Nave espacial para niños: 10 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

Siempre quise construir uno de estos cuando era niño. Ahora que yo tenía dos hijos pequeños, tenía una buena excusa para finalmente lograrlo.

Visión general:

• El marco de la nave espacial estaba hecho de madera y estaba cubierto con paneles de madera contrachapada.
• La electrónica funcionaba principalmente con 12v. Se utilizaron convertidores reductores para alimentar algunos componentes que eran de 9v o 5v.
• Los componentes electrónicos procedían de diversas fuentes. Usé muchos botones / interruptores automáticos / marinos de 12v. Y varias otras partes aleatorias.
• Se utilizó un módulo de sonidos para reproducir sonidos, a través de un pequeño amplificador y cuatro altavoces baratos.
• Se utilizó mucha pintura en aerosol para el interior. Para el exterior utilicé un poco de pintura blanca brillante resistente.

Paso 1: el marco

El marco estaba hecho de madera estándar. Quería que fuera lo suficientemente resistente para que los niños se sentaran y se subieran, así que usé vigas bastante voluminosas. Como resultado, ¡el barco terminado pesa una tonelada!

Dimensionamiento

Para dimensionar el marco, hice que mi sobrino de 10 años se sentara en el suelo y medí alrededor de él en el suelo. Quería que mis hijos (que tenían 5 y 3 años en ese momento) lo usaran mucho, así que pensé que si un niño de 10 años podía caber, estaría bien. Durante la construcción, regularmente hice que mis hijos vinieran y se sentaran en la cabina para que pudiera obtener la altura, las posiciones del tablero, las dimensiones del asiento, etc., correctas.

Articulaciones

Al crear una junta, ponía pegamento PVA en la madera a unir. Dejaría un pequeño lugar donde podría poner un poco de pegamento caliente. ***. Esto (generalmente) mantendría la madera en su lugar mientras coloco los tornillos.

Preferí tornillos con cabeza de estrella. A veces se denominan "tornillos de torsión". Encuentro que estos tornillos son mucho menos propensos a pelar la cabeza al conducir que los tornillos de cabeza Philips.

En algunos lugares utilicé soportes de acero para fortalecer las articulaciones.

Cubierta

Para cubrir el marco utilicé toda la madera contrachapada. Usé un poco de aglomerado, pero es increíblemente pesado y no tan fuerte. Para los paneles superiores donde podía imaginarme a los niños trepando, utilicé una capa gruesa (¿8 mm?). Para los lados, utilicé una capa más delgada.

Paneles de apertura

Había varios paneles a los que quería poder acceder fácilmente. Algunos de ellos eran para que los niños los abrieran, y otros eran para que yo tuviera acceso al cableado, p. Ej. la parte posterior de los tableros.

Los paneles estaban hechos de una capa delgada que adjunté al marco principal con bisagras.

Para los paneles traseros y laterales, agregué pequeños imanes fuertes para que cuando los paneles estuvieran completamente abiertos, hicieran clic y se mantuvieran abiertos. Esto fue un poco complicado ya que tuve que colocar los imanes en la ubicación perfecta para que sostuvieran los paneles. Tuve que comprar pestillos magnéticos donde los imanes están en la parte superior del accesorio. Esto requirió un poco de investigación ya que el 99% de los pestillos a la venta tienen los imanes en el costado del accesorio.

Para paneles en los que no quería que entraran los niños, p. Ej. en la parte posterior de los tableros, utilicé pestillos con resorte. Cerraron estos paneles bien y apretados, y tenían un pequeño orificio donde se podía agregar un candado. Terminé usando 'pasadores divididos' en forma de R en lugar de candados, ya que son difíciles de quitar para los niños, pero fáciles de quitar para un adulto.

Asiento

Como cojín para el asiento, compré una cama para perros en Amazon y usé un velcro adhesivo fuerte para fijarla al marco. Sin embargo, sigue deformándose cuando los niños juegan en él. Desde entonces he visto estas camas para perros VetBed que parecen mucho más apropiadas. Son como una alfombra muy gruesa y resistente.

Rayas de carreras

Compré las rayas de carreras en eBay. Un juego de rayas, que estaban destinadas a un automóvil, fue suficiente para hacer el frente de la nave espacial y ambos lados. La búsqueda en eBay le mostrará muchas opciones.

Lista de la compra

• Mitre Fast pegamento para carpintería de dos partes
• Pasadores hendidos en forma de R.
• Imanes de armario
• Pestillos de cerrojo

*** Si lo volviera a hacer, no usaría pegamento termofusible para "clavar" la madera en su lugar. Es demasiado fácil quemarse, tarda demasiado en secarse y, a menudo, crea un espacio entre las juntas. Desde entonces descubrí el pegamento para carpintería con un activador en aerosol. La marca que compro es MitreFast. Crea juntas planas, se endurece en unos 5 segundos y una junta muy fuerte. Solo tienes que mirar tus dedos sobre las cosas. Pegué los dedos a las articulaciones y tuve que arrancarlas. Un par de veces, se ha arrancado la capa superior de madera en lugar de romper el pegamento. Aún se prefiere el pegamento caliente para mantener los componentes electrónicos en su lugar. Ya que es relativamente fácil de quitar si arregla algo en el lugar equivocado.

Paso 2: Electrónica

Adaptador principal 220v a 12v

Hay un cable de extensión de 220 V (220 V es el voltaje de la red en el Reino Unido) que va hacia la parte trasera del barco.

En la parte inferior trasera del barco (donde los niños no pueden llegar) hice una bandeja. Lo único que hay en esa bandeja es un adaptador de 220v a 12v. No quería ningún otro cableado en esa bandeja oculta para reducir el riesgo de que 220v se escapen a los diversos componentes (¡y a los niños!) De la nave espacial.

Para el adaptador, elegí un adaptador XBox antiguo, ya que tenía un vataje bastante alto. Una vez que construí el barco, medí el ampage general, y era muy bajo, por lo que probablemente podría haberme salido con la suya con un adaptador mucho más pequeño.

Después del fusible puse un pequeño voltímetro / amperímetro diseñado para un automóvil. Esto me permitió medir el ampage que consumía el barco. Resultó ser más pequeño de lo que pensaba, alrededor de 3 amperios.

Un solo cable subía a otra bandeja en la parte superior del barco accesible a través de una pequeña escotilla. En esta escotilla desplegué los 12v en cables que iban a varias partes del barco. Todo el cableado de la nave, incluida la alimentación, el cableado de la señal de control de sonido, las conexiones de los altavoces, etc., todo entró en esa pequeña caja. Me dio un lugar accesible para hacer todas las conexiones y unirme. Hay una foto mía arriba haciendo un poco de trabajo debajo de esta trampilla.

Fusibles

En la salida de 12v del adaptador puse un fusible 'principal'. Hay fusibles más pequeños esparcidos por todo el barco. Dondequiera que coloque la electrónica, comencé agregando un fusible. Esto me hizo sentir más cómodo teniendo todo ese cableado alrededor de los niños.

Empalme de cables

Hice un poco de soldadura en los tableros, pero para unir cables utilicé estos ingeniosos ensambladores de cables que están disponibles en Amazon (imagen de arriba). Pones un cable en cada extremo y luego lo golpeas con una pistola de calor. A medida que el tubo se calienta, la soldadura en su interior se funde con los cables. El exterior también se encoge, lo que crea una unión muy fuerte. Mucho más fácil que soldar.

Convertidores reductores

Corrí 12v a cada lugar del barco que necesitaba energía.

Si en alguno de estos puntos necesitaba menos de 12v, p. Ej. 5v o 9v, usaría un convertidor reductor.

Usé una placa pequeña llamada Convertidor Buck DC-DC LM2596. Estas cosas son asombrosas. Se venden en Amazon por alrededor de £ 2 cada uno. Como entrada, toman cualquier cosa hasta alrededor de 40v, y bajarán de manera confiable a cualquier voltaje más bajo. Tienen un pequeño tornillo en la placa que ajusta ese voltaje. Con un multímetro, puede girar el tornillo hasta que el voltaje sea el correcto. También tienen un práctico LED que le permite saber si la unidad está recibiendo energía.

Lista de la compra

Conectores de cable de sello de soldadura

Convertidores Buck LM2596

Paso 3: los paneles (descripción general)

Los cuadros de mando (hay 2) están hechos de capas. Como estaba usando principalmente componentes automáticos / marinos de 12v, el tablero tenía que ser bastante delgado. Así que utilicé una capa delgada que reforcé con una capa más gruesa alrededor de los bordes.

Los componentes de automóviles de 12v son excelentes para trabajar, ya que generalmente solo requieren un orificio redondo para sentarse, incluso los que parecen cuadrados en la parte delantera a menudo tienen un inserto redondo. Esto hizo que fuera muy fácil colocar los componentes, ya que todo lo que tenía que hacer era perforar agujeros. No quería la molestia de cortar formas cuadradas para componentes.

eBay y Amazon tienen miles de estos componentes para automóviles disponibles. Asegúrese de comprar un par y ver cómo se ven iluminados antes de derrochar en comprar docenas de ellos.

1. Primero planeé dónde se colocarían todos los componentes y qué tamaño de orificios requería cada componente.
2. Luego perforé los agujeros del tamaño apropiado. Deberá lijar los bordes de cualquier madera astillada alrededor de los agujeros después de perforar.
3. Luego me aseguré de que los componentes encajaran en todos los agujeros.
4. Después de eso, pinté con aerosol el (los) tablero (s) con una pintura en aerosol negra metálica.
5. Luego instalé todos los componentes.
6. Luego hice todo el cableado y las soldaduras.

Asegúrese de hacer todo esto antes de embarcarse en el barco. Y cuando lo conecte al barco, intente adjuntarlo para que pueda quitarlo fácilmente, p. Ej. con solo tornillos, sin pegamento. Esto hará que sea más fácil quitar el tablero más tarde si desea realizar un mantenimiento.

Paso 4: los paneles (electrónica)

Tenga en cuenta que no tengo experiencia profesional con la electrónica. Busque el consejo de alguien calificado si no está seguro de qué es seguro.

Como se mencionó en el paso anterior, la mayoría de los interruptores y luces eran componentes de automóviles de 12 voltios. Si busca 'interruptor LED de 12v' en Amazon o eBay, encontrará una gran cantidad de interruptores excelentes. Asegúrese de elegir componentes que encajen en un orificio redondo. (Los agujeros redondos son mucho más fáciles de perforar en lugar de intentar cortar agujeros cuadrados de tamaño perfecto).

También utilicé muchos LED estándar en el tablero. Como se mencionó en otro paso, compre los LED precableados. Esto facilitará mucho el cableado. Puede comprar LED en varios voltajes. Puede comprar diferentes colores y LED intermitentes y no intermitentes.

Usé fusibles en todas partes. Estaba paranoico acerca de los cortocircuitos, con el barco de madera y los niños jugando en él. Cada tablero tenía 3-5 fusibles con umbrales de amperaje bastante pequeños. Esto fue muy útil durante el cableado de los tableros, ya que algunas veces conecté cosas incorrectamente creando un cortocircuito. Además, tener varios fusibles hizo que fuera mucho más fácil averiguar qué estaba en cortocircuito.

Lista de la compra

• Portafusibles en línea
• LED
• Amazon busca interruptores LED de 12v

Paso 5: Los tableros (joystick y volante)

Palanca de mando

El joystick lo compré de segunda mano en eBay. Recomendaría optar por los modelos más antiguos antes de que se introdujera el USB. Puede obtener algunos joysticks de aspecto muy atractivo a muy bajo precio. Sospecho que los más antiguos probablemente también tengan un cableado más simple.

1. Encontré el cableado dentro del joystick que activaba los movimientos y la presión de cada botón. Este minucioso proceso se realizó con un multímetro, escribiendo en pequeños trozos de cinta que pegué al final de cada cable para recordarme lo que hacía cada cable.
2. Pronto me di cuenta de que no iba a poder separar completamente el joystick de su base. Así que terminé separándolo temporalmente y luego monté la base en la parte posterior del tablero. Una vez montado en la parte posterior, use un soporte de acero en ángulo recto y algo de Apoxie Sculpt. ***
3. Pasé estos cables a un conjunto de relés. Corrí 12v a través del joystick, de modo que cuando se activaba una acción del joystick, se activaba un relé. En el otro lado del relé, ejecuté los activadores del módulo de sonido. Esto me permitió separar el voltaje que pasa por el joystick, del cableado al módulo de sonido. Después de todo el tiempo que pasé en el módulo de sonido, no quería enviar accidentalmente un voltaje por uno de los cables del gatillo y explotarlo. Al elegir su relé, asegúrese de hacer coincidir el 'voltaje de la bobina' con el voltaje que utilizará para activar el relé.

Volante

El volante también lo compré de segunda mano en eBay, y nuevamente elegí un modelo más antiguo. Más barato y tenía un cableado interior sencillo. Corté la parte superior e inferior del volante con una sierra de arco para darle una sensación más de "nave espacial".

• Una vez que hice esto, toda la rueda se sintió bastante "débil". Desmonté la rueda y presioné Apoxy Sculpt en la parte delantera de la rueda.
• Luego localicé los cables que accionaban los botones. La rueda también tenía unidades vibratorias para las que ubiqué los cables y los pasé por la parte de atrás.
• Luego presioné Apoxie Sculpt en los extremos donde había cortado la parte superior e inferior de la rueda. Una vez que el Apoxie Sculpt se secó, el volante resultó extremadamente resistente.
• Luego pasé los cables a dos juegos de relés. El primer juego que usé para activar las unidades vibratorias dentro de la rueda. El segundo conjunto de relés activó el módulo de sonido.
• Adjunté la rueda al barco con 4 tornillos grandes. Reforcé esa parte del tablero con un poco de madera contrachapada adicional.

Lista de la compra

• Escultura Apoxie
• Relés 12v

*** Apoxie Sculpt es fantástico. Lo usé en varios lugares del barco para fortalecer y como relleno. Le da aproximadamente una hora de trabajo y se endurece durante 24 horas hasta convertirse en una resina dura como una roca. Muy útil para trabajar y arreglar muchas cosas.

Paso 6: Panel trasero - Cristal y carcasa

Desde la parte trasera del barco hay un gran panel que conduce a la carcasa de cristal.

Cuando era joven, me cautivaron los cristales de la película 'Superman II' y quería crear algo parecido.

(Nota al margen: por extraño que parezca, décadas después me topé con un pequeño Museo de Superman en una pequeña ciudad llamada Metrópolis en Illinois. En ese museo, tenían el accesorio de cristal original que usaron en la película. Aunque ahora parecían un viejo plexiglás polvoriento tubos, me alegró mucho ver estos accesorios originales).

Cuadro

El marco de la carcasa de cristal era de madera. Puedes ver las fotos de arriba. En la parte frontal de la carcasa instalé los altavoces que luego se conectarían al amplificador. Diseñé toda la carcasa para que pudiera deslizarse dentro y fuera de la parte trasera de la nave espacial para facilitar el mantenimiento. Pasé todo el cableado (alimentación, cable de altavoz, disparadores de sonido) a lo largo de un único juego de cables extra largo que pegué en espiral con cinta aislante para que no obstaculizara el deslizamiento de la carcasa dentro y fuera del marco de la nave principal.

Agregué una capa de malla (solo de la ferretería, creo que estaba destinada a cercas) en el interior de la carcasa. Y luego agregué una gran cantidad de tuberías y cableado y cables de neón, para que pareciera el cableado dentro de una nave espacial. Luego agregué otra capa de malla en el exterior de la carcasa para hacer un "emparedado" en el cableado y mantenerlo todo en su lugar.

(Leí en alguna parte que algunas personas habían recibido descargas eléctricas leves de este neón si se manipulaba o rompía bruscamente como parte de un disfraz de Halloween, etc. Así que, a propósito, no lo tenía en ningún lugar donde los niños pudieran doblarlo y flexionarlo.)

Altavoces

Los altavoces se montaron en la parte delantera de la carcasa. Compré algunos parlantes estéreo viejos en una tienda de segunda mano, rompí las carcasas y arranqué los parlantes.

Placa base trasera

Agregué una placa base vieja a la carcasa detrás del soporte de cristal que pinté con spray de negro. Le hice algunos agujeros por los que pasé algunos LED. (Las placas base antiguas se pueden encontrar a bajo precio en eBay. Asegúrese de buscar primero una rota, ya que no necesita que funcione y será mucho más barata).

Agregué algunas rejillas de ventilación que encontré en la ferretería. No hacen nada funcional, solo eran para lucir.

Soporte de cristal

El soporte de cristal se hizo con un viejo juguete de "Doctor Who" que compré en eBay. (Aparentemente se llama 'elevador de pozo de Satanás'). Luego monté un tubo de acero perforado (también de eBay) a través del juguete, con un espacio a tierra desde el frente usando una amoladora angular. Dentro de la parte superior e inferior del tubo de acero puse un tubo de metacrilato. La parte superior e inferior las llené con resina verde.

Quité la puerta y el frente del juguete 'Doctor Who', y corté dos agujeros cuadrados en la parte superior e inferior para que pasara la tubería. Usé una Dremel para este trabajo.

Esterilé una sección del costado del tubo de acero con una amoladora angular, donde podría colocar el plexiglás cortado en diagonal para sostener el cristal. Luego pinté con spray el tubo de acero con spray negro mate.

Corté dos secciones de tubo de metacrilato para colocarlas dentro de la parte superior e inferior del tubo de acero y brillar en verde. En cada pieza de metacrilato bloqueé un extremo (con cinta adhesiva y bolsas de plástico). Mezclé un lote de resina al que agregué un poco de tinte de resina verde. Llené los dos tubos y los dejé reposar. La resina se expandió tanto que rompió el metacrilato. Pero esto estaba bien, ya que estos tubos estaban completamente ocultos dentro del tubo de acero y simplemente brillarían de color verde a través de los pequeños orificios.

Para el soporte de cristal, utilicé un poco del mismo tubo de metacrilato cortado en diagonal. En la sección inferior, la sección en la que se asentaría el cristal, corté un pequeño agujero rectangular con una Dremel.

Agregué la parte superior e inferior y los tubos verdes, y las dos piezas de metacrilato cortadas en diagonal a la tubería de acero. Hice todo este ensamblaje antes de pasar todo el ensamblaje de la tubería a través del juguete 'Doctor Who', que fijé al juguete con Apoxie Sculpt, luego pinté con aerosol el Apoxie Sculpt de unión en negro.

Luego monté el microinterruptor en la parte trasera del juguete. Tenía una palanca muy larga que pasaba por un agujero que había hecho en el juguete, por un agujero que había hecho en el tubo de acero y por un agujero que había hecho en el metacrilato.

Esto fue para poder insertar la palanca de un microinterruptor que dispararía sonidos y luces cuando el cristal se insertara en el tubo.

Lista de la compra

• Micro interruptor
• Cables de neón
• Tubo de metacrilato
• Tubería de acero perforada

Paso 7: Panel trasero izquierdo

Debajo de este panel puse una placa base antigua que compré en eBay. Elegí uno que estaba roto (mucho más barato) y que tenía algunos componentes atractivos.

Primero hice un marco de madera que encajaría en el espacio que había hecho para él en el barco, que pinté con spray negro mate.

Luego atornillé la placa base en su lugar, monté la placa base de modo que los conectores de los cables de la placa estuvieran mirando hacia arriba, de modo que pudiera tender un cableado 'falso' hasta la parte superior del marco de madera.

Luego atornillé una carga de pequeños orificios para empujar los LED desde la parte posterior. Asegúrese de comprar los LED precableados, ya que los hace mucho más fáciles de conectar. (Tenga en cuenta el voltaje de los LED al comprar. La mayoría de los que usé en el barco eran LED de 5v. importa mucho qué voltaje usé siempre que fuera <= 12v. A los LED no les gusta que se les alimente un voltaje más de lo especificado. Si accidentalmente los alimentas con un voltaje más alto, ¡parpadearán para no volver a encenderse!). Para fijar los LED en su lugar, puse una gota de pegamento caliente en la parte posterior de cada LED.

También logré que el ventilador de la placa base funcionara alimentándolo con un pequeño voltaje. Usé un convertidor reductor Buck (mencionado en el paso anterior) y gradualmente subí el voltaje hasta que estuvo funcionando.

Agregué un par de pequeños interruptores que encendían y apagaban algunos de los LED. Y un pequeño botón que activaba un sonido "extraño" en el módulo de sonido. Asegúrese de elegir un 'botón pulsador momentáneo', que no se 'bloquea'.

Luego coloqué un cableado 'falso' entre la parte superior de la placa base y la parte superior del marco de madera. Usé enchufes que se ajustan a los enchufes de la placa base para que los niños puedan meter y sacar los enchufes.

Lista de la compra

• LEDs precableados
• Pulsador momentáneo

Paso 8: Panel trasero derecho

En el panel trasero derecho construí una pequeña pantalla de otro juguete viejo que encontré en una tienda de segunda mano. Creo que también era un viejo juguete de 'Doctor Who'.

Corté el juguete con la Dremel, de modo que solo tuviera la pieza que quería.

El juguete tenía una serie de pequeñas ventanas acrílicas debajo de cada una de las cuales coloqué un LED azul.

Luego conecté cada LED a un enchufe hembra tipo banana.

Para cada toma, coloqué un cable con un conector banana macho, que uniría el circuito para el LED. Esto fue para que los niños jugaran conectando y desconectando cada LED. Debido a que estos enchufes estaban expuestos a los niños, me aseguré de que el voltaje fuera bastante bajo usando LED de 5v. Nuevamente, utilicé un convertidor reductor reductor para obtener el voltaje correcto.

Toda la unidad se puede apagar y encender con un interruptor principal en la parte superior del marco. Usé un gran 'interruptor de misiles' que se enciende y tiene una cubierta fresca. Son un poco caras, alrededor de $ 7 USD. Pero luce bien.

Lista de la compra

• Enchufes tipo banana hembra
• Tapones banana macho
• Interruptor de misiles

Paso 9: Módulo de sonido

Tarjeta de sonido y carcasa

El módulo de sonidos se creó utilizando una pequeña tarjeta llamada WAV Trigger de una empresa llamada 'Spark Fun'.

Proporciona hasta 16 sonidos activados que se almacenan en formato WAV en una tarjeta microSD.

Viene con un software fácil de usar que te permite configurar qué dispara qué sonidos. Tiene muchas configuraciones, como si los sonidos deben activarse cuando el circuito está conectado o cuando está desconectado.

Hice una carcasa para la unidad de sonido a partir de una pequeña caja negra de pasatiempos de electrónica.

Conecté 16 pequeños interruptores montados en PCB que sobresalían de la parte superior de la caja, que podrían usarse para probar los sonidos en cada punto de activación.

También monté 16 puntos de conexión de cables que me permitirían conectar fácilmente cables que provenían de varios interruptores y puntos de activación en la nave espacial.

Este fue un proyecto en sí mismo. Espero escribirlo algún día como un Instructable separado.

Sparkfun también vende otra tarjeta MP3 Trigger. Sin embargo, cuando los investigaba, descubrí que WAV Trigger tenía varias ventajas. Uno de ellos era que podía reproducir varios sonidos al mismo tiempo, lo cual era imprescindible para un proyecto como este. p.ej. No quería que todos los demás sonidos no estuvieran disponibles si los niños estaban escuchando un sonido de larga duración. Entonces, a menos que las cosas hayan cambiado, opte por la tarjeta WAV Trigger.

Amplificador

Para un amplificador, encontré un amplificador de 12v barato en línea fabricado por Lepy. Fue más que suficiente para proporcionar sonido a la nave. Conecté el módulo de sonido directamente a la parte posterior del amplificador.

Lista de la compra

• Activador WAV
• Conectores de bloque de cables para PCB con palanca
• Amplificador

Paso 10: pequeño diorama oculto

OK, esta adición fue extraña.

Originalmente iba a tener altavoces en el costado del barco, de ahí los dos grandes agujeros redondos en cada lado. Pero no terminé necesitándolos, así que tenía un poco de espacio dentro de la nave.

Hice algunos agujeros adicionales en el costado del barco por donde los niños pudieran mirar. Y otro agujero más pequeño donde monté un botón oculto.

Iba a poner un alienígena espeluznante. Pero el extraterrestre de juguete que tenía era demasiado espeluznante, y se me ocurrió esta idea. Estoy de acuerdo, no en absoluto espacial. Pero esta resulta ser la parte favorita del barco para los niños.

Hice un pequeño diorama con:

• Un poco de hierba verde falsa.
• Una pequeña cabaña. (Intenté ubicar la pequeña cabaña que compré, pero no la encuentro en ningún lugar en línea. Sin embargo, hay muchas alternativas. Solo asegúrese de que esté hecha de resina para que pueda perforarse).
• Algunos árboles falsos.
• Un fondo pintado.

Proceso

• Hice el diorama en una pequeña caja de cartón grueso.
• Debajo de la hierba usé Apoxie Sculp para formar una pequeña colina.
• Compré algunos árboles falsos que metí a través de la hierba falsa en el Apoxie Sculpt
• En el fondo de la pequeña cabaña hice un gran agujero. Luego perforé las ventanas. Esto fue para poder poner un LED cálido para que pareciera que las luces estaban encendidas dentro de la cabina.
• El botón oculto estaba conectado al módulo de sonido, que reproducía un 'sonido de fondo de la naturaleza' con el canto de los pájaros y el sonido de un arroyo.
• Detrás de los agujeros más grandes por los que los niños podían mirar, engrapé un poco de malla de alambre. Esto fue para que los niños no pudieran meterse las manos en los agujeros.

Como ya he dicho. Extraño.

Lista de la compra:

• Árboles falsos
• Hierba falsa