Otra conversión de PSU de ATX a banco: 7 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Advertencia: Nunca opere una fuente de alimentación ATX con la carcasa apagada a menos que sepa exactamente lo que está haciendo, contienen cables activos con voltajes letales

Hay algunos proyectos para convertir una fuente de alimentación ATX en una fuente de alimentación de banco, pero ninguno de ellos era realmente lo que quería, así que decidí hacer mi propia versión con un poco de ayuda de algunos convertidores económicos (que se pueden modificar para convertir -modo de refuerzo para producir una salida negativa) para obtener algunos voltajes distintos a los estándar ATX. Lo bueno de usar los convertidores es que desperdician muy poca energía.

Las cosas que encontré mal con las que he visto son: * Demasiado grande: carcasa externa grande * Sin carcasa externa: ¡quería mantener intacta la carcasa de mi ATX! * Subutilización de productos * Productos limitados * Falta de flexibilidad. * Uso insuficiente de la energía disponible de una fuente de alimentación ATX.

Dicho esto, hay algunos diseños hermosos aquí en Instructables, definitivamente deberías revisarlos antes de continuar con este.

Una fuente de alimentación ATX tiene muchos cables por una razón: puede entregar muchos amperios. Es cierto que la mayoría de esos amperios tienen un voltaje, 5v o 12v, pero hay que admitir que son voltajes muy útiles. Debido a que hay más energía disponible a esos voltajes de la que probablemente usaré en mis experimentos, tiene sentido convertir parte de ella en diferentes voltajes. Usé convertidores KIS3R33 de segunda mano para los voltajes que no son ATX.

"rc", a continuación, significa "corriente nominal para la fuente de alimentación ATX que está utilizando". Por lo tanto, los voltajes de esta fuente de alimentación serán: + 2.5v, 0, -2.5v @ 3A …… útil si desea ejecutar amplificadores operacionales de 5v en un suministro dividido + 3.3v, 0 @ rc, …… Iba a agregar -3.3v, pero en realidad no hay ningún punto + 5v, 0, -5v @ rc …… Si -5v está disponible, ¿por qué no usar eso. Puede agregar una salida de -5v más potente utilizando uno de los convertidores modificados. + 5v, 0 a través de una toma USB (extraída de una PC vieja) + 9v, 0 @ 3A …… Quería poder usarlo en lugar de una batería de 9v + 12v, 0, -12v @ rc

Las salidas de 3A tendrán una clasificación máxima de 4A.

Después de esto, los voltajes disponibles dependen de la complejidad con la que esté preparado para lidiar: * Salidas + y - ajustables hasta +11, 0, -11 voltios @ 3A usando los módulos KIS3R33 * Estos se pueden hacer para rastrear, algo mal, con la adición de un amplificador operacional y algunas resistencias * Voltajes más altos que el máximo ATX, subiendo a lo que quieras, de verdad. Estos pueden ser ajustables y pueden rastrear, pero necesita construir un circuito de impulso y un impulso de reducción utilizando un par de circuitos integrados de conmutación MC34063. Los conseguí por una razón: son baratos. Una tira de 10 paquetes de montaje en superficie cuesta solo £ 1. La advertencia de este enfoque es que la corriente de entrada puede alcanzar picos muy altos.

Después de mucha experimentación descarté la idea de rastrear + y - salidas ajustables usando 2 de los convertidores KIS3R33, con uno modificado para la operación buck-boost, porque el rastreo no es lo suficientemente preciso ni el rango lo suficientemente grande como para ser realmente útil. Sin embargo, he incluido un circuito, espero que puedas mejorarlo.

Por supuesto, puede mezclar y combinar para obtener los resultados que desee.

La salida de -12v de la fuente de alimentación ATX es bastante limitada para la corriente, descubrí que la mía también tenía un poco de voltaje corto. Si desea -12v con más gruñido, tendrá que agregar un convertidor buck-boost más potente. Si no desea construir un circuito MC34063, es posible conectar en cadena los módulos KIS3R33 modificados.

Se especifica 3A porque esa es la corriente nominal máxima para los módulos convertidores reductores. Puede ser un poco menos para los voltajes negativos.

0v es el punto desde el cual se miden todos los demás voltajes; se refiere a los cables negros de la fuente de alimentación. Pero, por supuesto, lo sabías …

Se pueden obtener otros voltajes usando un voltaje distinto de cero para un lado, por ejemplo, si usa -5v como 0, + 12v le dará 17v, sin embargo, la línea 0v "real" ahora estará en + 5v en relación con su nuevo 0v. Además, la corriente se limitará al suministro nominal más bajo que se utilice en este arreglo.

La versión básica de este suministro no tiene limitación de corriente más allá de los límites bastante altos de la fuente de alimentación ATX. La adición de la limitación de repliegue no está dentro del alcance de este instructivo.

Que necesitas:

* Una fuente de alimentación ATX antigua, comúnmente extraída de una PC antigua. * Algunos convertidores buck KIS3R33. Puede comprarlos en eBay y en otros lugares a un precio muy bajo. No se deje sorprender por esos "kits de conversión". Los propios convertidores contienen un chip MP2307, un inductor y algunos otros componentes. Están configurados en 3.3V pero tienen un pin de ajuste para que pueda configurar el voltaje que desee y son fáciles de convertir a salida negativa. * Algunos postes de encuadernación de 4 mm en varios colores u otra terminación de su elección. * Algunas láminas de metal para la caja * Algunas láminas de plástico para el panel frontal * Un poco de aglomerado para la base * Una pequeña pieza de madera para montar el interruptor y los LED * Algunos remaches ciegos (también conocidos como remaches pop) * Algunos tornillos para madera * Un interruptor y algunos LED, preferiblemente uno rojo y uno verde. (NB desde que escribí este instructivo he cambiado el interruptor por un nuevo diseño, vea aquí:

* Algunos terminales de crimpado

Usé estos materiales porque son los que tengo. ¡Reciclen lo que tienen, amigos míos, y produzcan algo único

Herramientas: * Tijeras para hojalata * Taladro + brocas * Cortador escalonado (para obtener agujeros grandes y prolijos) * Punzón central * Brújula * Cuadrado * Regla y lápiz * Sierras (de hecho, encontré una sierra de calar eléctrica útil para cortar láminas de acero más gruesas) * Herramienta de remachado * Destornillador * Llave para colocar tuercas en los postes de unión (aunque puede usar alicates) * Soldador * Herramienta de engarce

Epílogo: desde entonces tuve que reemplazar la fuente de alimentación ATX en esta conversión ya que la primera murió. Creo que puede deberse a no tener una resistencia conectada a la salida.

Paso 1: ATX para llevar…

Así que te has encontrado con una fuente de alimentación ATX. Dependiendo de cuándo se fabricó, puede tener varios conectores adicionales, pero los estándar son el conector de la placa base y los conectores molex en cadena. A menos que sea muy antiguo, tendrá un conector adicional de 4 pines con 2 cables de 12 V y 2 cables de 0 V. También puede tener un conector blanco de 6 pines.

Dependiendo de cuándo se hizo, puede tener o no una salida de -5v. Si es así, la mayor parte de la energía también se proporciona en la salida de + 5v, sin embargo, las fuentes más nuevas entregan la mayor parte de la energía a la salida de + 12v. Consulte la etiqueta para obtener más detalles.

Una buena fuente de información es www.formfactors.org. Saqué los dibujos técnicos de sus documentos.

La fuente de alimentación particular que utilicé es una unidad de 250W, con las siguientes salidas: 3.3v, 15A5v, 25A5v en espera, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. En una fuente moderna, aquí es donde está disponible la mayor parte de la energía. 84W en este, no está mal.-12v, 0.8A

Encuentra el conector 2x12v de 4 pines. Si el suministro es de la especificación 2.0 o posterior (lea la etiqueta para esto), debe mantener los cables de 12v a esto como un par, porque es un suministro separado del resto de las salidas de 12v y tiene su propia protección de corriente., así que pegue con cinta este par de cables amarillos. En caso de duda, manténgalos como un par de todos modos.

Obtuve la información anterior de esta entrada de wikipedia:

Examine el conector de la placa base, consulte este cuadro https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. En el pin 13 (en un conector de 24 pines) hay 2 cables que entran en el pin, uno naranja y uno más delgado que puede ser marrón o naranja (el más delgado es un cable de detección) Deberá conectarlos juntos nuevamente, por lo que péguelas con cinta adhesiva. Identifique el cable indicador de "buena alimentación" en el pin 8, será gris o blanco, y márquelo. Si hay un suministro de -5v en el pin 18, será blanco o azul, así que márquelo también (pero no tendrá dos cables blancos). Así que ahora corta el conector. Deje suficiente longitud de cable para llegar a los enchufes del panel frontal. Tenga en cuenta cuál es el cable de -12v, generalmente azul, pero podría ser marrón.

A continuación, corte los conectores molex. Consideré dejar uno adjunto en caso de que quisiera ejecutar un disco duro o algo así, pero luego decidí que si necesito hacerlo, puedo conectarlo a los enchufes del panel frontal, así que salió. Nuevamente, deje suficiente cable para conectar a los conectores del panel frontal.

Busque los cables verde y morado del conector de la placa base. El verde lo vas a conectar a un interruptor para encenderlo. El morado encenderá el LED de espera. El LED de "encendido" se puede alimentar desde el cable de "buena alimentación". Agrupe estos juntos para más tarde. También necesitará un cable adicional para el retorno de 0v para los LED, el interruptor de "encendido" y la toma USB.

Ahora puede ser un buen momento para contar los cables, tome nota de cuántos tiene de cada color.

Paso 2: haz el caso

Hice una caja de 11 cm de ancho por 15 cm de alto y 15 cm de profundidad, que es lo suficientemente grande para sostener la fuente de alimentación con espacio para que circule el aire y para hacer las conexiones del panel frontal. En retrospectiva, probablemente debería ser un poco más profundo para permitir los cables y PCB adicionales.

Lados. Miden 19 cm x 20,5 cm. Corté trozos de una vieja carcasa de horno de microondas que había desmantelado para otra cosa. Deje una brida de aproximadamente 8 mm en los bordes frontal, superior y posterior, por lo que cada pieza medirá 16.6 cm x 15.8 cm

Doblé los bordes sujetando las piezas entre dos piezas de estanterías de acero y golpeando los bordes con un martillo. Puede doblar los bordes sujetándolos con un tornillo de banco, o incluso doblarlos con unos alicates, pero obtendrá un borde un poco ondulado con esos métodos.

Hice la parte superior con un corte de acero más grueso de una vieja carcasa de PC, que ya tenía un bonito acabado negro. Solo está doblado por delante y por detrás. La curva en la parte delantera es parte de la forma original.

La pieza trasera es otra pieza de acero fino. Mida su fuente de alimentación para averiguar exactamente dónde hacer los agujeros, pero deje un poco de "margen de maniobra". Utilice el dibujo de www.formfactors.org como guía básica, pero modifíquelo para que se adapte al suministro que realmente tiene.

Todo se desliza sobre la base de aglomerado y se mantiene en su lugar con tornillos.

Corte un trozo de madera en el que atornillar los tornillos de montaje del panel frontal y también para montar los LED, el interruptor y la toma USB. Pegue esto en la parte superior frontal del estuche.

Agujeros de ventilación. Encuentre el centro de cada pieza lateral y márquelo con un punzón central. Dibuja círculos concéntricos con un compás. El tamaño de cada círculo se juzga a simple vista para obtener un espaciado de apariencia más "natural". Los agujeros están espaciados con 6 por círculo. Cuando hayas dibujado cada círculo, marca un punto en cualquier lugar y usa la brújula para dividirlo en 6. En caso de que no sepas cómo hacer esto, coloca la punta de la brújula en tu punto de partida y úsala para haz una marca a cada lado. Coloca la punta del compás en cada marca que hiciste y haz 2 marcas más. Coloque la punta de la brújula en cada uno de ellos y, con suerte, las últimas marcas estarán en el mismo lugar. Cuando hayas hecho esto en ambas piezas laterales, configura la brújula para tu próximo tamaño y haz el siguiente. Nuevamente, elija cualquier lugar al azar alrededor del círculo para comenzar a fin de obtener un aspecto más natural.

Perforé los orificios con un cortador escalonado porque hace buenos orificios redondos (y grandes), pero puede usar tamaños cada vez mayores de brocas, sin embargo, espere que sus orificios sean ligeramente triangulares en este caso. Taladre pequeños orificios piloto para asegurarse de que el tamaño más grande no se desvíe.

Panel frontal. Tenía un poco de metacrilato rojo de un trozo de letrero de una tienda vieja que encontré, así que corté un trozo de eso. Puede utilizar cualquier material siempre que pueda montar los postes de encuadernación en él. Al marcar el panel frontal, debe tener en cuenta que las tuercas de montaje para la fila inferior de terminales deben despejar la base de aglomerado. Las tuercas de los terminales a los lados deben despejar las bridas de los paneles laterales. Debe haber espacio en la parte superior para el interruptor y los LED, y la pieza de madera en la que están montados.

Si está utilizando dimensiones diferentes a las del dibujo, debe decidir cuántos terminales encajarán cómodamente en el ancho que tiene disponible, divida el ancho por el número de terminales. Ese es tu espacio entre ellos. Divida esta cantidad por 2 para obtener la distancia desde cada borde. Puede que tengas que modificar esto un poco para que todo encaje. Para ajustar la altura, determine dónde deben caber las filas superior e inferior, luego divida el espacio entre ellas, nuevamente decida cuántos terminales encajarán y divida el espacio en consecuencia. Uno o más de los terminales serán reemplazados por una perilla de control, por lo que debe asegurarse de que haya suficiente espacio en esta posición.

Si estuviera haciendo esto de nuevo, habría cortado una sección del filete de madera en la parte superior para levantar la toma USB.

Paso 3: coloque los terminales

Elegí usar postes de encuadernación baratos disponibles en paquetes de 5 colores en eBay de varios proveedores. Si usa estos, compare precios, los precios son bastante variables y he visto al menos 2 estilos, sin embargo, los colores parecen estar limitados a rojo, negro, verde, azul y amarillo. También compré postes de encuadernación rojos y negros adicionales del mismo tipo.

Dependiendo de la fuente de alimentación que tenga, es probable que elija un esquema diferente. Uno moderno debe tener el énfasis en las salidas de 12v. Este es bastante antiguo, por lo que tiene más salidas de 5v.

Los terminales particulares que utilicé tienen 2 tuercas para hacer la conexión, así como un terminal de soldadura. Una de las tuercas asegura el núcleo de metal en el cuerpo de plástico. Apreté esta tuerca antes de montar el poste en el panel para fortalecerlo antes de apretar la tuerca de montaje principal, a fin de reducir la posibilidad de romper el cuerpo de plástico.

Taladre pequeños orificios piloto en el panel antes de perforar los orificios de tamaño completo para los terminales. Esto asegura un posicionamiento más preciso. Todos los taladros "deambulan" antes de morder el material que se está perforando, y los taladros más grandes deambulan más. Un orificio piloto asegura que no puedan hacer esto. Los orificios deben ser de 7 mm para estos terminales en particular. Idealmente, dado que los postes tienen lados planos en la parte roscada, los orificios serían ovalados para evitar que los postes pudieran girar (tal vez 5,5 mm a través de los planos), sin embargo, estaba feliz de perforar los redondos lisos.

Inserte los terminales en los orificios, comenzando con una fila de negros en la parte inferior, luego (para una fuente de alimentación más antigua) una fila de rojos por encima de estos. Estos serán los terminales 0v y 5v.

Empareje los cables de la fuente de alimentación según el color, pero también intente hacerlos coincidir por longitud. Trate de ordenarlos un poco para que no se tuerzan ni se crucen tanto. Una vez más, su número de cada tipo de cable y el número de terminales pueden ser diferentes, por lo que alguna combinación distinta a los pares puede ser más apropiada para usted.

Entonces. Pele entre 5 y 7 mm del extremo de cada cable y ajústelos con un terminal de crimpado de anillo pequeño. Coloque un cable negro adicional más delgado en 2 de los pares negros y un cable rojo adicional más delgado en uno de los pares rojos. También agregue cables extra de espesor total, un par de 12v y un par de 5v. Estos deben ser lo suficientemente largos para alcanzar el interruptor y los LED, la toma USB y los reguladores KIS3R33. Los pares más largos van a los terminales más alejados de donde salen los cables de la fuente de alimentación. Coloque cada terminal de anillo en un poste terminal, pero no apriete completamente las tuercas todavía, porque los cables deben poder moverse un poco mientras trabaja en él. También los hace fáciles de deshacer si necesita cambiar algo o quitar el panel. Si los tiene, también es buena idea colocar una arandela anti-vibración entre el anillo y la tuerca superior. Por supuesto, puede soldar los cables, pero esto es más difícil de desmontar si es necesario. Aunque todavía no tiene todos los voltajes listos, esto quita algunos de los cables del camino.

Paso 4: interruptor, luces y alimentación USB

Usé un trozo de placa de circuito de algo que desmantelé para esto, porque ya tenía un interruptor y algunos orificios para montar los LED. Simplemente lo atornillé al trozo de madera en la parte superior de la caja y medí donde estaba el los agujeros debían ser. Extendí el interruptor de encendido / apagado con un poco de tubo de plástico de un dispensador de jabón y le coloqué una especie de botón. Puede utilizar un interruptor de montaje en panel y LED de montaje en panel (sin duda sería más fácil). Lo bueno de colocar una extensión en un interruptor de empuje como este es que le permite ubicar el interruptor muy atrás del panel.

Conecte los cátodos de los LED y uno de los terminales del interruptor juntos, conecte una resistencia de 470 ohmios al ánodo de cada LED y conecte el otro extremo de uno de estos al cable morado "en espera" y el otro al gris (que podría ser blanco en su caso) cable "power good". Tengo un LED verde para espera y uno rojo para buena alimentación. Conecte el cable verde al interruptor. Puede encontrar que necesita resistencias de valor diferente para sus dos LED para obtener el mismo brillo.

Conecte uno de los cables negros más delgados que agregó desde el panel frontal a la conexión común del interruptor y los LED. Conecte el otro al terminal 0v de la toma USB. Conecte el cable rojo más delgado que agregó al terminal de 5v en la toma USB.

Conecte el blindaje de la toma USB a tierra y los dos pines de datos juntos, pero no los conecte a nada más. Algunas fuentes de alimentación USB tienen una resistencia entre los datos y V + o V-, pero la especificación real no lo menciona.

Las fuentes de alimentación USB deben limitarse a una salida de 500 mA. Puede agregar un circuito limitador de repliegue o un fusible para lograr esto, pero lo dejé como está, ya que es solo para mí.

Paso 5: Voltajes adicionales

Los módulos convertidores de dólar KIS3R33 están disponibles como un artículo usado, en cantidades económicas de varios proveedores en eBay y otros lugares. Compré un paquete de 10 para experimentar. Contienen un chip convertidor reductor MP2307, un inductor y algunos condensadores y resistencias. Sin otra conexión que no sea V + y 0v, la salida será de alrededor de + 3.3v. Si conecta un potenciómetro de 100k con el limpiador al pin de ajuste, un extremo a la salida y el otro extremo a 0v, puede ajustar la salida entre alrededor de 1v y cerca del voltaje de suministro.

Salida negativa

Con un destornillador pequeño, saque la parte inferior de la caja de uno de los módulos. En la esquina donde se encuentra el pin de encendido / apagado, hay 2 vías (estos son pequeños orificios chapados en cobre que conectan los dos lados de la placa de circuito). Con una pequeña broca sostenida en sus dedos, corte con cuidado el cobre alrededor de estos. Solo está quitando cobre, ¡no taladre la placa!

En el otro lado de la placa, las dos vías que acaba de cortar están conectadas a un condensador y debe conectarle un cable. Puede empujar el cable en uno de los orificios y soldarlo desde este lado con una plancha de punta fina, o puede sacar la placa de la caja y soldar el cable en el otro lado. Tenga cuidado de no cortocircuitarlo a tierra o la conexión de encendido / apagado. Por supuesto, puede conectar el cable dentro de la carcasa, lo que deja espacio para volver a colocar la parte inferior.

Corte el cable a la longitud deseada y conecte el otro extremo a la salida del convertidor. Las conexiones ahora son: entrada: tierra sin cambios: la salida original salida: la tierra original.

El voltaje todavía se ajusta de la misma manera. La diferencia entre 0v y la extensión más negativa de la salida ahora será mayor que la diferencia entre 0v y la extensión más positiva de la salida de un convertidor no modificado, sin embargo, probablemente no debería ejecutarlo en la extensión más negativa. No debe haber más de 23 V entre la salida -V y la entrada + V

Puede hacer una placa de circuito para colocar los convertidores, o montarlos en una pieza de placa de matriz, o como el circuito es bastante simple, puede cablear todo al estilo "nido de ratas". Realmente no importa siempre que haya suficiente espacio para que circule el aire. Si elige la opción "nido de ratas", pegue las cajas del convertidor directamente a la caja de metal. Dibujé un diseño directamente sobre un pedazo de SRBP revestido de cobre usando un bolígrafo OHP. Monté todo en la superficie y usé cinta de espuma de doble cara súper fuerte para pegar el otro lado de la tabla en la caja

Salidas variables

Es simple hacer un regulador 3A ajustable usando uno de los módulos KIS3R33, tanto para salidas + como -. Experimenté con circuitos para ajustar un regulador negativo en la pista con uno positivo para producir salidas reflejadas.

El seguimiento se puede lograr utilizando el circuito de amplificador operacional que se muestra, con uno de los módulos modificado para salida negativa, sin embargo, el resultado es menos que satisfactorio. El circuito funciona porque el amplificador operacional quiere mantener ambas entradas al mismo voltaje. Dado que una entrada está conectada a 0v, y la otra entrada está conectada en una configuración de suma, debería hacer que ambas salidas sean iguales en magnitud y opuestas en polaridad.

sin embargo, encontré algunos problemas: * Las salidas no se rastrean con precisión, puede haber 0.5v o más desajustes * Las extensiones están limitadas a alrededor de +/- 11.5vy +/- 1V * Hay una gran pregunta sobre cómo útil esto en realidad es cuando la extensión es solo +/- 11.5V

Intenté quitar las resistencias de ajuste de voltaje de un par de módulos, sin embargo, descubrí que el resultado era muy no lineal y el seguimiento era incluso peor que antes.

Paso 6: otros voltajes

Una limitación importante de las fuentes de alimentación ATX es el voltaje superior de 12v. Supongamos que quiero 13.8v, 18v o 24v. ¿O algún otro voltaje?

Aquí es donde entra un convertidor elevador. Este es un pequeño circuito que funciona encendiendo y apagando una corriente a través de un inductor, lo que produce un voltaje más alto en la salida que en la entrada. Muy útil en esta situación.

Aprendí rápidamente que para obtener una cantidad significativa de corriente de la salida de un convertidor elevador se requiere un pico de corriente grande en la entrada, por lo tanto, para cualquier corriente de salida significativa, la cantidad de refuerzo de voltaje debe ser limitada. El uso de un chip convertidor MC34063 con un transistor de paso externo, para obtener una salida de 25 V a 1 A a partir de una fuente de 12 V, provoca una corriente máxima de alrededor de 4,5 A, una demanda bastante considerable.

Otra cosa que aprendí sobre los convertidores impulsores es que no son buenos suministros variables de amplio rango. Es mucho mejor usar un regulador lineal para eso. Sin embargo, unos pocos voltios de ajuste están bien.

Entonces, la gran pregunta es: ¿vale la pena?

Bueno, depende para qué lo quieras. Supongamos que quisiera hacer un cargador de batería para automóvil. Debería poder entregar 4 amperios a 13,8 voltios, solo un aumento de 1,8 voltios desde la entrada. Y, sin embargo, la corriente que tendrían que pasar el pobre inductor, el transistor y el diodo es de 10,35 amperios. Entonces, en este caso definitivamente no vale la pena.

Si, por otro lado, solo estoy interesado en usar corrientes bajas, con un MC34063 simple, sin transistor externo, es posible una salida de 24V a 320mA y es posible a 15V 520mA. Entonces, en este caso, sí, vale la pena hacerlo.

El rango de 13 a 24 voltios es uno que se puede ajustar sin ningún problema, sin embargo, el límite de corriente lo proporciona una resistencia fija, y el límite que establece este variará a medida que se cambie la salida. La resistencia también se calentará mucho si se requiere un consumo de corriente significativo. Para el rango descrito anteriormente, la resistencia debe ser de 0,43 ohmios.

A fin de cuentas, diría que es mejor construir un suministro dedicado si necesita voltajes más altos.

Paso 7: ¡Por fin… vive

Ok, momento de la verdad. Ha recortado, engarzado, soldado y atornillado, taladrado, aserrado, recortado, remachado y atornillado. Es hora de probar tu creación. Enchufe y encienda en la parte posterior si la fuente de alimentación ATX tiene un interruptor. Puede haber un crujido o un chasquido fuerte, pero esto es normal, especialmente en unidades más antiguas, debido a la carga de los condensadores primarios. Su LED de "espera" debe estar encendido. Presione el botón, el LED de "encendido" debería encenderse. Verifique los voltajes. Compruebe los voltajes adicionales; ajústelos si es necesario. Verifique las salidas ajustables, asegúrese de que sigan correctamente. ¡Disfruta tu nueva fuente de alimentación!