El reloj victoriano Tantalus Nixie: 7 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Este reloj originalmente iba a ser conocido como el Reloj Victoriana después de la afición victoriana de poner objetos bajo cúpulas de vidrio hasta que un respetado constructor de relojes de Nixie llamado Paul Parry me informó que parecía un Tántalo victoriano. Un Tantalus es un estante con cerradura para decantadores de bebidas espirituosas y se exhibiría en cualquier casa victoriana de moda, por lo que, al tener una similitud con esto, ahora se llama The Victorian Tantalus Nixie Clock.

Siempre tuve la idea de poner nixies debajo de un vidrio, pero cuando recibí la primera cúpula de vidrio que encargué hace unos años por curiosidad, me desanimé porque tenía un aspecto muy tosco. Recientemente logré obtener algunas cúpulas de vidrio lisas a juego de PV Electronics que eran ideales para el proyecto. Lo siguiente fue conseguir tubos de colon coincidentes y la solución fueron tubos de ensayo sin borde de 12 x 100 mm.

El reloj está construido alrededor del kit PV Electronics Spectrum ZM1040 que he modificado para que actúe como un kit 'DINK' (tubos remotos). Otra modificación fue reemplazar los indicadores de neón de dos puntos con LED, ya que no pude encontrar una bombilla de neón lo suficientemente grande como para hacerle justicia.

OK, ¡adelante!

Paso 1: Los bits y sacudidas que hicieron el reloj

Barra redonda de latón de 6 mm

Barra redonda de latón de 10 mm

Barra redonda de latón de 14 mm

Barra redonda de latón de 20 mm

Barra plana de latón de 5 x 30 mm

Tubo de latón de 3 mm de diámetro exterior

Barra plana de latón de 1,5 x 30

Madera contrachapada de 18 mm

Madera contrachapada de 12 mm

Pasadores de panel de 30 mm

Cola para madera Evostik

Fundente de soldadura

Soldar

Núcleos del extinto mouse de computadora

Núcleos de cable de datos

Domos de vidrio

ZM1040 Nixies

Kit de reloj PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Empuje para hacer botones de interruptor

LED de ánodo común RGB de 5 mm

1 x nuez de Tagua

Cable plano

3 tornillos de cabeza de acero inoxidable de 12 mm

4 tornillos de latón avellanados de 50 mm

Spray acrílico negro

Aerosol acrílico transparente

Bases de tubo de cerámica B13B

Zócalos DIN de 6 pines

Enchufes DIN de 6 pines

Manguito trenzado de latón de 3 mm

Riel de madera de pino

1 x nuez de Tagua

Paso 2: la carcasa del reloj

La mayoría de mis relojes están construidos con madera maciza, pero este es un diseño fabricado con madera contrachapada de alta calidad. Tuve un par de recortes en 18 mm y 12 mm, por lo que se utilizaron en la carcasa.

Hacer la caja fue una simple carpintería con uniones de 45 grados en las esquinas y la 'tapa' pegada y clavada a los lados.

Una vez que se hizo la caja, se requirió un marcado cuidadoso de todos los orificios y canales. Esto se hizo usando una impresión a escala completa de las dimensiones de la placa de circuito y alterando el espaciado de los tubos para permitir que las cúpulas los cubran.

La parte más crítica de la tapa eran los canales sobre los que se asentaban las cúpulas. Tengo una herramienta bastante peligrosa que solía ser un cortador de tanque, pero la modifiqué para tener un cortador exterior e interior. Se necesitaron un par de cortes de prueba en algunos trozos de madera contrachapada sobrantes para que el canal quede bien. Una vez que estuvo bien, simplemente eliminé los centros originales y los espacios para los tubos. Una broca delantera de 22 mm hizo los orificios para las bases de los tubos y una fresa de 12 mm los orificios del tubo del colon.

Originalmente pinté la carcasa con laca negra porque quería un aspecto realmente profundo del negro y la laca proporciona esto, pero no importa lo que hice, no pude obtener un acabado impecable, ya que las marcas de pincel no se derretirían. Lo quité. y recurrió al aerosol acrílico negro para aumentar la profundidad del negro. Se necesitaron varias capas con un par de capas transparentes para resaltar aún más. Esto también resultó ser un fracaso, ya que no se pudo conseguir un acabado de vidrio.

Usé una bombilla de bajo voltaje en una caja de cartón para ayudar a curar el acrílico debido a las bajas temperaturas cuando se aplicó.

La base del reloj está rematada con un perfil de madera moldeada a partir de riel de madera de pino. Esto tiene juntas de esquina en inglete y un escalón en el interior que cuando se coloca la carcasa del reloj le da un poco de altura adicional, lo que lo hace parecer más 'victoriano' que solo una caja rectangular. El suministro de mi constructor local no tenía ningún riel para ranurar de madera dura, así que opté por pino y lo rocié de negro antes de terminar con acrílico transparente.

Como no estaba contento con la pintura, la angustié. Recogí consejos sobre angustia de uno de los videos de Adam Savage en Youtube. No hice nada extremo, pero quité un poco de pintura de las áreas de los bordes y agregué algunas 'grietas' y daños al acabado en otras.

Después de mirar la carcasa, decidí agregar un poco de incrustación de latón en la parte superior y donde la tapa estaba unida al resto de la caja. Instalar una fresadora con un cortador de 6 mm y cortar 1 mm de profundidad fue suficiente para recibir la tira de latón. Algunas tiendas de pasatiempos venden lo que se llama 'flejes de latón para calderas', esto hace que el material de incrustación sea ideal y es más barato que comprar tiras ya cortadas.

Para asegurar la mitad superior de la carcasa a la mitad inferior, hice 4 pequeñas pestañas de latón que se insertan en los orificios de la mitad superior y se atornillan a la mitad inferior, dos en la parte delantera y dos en la parte trasera.

Lo siguiente fue agregar los soportes, el tubo de retención del domo y el interruptor Frankenstein antes de cablear la placa de circuito.

Paso 3: el trabajo de latón

Nunca he construido un reloj sin latón y este tiene montones de piezas, más de 60 piezas individuales excluyendo tornillos y todas, excepto 3, fabricadas a mano con metal original.

Una cosa que había planeado para este reloj era que pareciera lo más antiguo posible. Esto se hizo dejando caer todas las partes de latón en un baño de hígado de azufre que le da una pátina al metal que normalmente proviene de la edad.

Lo que también quería lograr era un aspecto "hecho a mano" en lugar de un acabado de máquina perfecto para cada pieza. Los soportes que sostienen la barra de sujeción del domo estaban hechos de material plano y marcar los soportes de soporte fue una prueba, por decir lo menos, ya que me tomó un par de intentos obtener el aspecto que quería. Una plantilla circular fue útil para esto y transferir el diseño al latón requirió paciencia. Para obtener una superficie de marcado en el latón, simplemente revísela con un rotulador indeleble y escriba el detalle según sea necesario. Se terminó a mano para obtener el chaflán colocando un alfiler en una tabla y ajustando la altura de un avellanado encima para obtener el grado de chaflán requerido. Al mover la pieza contra el pasador, el chaflán se formó en etapas, bajando la altura del cortador después de cada pasada de la pieza debajo de él hasta que obtuve la profundidad necesaria. A los orificios decorativos de los soportes también se les aplicó un chaflán.

El tubo de retención supuso un poco de esfuerzo, ya que tenía que ser 100% preciso por encima de las cúpulas. Tuve un par de errores en el primer intento y el segundo resultó ser preciso usando los espacios de la plantilla que usé para los orificios de la carcasa. El tubo de 14 mm tiene un grosor de pared de 1 mm y, después de perforar los orificios de 5 mm, los golpeé con cuidado a 6 mm para los tornillos de bloqueo que lo atraviesan. Los agujeros para los conjuntos de LED RGB también se hicieron en este momento con un taladro de 3 mm.

El kit Spectrum tiene una provisión para iluminar los tubos de colon en el diseño original, pero quería usarlos para la parte superior de las cúpulas y pirateé un tercer suministro para un LED RGB de la placa con su propia red de resistencias. La iluminación RGB para la parte superior de las cúpulas fue un desafío y tuve que encontrar una forma de suministrarlas que estuviera en consonancia con el aspecto del reloj.

Las primeras piezas que hice fueron los tornillos de retención de la cúpula, la barra redonda de 6 mm roscada a mano y la pieza llave en mano de la placa de 1,5 mm soldada en una ranura. Los hice más largos porque no estaba seguro de qué longitud se necesitaría, ¡más fácil de acortar que de alargar! A continuación, se encontraban las carcasas RGB de barra redonda de 10 mm con alimentaciones de tubos de 3 mm. He incluido un conjunto de diagramas de las piezas en otro paso para que cualquiera pueda fabricar su propia versión. 4 partes componen la carcasa con cableado obtenido de un ratón de ordenador desaparecido. Pasé 2 cables por cada tubo para conectarlo al LED RGB que tenía sus cables cortados a 3 mm y doblados alternativamente para hacer algo de espacio en la carcasa. Soldar estos no fue tan difícil como pensé que podría ser y una vez hecho y probado, los coloqué en macetas con pegamento epoxi de 2 partes y fijé las 'tapas' en su lugar. Los probé nuevamente después de que el epoxi se había asentado solo para asegurarme de que estaban bien.

¿Cómo sacar el cableado del tubo de retención? Al principio estaba un poco perplejo, pero después de rascarme un poco la cabeza, se me ocurrieron enchufes y enchufes DIN de 6 pines. Al quitar las carcasas de montaje en panel, un poco de mecanizado en los conjuntos de enchufe les permitió encajar dentro de la tubería de retención de 14 mm. El cableado RGB central tuvo que dividirse entre cada toma y utilicé los 2 enchufes verticales para definirlos. Se necesitaron un par de tornillos prisioneros de latón de 3 mm para asegurarlos en los extremos del tubo. Estos estaban hechos de tornillos de latón y estaban ranurados con una sierra para metales junior.

De acuerdo, tengo el cableado hasta los extremos de los tubos, ahora necesito bajarlo a la carcasa. Al principio, estaba considerando enchufes de 90 grados, pero todo lo que pude encontrar fueron latón plateado o plástico, por lo que terminé usando simplemente unos de plástico rectos y baratos después de descartar la carcasa de plástico y las placas de tierra que rodean el bloque de clavijas. Nuevamente, se necesitó un poco de mecanizado en estos para que se ajustaran a las carcasas que había hecho. Las carcasas se hicieron con una barra redonda de 22 mm girada hacia abajo a 17 mm y escalonada hasta 18 mm con un inserto de 14 mm y un inserto de 12 mm en el interior para colocar el conjunto del enchufe. Se colocó un trozo corto de tubo de 3 mm para la salida del cableado. (ver los dibujos)

Lo siguiente fue llevar el cableado a la carcasa, pero pareciera que coincidía con el diseño. El revestimiento trenzado de latón de 3 mm fue la respuesta junto con algunos collares de retención y un adaptador de 'cable' a la carcasa. Encontrar un proveedor del trenzado de latón fue una prueba, ya que el envío de la cantidad que necesitaba fue exorbitante, por decir lo menos. Lo rastreé hasta un proveedor en Holanda que era bastante razonable para los costos de envío a Irlanda. No hace falta decir que una vez que finalmente ha logrado resolver un problema, aparece una solución más fácil de la nada. Estaba soldando algunos cables y tuve que quitar una conexión con una trenza de soldadura. Miré esto y pensé: ¡DOH!

El tipo de trenza de soldadura que tengo es de tejido tubular y aplanado en el carrete, corté un trozo y lo abrí de plano para descubrir que la respuesta estaba a mi lado todo el tiempo, está bien, era de cobre, pero no lo haría. He marcado una gran diferencia en el aspecto, ya que podría empañarlo con bastante facilidad con una inmersión en la solución de hígado de azufre.

Una característica del kit Spectrum es un sensor de temperatura. Este lo monté de forma remota en una carcasa perforada con tubos gemelos de 3 mm para llevar el cableado y una pieza de pie para encajar en la carcasa del reloj. También en la carcasa hay un LED RGB adicional para el efecto, extraído de las salidas del transistor 2N7000 junto con 3 resistencias para limitar la corriente.

La parte superior de la caja tiene inserciones de latón fabricadas con flejes de caldera de vapor de 1/4 junto con algunas piezas de relleno de latón, dos tiras de latón se colocan en los huecos de la caja con el emblema colocado en el centro. Inicialmente iba a pegarlas en su lugar, pero optó por un par de tornillos avellanados en su lugar.

Paso 4: El bit de electrickery

Aquí hay algunas fotografías detalladas del reloj y sus partes.

2018-11-06 - Quité los filtros de los tubos para obtener un mejor efecto de los LED RGB

Espero que esto sea de alguna utilidad e inspire a otros a llevar Nixie Clocks al siguiente nivel de ser simplemente cajas con tubos que sobresalen.

Muchas gracias por llegar tan lejos

Roddy.

Paso 7: Mis garabatos para las piezas

Aquí hay algunos bocetos de algunas de las piezas que tuve que hacer para el reloj. La mayoría son relativamente fáciles de hacer si tiene acceso a un torno y una fresadora.

Al soldar piezas juntas, utilice una soldadura pura y una pasta fundente, ya que la soldadura con núcleo de colofonia no fluye tan bien como la soldadura pura.

Consejo de cableado

Si solicita cableado a un proveedor, por lo general, debe pedir más de lo que necesita, a menos que haga mucho trabajo. La mayoría de nosotros tenemos ratones de computadora viejos que estaban conectados por cable y cables de datos para la conexión a módems. Se trata de una fuente ideal para cableado fino para trabajos con tubos de diámetro pequeño, como en este reloj, ya que la capacidad de transporte de corriente no necesita ser alta, ya que un LED promedio usará 20-35 mA y un LED RGB de aproximadamente 30 mA para cada color..