parecía estar usando el decodificador Alsa. Esto se volvió confuso bastante rápido: hice un progreso realmente bueno gracias a los muchos foros y al final recibí un solo mensaje de error "sumidero visto: auto_null / Dummy Output". Continuará, ¿alguien tiene ideas? Sospecho que necesito mirar más de cerca cómo están configurados PulseAudio y Alsa. Decidí volver a esto más tarde y transferí el circuito de una placa de prueba sin soldadura a una placa de tira soldada, usando más del cableado original para las conexiones permanentes y postes soldados para las conexiones GPIO, para que pudieran cambiarse si fuera necesario. ¡Quería hacer que esas molestas agujas VU se movieran! Experimenté con scripts simples para convertir las salidas GPIO de bajas a altas, y felizmente a través del circuito DAC esto movió las agujas. Al ajustar los tiempos en el guión, pude cambiar la rapidez con la que retrocedían y avanzaban, y se establecían en un movimiento natural. Luego configuro el script para que se ejecute al inicio agregando (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) y al archivo rc.local en la carpeta / etc / del Pi; hay otras formas de Logrando esto, pero esto funcionó bien para mí, con el intervalo de "sueño" cronometrado para que las agujas comenzaran a moverse al mismo tiempo que la música comenzaba a sonar. Fue un compromiso no tener los medidores VU moviéndose en el tiempo exacto con la música, pero hacer que funcionen en absoluto, especialmente controlados a través del Pi, fue muy satisfactorio, y como es solo código, se puede modificar en cualquier momento. Los medidores originalmente estaban iluminados por pequeñas bombillas realmente dulces, pero pensé que era mejor reemplazarlas y, en su lugar, opté por LED blancos brillantes.

Paso 6: Controles y ajustes de amplificador

La barra de sonido debía controlarse por separado de la Pi y (posiblemente hasta lo básico) solo tenía tres botones de hardware: un botón combinado de espera / modo, según la duración de la pulsación de tecla, y subir / bajar volumen. Después de conectar los grandes botones del cassette al Pi, convenientemente me quedaba uno (Pausa), así que decidí este para la función de espera / modo.

Para subir y bajar el volumen, fijé los microinterruptores de palanca en la parte inferior del control deslizante de control de volumen original, de modo que moverlo hacia arriba y hacia abajo haría clic en los interruptores, manteniendo más la sensación original. Para conectar estos nuevos interruptores, "interrumpí" el circuito de control de la barra de sonido, identificando los pines utilizados por sus microinterruptores y levantando suavemente cada uno con un destornillador pequeño, lo suficiente para pasar un cable alrededor de la pata del interruptor y soldarlo. en su lugar.

El circuito amplificador tiene un panel indicador montado entre los altavoces con LED para mostrar el estado de la energía y la fuente de audio (Línea / Bluetooth). El circuito del amplificador principal debía montarse bastante cerca, ya que solo había un cable plano corto y frágil entre ellos. Para lograr esto sin bloquear las entradas auxiliares y de alimentación, hice algunos montajes de meccano que mantuvieron de manera segura el circuito del amplificador en posición vertical en la carcasa, entre y justo detrás de los altavoces. El circuito del interruptor del amplificador estaba atornillado a la base de la caja cercana, manteniendo las cosas ordenadas. Aunque la barra de sonido tiene balance ajustable, graves y algunos efectos de sala, estas funciones se manejan con su mini control remoto. Para mantener abiertas estas opciones pero aún conservar el ambiente retro, monté el control remoto en el cuerpo de una cinta de casete cortando un orificio del tamaño de un control remoto con una herramienta giratoria, de modo que se pudiera tener a mano pero no se vería demasiado fuera de lugar.

Paso 7: El caso: Parte 2

Ahora que se habían instalado la mayoría de las piezas, era hora de terminar la caja, especialmente los agujeros abiertos en la parte posterior y los lados.

Levantar toda la caja para acomodar la barra de sonido había dejado un espacio de 30 mm en todo el contorno, lo que fue realmente útil para colocar los componentes y conectar los cables de puente (a veces usando pinzas largas, como en el juego de mesa Operation) pero quería el producto terminado para mantener en la medida de lo posible las líneas limpias del original.

Inicialmente, quería usar láminas de aluminio para tapar los huecos, pero simplemente no tenía las herramientas para cortarlo con la precisión suficiente, y encajarlo en la carcasa habría sido difícil con todos los componentes ahora instalados. Los lados de aluminio con efecto de madera se ajustaron al cuerpo de la caja con pequeños tornillos prisioneros, ocultando todos los pernos en el interior, así que decidí extenderlos agregando una "falda" de plástico negro en la parte inferior de cada uno, cortado exactamente al tamaño correcto.

Convenientemente, mantuve la mitad no utilizada de la caja de la barra de sonido "por si acaso" y pude montar los dos nuevos paneles laterales durante un par de noches. Me comprometí en este punto simplemente pegándolos en caliente a los paneles laterales originales, pero se ven bastante bien y fueron fáciles de instalar. El espacio en la parte posterior de la unidad se arregló con una cubierta también hecha con la caja de la barra de sonido sobrante: tenía casi exactamente el tamaño y la forma correctos. Como las únicas cosas en la parte posterior de la radio son el cable de alimentación y el adaptador wifi, este fue un trabajo realmente sencillo, utilizando los pernos y orificios para pernos originales para asegurarlo en su lugar.

Paso 8: Sugru

He querido probar Sugru durante un tiempo y este proyecto me dio la oportunidad perfecta. Dado que gran parte de la carcasa resultó ser de metal, estaba preocupado por el efecto que esto podría tener en la señal del adaptador USB wi-fi de Pi, así que decidí usar un cable de extensión USB para que sobresaliera por la parte posterior del dispositivo. caso.

Había un orificio realmente conveniente para esto, la toma DIN donde el reproductor de casetes se habría conectado a un amplificador externo. El orificio era lo suficientemente grande como para que la toma USB se asomara, pero ¿cómo asegurarlo en su lugar? Sugru al rescate! Si no ha oído hablar de él, Sugru es un poco como plastilina y viene en bolsitas pequeñas. Puede moldearlo y darle forma como arcilla de modelar, pero cuando se deja durante la noche se endurece y se convierte en goma, perfecta para hacer una arandela con forma personalizada para sujetar la toma USB firmemente en su lugar. No es el trabajo más bonito que hayas visto, pero para un primer experimento funcionó muy bien, y ahora puedo pensar en muchos usos prácticos para otros proyectos.

Paso 9: LED de estado de ánimo

Tenía muchas ganas de que el contador de cinta giratorio original funcionara en esta compilación, para que girara mientras se reproducía la música, pero en la práctica esto simplemente no era posible: el mecanismo habría estado en el camino del Pi y cable plano, y ejecutarlo con un motor habría necesitado otra fuente de alimentación o al menos una batería.

Sin embargo, estaba decidido a hacer algo con la pequeña "ventana" cuadrada ahumada y pensé que sería bueno hacerla brillar en rojo para que coincidiera con la pantalla. Compré una selección de LED de 5v del Maplin local y probé diferentes opciones, que se ejecutan desde la salida de 5v del Pi: el rojo simple era agradable y discreto, pero aunque era brillante, el LED se difuminaba y realmente no iluminaba la "ventana" muy bien. El LED que cambia de color era definitivamente el camino a seguir: era realmente brillante y el cambio de color era mucho más sutil de lo que había imaginado.

Sin embargo, fue solo cuando moví la radio del banco de trabajo a otra mesa que vi su verdadero brillo, el LED produce un cono de luz ambiental realmente agradable sobre la radio, especialmente efectivo (aunque difícil de fotografiar) en condiciones de poca luz con una luz clara. cinta de casete en la parte superior para captar la luz.

Paso 10: Terminando

Unir las partes finales de la carcasa dejó el proyecto prácticamente terminado, el último trabajo fue crear la cubierta de tela del altavoz, que era solo una versión recortada de la que estaba instalada en la barra de sonido, con agujeros adicionales cortados. La tela del altavoz se superpuso al marco y se colocó en su lugar, con la tela superpuesta escondida detrás de los nuevos paneles a los lados.

¡Como siempre, hubo un cambio de última hora! Al probarlo con los niños, fue obvio que, aunque la plataforma de metacrilato era fuerte, tenía algo de ceder, lo suficiente como para hacer que los botones grandes se sintieran esponjosos. Esto se solucionó con bastante facilidad con un par de soportes de madera de balsa, aunque con todo en el caso, este fue otro delicado trabajo de pinzas.

A fin de cuentas, disfruté mucho de esta construcción: tener que ser realmente exacto con las medidas y no freír o rayar las piezas originales irremplazables fue un desafío diario, pero al final resultó como esperaba, una radio por Internet sólida y funcional con un diseño clásico.

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