ValveLiTzer Trifecta: 16 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Cuando vi Instructable de gmoon para el ValveLiTzer original, decidí hacer dos pedales de guitarra basados en su diseño: uno para un amigo mío (el ValveLiTzer Redux) y otro para mi suegro (el ValveLiTzer Trifecta). Ambos son guitarristas (obviamente) y quería darles algo único. Mi primera versión, el ValveLiTzer Redux, presenta un diseño prominente en "figura de 8" con el tubo sobresaliendo de la parte superior, placas de aluminio grabadas y una base azul brillante. Este Instructable describirá cómo construí el segundo. Las tripas son las mismas, pero como puede ver el caso es muy diferente. También está hecho de madera contrachapada de abedul báltico, pero la caja es un cuadrado redondeado con el tubo insertado y montado de lado. Hay placas de aluminio en todos los lados, y las etiquetas de las perillas brillan cuando el pedal está enchufado. Si desea hacer uno propio, no tiene que usar el esquema exacto de gmoon. Puede colocar muchos diseños de pedales diferentes dentro de esta caja de 5x5 pulgadas, cambiando las etiquetas y la ubicación de las perillas según sea necesario.

Paso 1: Diseño, materiales y herramientas

Tanto gmoon como mi primer ValveLiTzer cuentan con un tubo de vacío que sobresale de la parte superior de la carcasa, sin protección de pies, cables y daños en general. Quería que esta versión fuera más pequeña, más aerodinámica y, lo más importante, para proteger el tubo. Usé uno de mis materiales favoritos, el contrachapado de abedul báltico (también conocido como contrachapado de abedul ruso) para construir la caja. El caso es en realidad varias capas apiladas juntas. La caja principal es una capa de madera contrachapada de 1/4 "pegada a una pieza de 3/4". La parte inferior de la caja es de una sola capa de madera contrachapada de 1/8 ". La parte superior es la más complicada. Está hecha de un bisel de madera contrachapada de 1/8", con policarbonato de 1/8 "oculto en el interior. Una capa de cinta adhesiva de aluminio se aplica al plástico y actúa como una máscara para las etiquetas de los componentes. La parte superior está laminada con una chapa de madera para ocultar el plástico y la máscara de la etiqueta. Los lados tienen incrustaciones de aluminio, con el panel frontal grabado mediante electrólisis. Es … un poco MATERIALES (caja) 1 pieza de 6x6 "de contrachapado de abedul báltico de 3/4 "1 pieza de 6x6" de contrachapado de abedul báltico de 1/4 "2 6x6 "piezas de madera contrachapada de abedul báltico de 1/8" 1 pieza de 5x5 "de policarbonato transparente de 1/8", lámina de plástico acrílico o Lexan aproximadamente 25 pulgadas cuadradas de placa de aluminio de 1/8 "de espesor (latón o acero también funcionarían) algunas cabezas planas Tornillos para madera de 1/2 "20 pulgadas de cinta adhesiva de aluminio Pegamento de carpintero Epoxi de dos partes (cuanto más tiempo de fraguado, mejor) Cinta adhesiva en aerosol (opcional) transparente acr acabado ylic (utilicé Minwax Polyc Acrylic) MATERIALES (electrónica) 1 tubo 12FQ81 enchufe miniatura de 9 pines2 jacks mono de 1/4 "1 potenciómetro lineal de 50k1 potenciómetro de audio (logarítmico) de 500k1 pedal SPDT (encendido / apagado) condensadores2 resistencias de 1M1 resistor de 470k1 resistor de 220k1 resistor de 47k1 resistor de 510 ohmios1 resistor de 120ohm1 resistor de 220 ohmios2 condensadores de poliéster, mylar o cerámica de 0.01uF1 condensador de cerámica de 0.1uF (o reemplazar con un electrolítico de 33uF para mayor impulso) para madera (yo uso hojas PGT de diente de salto inverso de Olson) Una hoja de sierra de calar con dientes de corona (para cortar plástico) Un taladro y una variedad de brocas (un taladro de mano funcionaría en caso de apuro) Una sierra de cinta (o una sierra de calar con corte de metal) hojas) Un montón de papel de lija Un cuchillo afilado (use una hoja nueva para esto, ¡la necesitará!) Una computadora y una impresora láser Un baño de electrólisis Una plancha de ropa

Paso 2: imprima los patrones

A continuación se adjunta el patrón que utilicé para hacer el pedal (en formatos Illustrator y PDF). Imprima cuatro copias del patrón de la caja en cartulina o papel normal (me gusta usar cartulina porque se mantiene mejor durante el corte). Imprima uno de los patrones de la etiqueta en papel normal. Imprima el patrón resistente a la electrólisis en papel fotográfico brillante con una impresora láser configurada en su configuración más oscura. Con adhesivo en aerosol, pegue un patrón en la pieza de madera contrachapada de 6 x 6 "de 3/4". Pegue un patrón en cada una de las piezas de madera contrachapada de 1/8 ". Dependiendo del adhesivo en aerosol que use, es posible que deba dejar que el pegamento se seque durante aproximadamente un minuto antes de pegarlo en la madera, o será demasiado difícil de aplicar. Bájese más tarde. Si la hoja de plástico que tiene todavía tiene una capa de película protectora, puede pegar el patrón directamente sobre ella. De lo contrario, pegue un poco de cinta de embalaje y pegue el patrón en eso. La placa de aluminio se puede cortar en su propio, pero recomiendo intercalarlo entre dos capas de madera contrachapada de desecho (de baja calidad). Esto hace que sea mucho más fácil de cortar. Deje que todos los patrones se sequen el tiempo suficiente para que no se pelen accidentalmente mientras los corta fuera.

Paso 3: corte los patrones de madera y plástico

Yo uso una sierra de calar de velocidad variable DeWalt DW788. Es realmente fantástico. Pero basta de mi herramienta favorita en el taller, la pieza más fácil de cortar es la base. Simplemente corte alrededor de la línea exterior, ignorando todas las líneas adicionales que muestran dónde van las placas de metal y los componentes. Para facilitar las cosas, la caja principal se corta en dos partes. Comience cortando los orificios donde irán los conectores de entrada y salida y el conector de alimentación, desde la madera contrachapada de 3/4 ". No corte nada más. A continuación, pegue la madera contrachapada de 1/4" a la parte inferior de la madera contrachapada de 3 / Pieza de 4 ", teniendo cuidado de no poner pegamento en los recortes. Sujete las piezas juntas sin minimizar las costuras visibles. Cuando el pegamento esté seco, taladre un orificio piloto para los cortes interiores. Luego corte con cuidado los bordes interior y exterior de el marco principal. Tome nota de dónde estarán las piezas de aluminio y corte las muescas para ellas. También tenga en cuenta las piezas de soporte a cada lado del interruptor. Recorte el bisel del panel superior con cuidado. Primero haga el exterior, luego Perfore un orificio piloto y haga los cortes internos. Finalmente, instale la hoja de la punta de la corona en la sierra de calar y baje la velocidad a aproximadamente 1/4 (ajuste 3 en el DeWalt 788). Esto le permitirá cortar el plástico sin derretir Corte alrededor de las líneas internas. La pieza de plástico debe encajar perfectamente dentro del bisel de madera. Termine la pieza de plástico con dr taladrando orificios piloto de 3/32 "para el interruptor y dos perillas de ajuste.

Paso 4: Cortar la máscara de etiquetas

El pedal está diseñado para que las etiquetas de los pomos y potenciómetros se iluminen desde el interior. Esto se logra mediante el uso de una tapa de plástico, de modo que la luz pueda brillar. Se aplica una chapa de madera sobre el plástico para que la madera parezca brillar cuando se enciende. Para que las etiquetas se iluminen, se debe colocar una máscara entre el plástico y la madera. La máscara debe bloquear toda la luz para que incluso en la oscuridad total solo brillen las etiquetas. El material más delgado, más barato, más opaco y más disponible para el trabajo es la cinta adhesiva de aluminio. Está respaldado con un adhesivo fuerte que se adhiere muy bien al plástico y se puede cortar con un cuchillo afilado. Comience colocando una capa de cinta adhesiva en la parte superior del plástico. Debe ser absolutamente plano y sin arrugas. Los bordes deben alinearse perfectamente sin costuras: sostenga el plástico a una fuente de luz para asegurarse de que no se filtre luz. Recorta la cinta adhesiva al ras con el borde del plástico. Puede usar un objeto romo y liso para aplanar aún más la cinta adhesiva contra el plástico. Usé el mango en un par de tijeras. Imprima la plantilla de la etiqueta y colóquela en el lado del plástico con cinta adhesiva. Con cinta adhesiva, fíjela al plástico por todos los lados. Debe quedar perfectamente plano Ahora, aquí viene la parte más complicada de la construcción. Con una cuchilla nueva, corte las letras a través del papel y la cinta adhesiva hasta el plástico. Tenga cuidado en las esquinas y curvas pequeñas. Con la punta del cuchillo o un par de pinzas pequeñas, retire las letras recortadas. Realmente vale la pena tomarse su tiempo con esto, porque si la cagas es muy difícil de arreglar. Tuve suerte y no cometí ningún error; te animo a que hagas lo mismo. Con todas las letras recortadas, retira la plantilla de papel y alisa con cuidado los bordes elevados de la cinta adhesiva. Solo presione hacia abajo, no de lado a lado; de lo contrario, puede romper el aluminio. Termine la pieza lijando la parte inferior del plástico con papel de lija de grano 220 para darle una apariencia mate. Esto ayudará a difundir la luz.

Paso 5: pegue la carcasa

La caja se ensambla en unos pocos pasos. Comience pegando el bisel superior en el marco principal de la caja con pegamento para madera. Asegúrese de que las esquinas redondeadas se alineen lo más cerca posible (¡aunque es posible que aún no sean perfectas!) Coloque un peso en la parte superior del marco mientras se seca. Con el bisel en su lugar, coloque la capa de plástico de la máscara de la etiqueta. En mi caso, el plástico era en realidad medio milímetro más delgado que la madera, lo que provocaba un borde visible en la transición. Solucioné el problema pegando trozos estrechos de chapa de madera alrededor del borde interior. Con suerte, el plástico que obtenga coincidirá con el grosor de la chapa de madera y no tendrá que hacer esto. Cuando el bisel y el plástico tengan el mismo grosor, puede pegar la máscara de etiqueta de plástico. Aplique pegamento para madera o epoxi al borde interior y coloque el plástico. Coloque un peso sobre la caja para que el plástico quede al ras con el bisel mientras se seca el pegamento. Lo último que debe pegar por ahora es la chapa de madera. Comience preparando dos piezas de madera planas un poco más grandes que la caja y dos o más abrazaderas. Corte un trozo de chapa más grande que la propia caja y coloque la chapa y la caja una al lado de la otra. Usé un adhesivo en aerosol fuerte para pegarlos. Rocíe tanto la parte superior de la caja como la carilla, espere uno o dos minutos y luego péguelas juntas. Sujételos inmediatamente con las piezas planas de madera en la parte superior e inferior de la caja. Deje secar durante unas horas. Cuando el adhesivo en aerosol esté seco, puede quitar las abrazaderas y cortar con cuidado cualquier exceso de chapa con un cuchillo afilado.

Paso 6: Taladre los orificios de los componentes

Este paso puede destruir fácilmente todo tu trabajo duro hasta ahora, así que hazlo con cuidado. Anteriormente perforamos tres agujeros piloto en el plástico. Dale la vuelta al estuche para que puedas verlos desde el interior. Es posible que se haya metido algo de pegamento a través de los agujeros; sáquelo ahora. Encuentre las brocas del tamaño correcto para los componentes que está montando. En mi caso, el interruptor era de 1/2 "y los potenciómetros eran de 5/32". Utilicé brocas normales, no Brad Point o Forster. Es muy fácil romper la chapa, astillar el plástico o rasgar la cinta de aluminio si se perfora incorrectamente. Taladre desde el interior de la caja * utilizando los orificios piloto para ayudar a alinear la broca. La clave aquí es ir muy despacio, quitar los escombros y evitar que la caja se mueva mientras la presiona firmemente contra un trozo de madera. Probablemente sería una idea tremendamente mala utilizar otra cosa que no sea una taladradora para esta tarea. Has sido advertido. Observa cómo la broca atraviesa las distintas capas y ajusta tu velocidad en consecuencia. Si en algún momento no puede ver lo que está haciendo, deténgase y retire los escombros. Cuando llegues a la capa de chapa, ve muy, muy lento para evitar rasgarla. La unión de la chapa al plástico está bien, pero no es tan fuerte como si estuviera pegada a la madera. Con suerte, terminará con agujeros bonitos y limpios. Con suerte, no tendrá que hacer reparaciones ni empezar de nuevo …

Una cosa que debería haber intentado es perforar el orificio piloto a través de la chapa y luego perforar los orificios más grandes desde el lado de la chapa. Siéntase libre de hacer una pieza de prueba para probarlo de esta manera, ¡y asegúrese de avisarme si funciona

Paso 7: coloque la placa inferior

Antes de lijar, teñir o terminar, la placa inferior se alineará con la superior y se atornillará en su lugar (temporalmente). De esta manera, podemos lijar todo como una sola pieza, asegurando una transición perfecta entre las piezas cuando el pedal esté terminado. Pegue la placa inferior en la caja con cinta adhesiva, consiguiendo que la alineación sea lo más cercana posible. Tenga en cuenta el tamaño de los tornillos que utilizará y elija una broca que coincida. Usé una broca de 7/64 . Perfore un orificio piloto en cada una de las cuatro esquinas. Luego, agregue un avellanado en cada uno de los orificios con una broca para avellanar. Atornille los cuatro tornillos. Deben quedar al ras con la parte inferior de la caja. Cuando esté satisfecho, retire la cinta adhesiva.

Paso 8: lijado

Con la placa inferior temporalmente en su lugar, puede lijar la parte superior y los lados de la caja. Usé una lijadora de banda para lijar los bordes y luego lijé a mano con papel de lija de grano 320. Dado que todas las capas, incluida la chapa, la carcasa principal y la placa inferior, se lijan como una sola pieza, terminan perfectamente alineadas entre sí. ¡Bien! Lijé la parte superior de la caja con papel de lija de grano 320 hasta que quedó suave como la seda. Hice lo mismo con la placa inferior. Puede usar papel de lija aún más fino si lo desea, pero realmente no es necesario si está usando productos de madera blanda para construir la carcasa como lo hice. Cuando el lijado esté completo, limpie la carcasa con un paño sin pelusa. Usé la camiseta de mi propia espalda. Bueno, una camiseta vieja que se había convertido en harapos.;)

Paso 9: Aplicar el acabado

Decidí no manchar la carcasa, preocupada de que los LED no se filtraran también. Probablemente podría haber usado una mancha ligera de algún tipo, o LED más brillantes, pero al final decidí ir con un acabado brillante. Usé Minwax Polyc Acrylic, mi acabado favorito a base de agua. Primero desatornille la placa inferior. Si pinta la caja con la placa colocada, corre el riesgo de pegarla a la caja, ¡sin ningún sistema electrónico instalado todavía! La primera capa de acabado debe ser muy delgada. El acabado acrílico se empapa y básicamente prepara la madera para aceptar capas adicionales de acabado. No se moleste en aplicar el acabado detrás de donde irán las placas de metal. Después de unas dos o tres horas, el acabado está lo suficientemente seco como para lijarlo. Use papel de lija de grano 220 o 320, lijando hasta que la carcasa vuelva a estar lisa. Nuevamente, limpia con un paño sin pelusa. La segunda capa de acabado puede volverse un poco más gruesa y terminará luciendo un poco brillante una vez que se seque. También se sentirá un poco áspero. Una vez seco, lije con papel de lija de grano 320 y limpie con un trapo. Para la tercera capa, comenzará a ver un acabado mucho más agradable. De hecho, es posible que pueda detenerse aquí. Solo apliqué tres capas a los lados. Si decide agregar una cuarta capa, lije nuevamente con papel de lija 320 y limpie con un paño. La cuarta capa probablemente sea todo lo que necesita. Una vez que se seque, estará listo, ¡no lo lije!

Paso 10: corte las placas de metal

Tengo la suerte de trabajar en una empresa que tiene un taller de metal. Puedo obtener pequeños trozos de aluminio de forma gratuita, en varios espesores. Decidí usar aluminio 6061 de 1/8 "para hacer las placas. Puedes usar lo que tengas, siempre que sea lo suficientemente fuerte para soportar las tomas de entrada y salida. Aluminio, latón, cobre, acero o incluso algunos plásticos La herramienta menos costosa que probablemente tenga un aficionado que pueda cortar de manera confiable aluminio de 1/8 "es una sierra de cinta. Resulta que tengo uno que le anoté a Kijiji por un buen precio. También puede usar una sierra de calar, pero las hojas no duran mucho y es difícil de controlar (¡especialmente con metal de 1/8 "!) Mida las placas usando la plantilla como guía, tomando nota de las posiciones de los orificios. El conector de alimentación se puede centrar en el ancho de su placa, pero los conectores de entrada y salida están un poco desplazados. ¡Mida con cuidado! Marque las líneas de corte con un marcador de punta fina y asegúrese de recordar qué lado de la línea necesita cortar De lo contrario, puede terminar con una placa de tamaño ligeramente inferior. Antes de cortar, taladre los orificios con una broca normal. Los conectores de entrada y salida que utilicé necesitaban orificios de 7/32 ". Si el conector de alimentación era de 5/32 ". Ya que puede usar partes diferentes a las mías, mida las partes que tiene para obtener un ajuste perfecto. El orificio para el enchufe es demasiado grande para usar una broca normal. Use una broca escalonada Si tiene uno. Realmente debería comprar uno algún día. En su lugar, usé una hoja para cortar metal en mi sierra de calar. Funcionó, pero es muy difícil de controlar. ¡El aluminio 6061 de 1/8 "es bastante resistente! Con los agujeros perforados puedes cortar las partes. Trabaja con cuidado y ten en cuenta que el metal se calentará bastante rápido. Al final del corte, el calor que irradiaba el metal estaba cerca de mi umbral de dolor. ¡Estúpido, lo sé! Use guantes para cortar el metal si es necesario. Los bordes probablemente serán un poco ásperos y tendrán rebabas. Puede que ni siquiera encajen perfectamente. Lijarlos hasta que queden lisos con papel de lija sobre una superficie plana. Pruebe las piezas en la caja con frecuencia para que no lije demasiado. Ahora lije la cara del plato que mira hacia afuera. Comencé con papel de lija de grano 320, lijando en una sola dirección en un ángulo de 45 grados. Descubrí que esto se veía mejor que los remolinos circulares. Simplemente coloque el papel de lija en una superficie plana y resistente y frote el plato sobre el papel de lija. Una vez que el plato esté liso con un patrón uniforme, reemplace el papel de grano 320 con papel de lija para automóviles de grano 2000. Lije con el mismo movimiento en la misma dirección. El patrón de 45 grados seguirá siendo visible, pero el acabado de la placa será súper suave y brillante. Una vez que haya terminado de lijar, lave las placas con agua corriente y séquelas inmediatamente. polvo de aluminio. No solo se mancha las manos, sino que también puede contaminar el acabado impecable de su estuche. Limpie las placas o lávelas antes de la prueba de ajuste. Además, no coma ni inhale el polvo. Probablemente sea realmente malo para ti.

Paso 11: Grabe las placas de metal

Para grabar placas de aluminio solo necesita algunos materiales básicos, una fuente de alimentación de 12 V CC (una fuente de alimentación de computadora modificada o un cargador de batería de automóvil), una impresora láser, una plancha, un poco de cinta de embalaje y un poco de esmalte de uñas. haga una capa de "resistir" para grabar. Comencé creando un gráfico en Illustrator (adjunto a continuación). Pongo varias copias de la misma plantilla en una página, porque el paso de impresión produce muchas plantillas defectuosas. Los patrones son imágenes en espejo para que parezcan correctos cuando se transfieren al metal. Imprima las plantillas utilizando una impresora láser o fotocopiadora de tóner, en papel fotográfico brillante. Tenga en cuenta que debe ser absolutamente papel brillante (¡no un acabado satinado!) O el tóner no se transferirá muy bien al metal. Sé. ¡Aprendí esto de la manera difícil! Verifique la impresión y seleccione la mejor. Lo más probable es que obtenga uno o dos que sean realmente utilizables. Los otros tendrán manchas aquí y allá donde el tóner no se pegó al papel fotográfico. Tenga cuidado al manipular la plantilla, ya que se desprenderá con mucha facilidad (si no se desprende fácilmente, no obtendrá una buena transferencia). Recorte la mejor plantilla y colóquela boca abajo en la placa de metal. Usé cinta Kapton (una cinta especial resistente al calor) para mantenerla en su lugar, pero no es necesaria. Luego, coloque una hoja de papel común encima. Algunos papeles fotográficos tienen un respaldo de plástico que se derretirá sobre la plancha si se permite el contacto directo, por lo que el papel normal es importante. Con la plancha ajustada a medio-alto (ajuste de algodón en mi caso), aplique calor a la plantilla y al metal. durante 4-5 minutos. Durante los primeros dos minutos, simplemente mantenga la plancha en su lugar sin moverla. Después de eso, alterne moviendo y sosteniendo la plancha. Trate de arrastrar el borde de la plancha a lo largo de la plantilla para ejercer una presión adicional sobre ella, lo que ayudará al proceso de transferencia y exprimirá las burbujas de aire. Asegúrate de cubrir también las esquinas; Descubrí que eran los más difíciles de obtener una buena transferencia. Cuando hayas terminado de fusionar la plantilla con el metal, apaga la plancha y coloca un objeto grande, plano y resistente al calor sobre la plantilla y el metal mientras se enfrían. Esto es para evitar que el papel fotográfico se doble antes de que se haya reajustado el tóner. Usé una bandeja para hornear de vidrio de 9x13. Cuando el metal esté frío, puedes despegar el papel fotográfico. Debería dejar una capa brillante de tóner negro, con suerte sin vacíos ni errores. Inspeccione la transferencia con cuidado y corrija los lugares donde el tóner no se transfirió correctamente con esmalte de uñas. Para proteger la parte posterior y los lados de la placa de metal contra el grabado, cúbralos con cinta de embalaje normal. Me gusta pegar un cable pelado en la parte posterior de la placa, de modo que tenga un lugar donde conectar el cable positivo. Ahora, dirígete a tu tanque de grabado. Usé un recipiente de plástico para helado lleno de agua corriente y aproximadamente 2 cucharadas de sal. También puede usar soda de lavado; cualquiera funcionará. Coloque un trozo de aluminio de desecho en un lado del tanque y conecte el cable negativo (negro) a él. Luego coloque la placa a grabar en el otro lado con el cable positivo (rojo) adjunto. Conecte el cable negativo a la conexión negativa o a tierra de la fuente de alimentación y conecte el positivo a la línea de + 12V. Cuando encienda la alimentación, debería ver una cascada de burbujas emerger de la placa negativa y una cantidad menor de la placa que se está grabando. Supongo que se trata de hidrógeno y oxígeno, ¡así que por favor hágalo lejos de fuentes de chispas y llamas! En 3-4 minutos la placa quedará grabada con un patrón permanente de un cuarto de milímetro de profundidad. Su acabado gris mate contrasta muy bien con el fondo pulido. Retire la cinta y limpie el esmalte de uñas y el tóner con un quitaesmalte. ¡Lávate con agua y listo!

Paso 12: pegue las placas de metal

Una vez que las placas de metal estén completas (y grabadas), puede pegarlas en su lugar (excepto la placa de enchufe, más sobre eso más adelante). Usé JB-Weld porque se adhiere muy bien tanto al aluminio como a la madera. El epoxi normal puede funcionar igual de bien. Mezcle el JB-Weld y aplique una capa fina a cada una de las placas de metal. Pégalos y mantenlos en su lugar durante unos minutos. ¡Asegúrese de que las placas grabadas estén orientadas en la dirección correcta! Limpie inmediatamente cualquier exprimido que pueda afectar el ajuste o el acabado del pedal más adelante. La placa que sostiene el zócalo es un poco diferente; no la pegue en su lugar con el resto. Empiece por modificar el casquillo cortando las lengüetas de los tornillos. Usé una sierra de cinta, pero un dremel o doblarlos puede funcionar igual de bien. Pegue el casquillo en su placa con epoxi o JB-Weld. Cuando el pegamento esté seco, suelde los diversos componentes y cables en las lengüetas del enchufe como se muestra en el paso Cableado. Una vez hecho esto, puede volver y pegar el zócalo y la placa en su lugar en el marco.

Paso 13: Instale los componentes

Es un ajuste perfecto para algunos de los componentes. Algunos necesitarán cables soldados antes de montarlos en la carcasa. Comience soldando los cables en las tomas de entrada y salida, el conector de alimentación y el interruptor. Estos son los más difíciles de alcanzar cuando los componentes están instalados. Los cables deben ser lo suficientemente largos como para llegar a la esquina opuesta de la caja, por si acaso. Inserte primero las tomas de entrada y salida. Tendrá que doblar los cables más cercanos a la abertura del gato para que quepan en el estuche. Apriete el gato con la tuerca incluida y luego instale el interruptor. Trate de no apretar demasiado la tuerca, o puede correr el riesgo de romper la parte superior de la caja. A continuación, instale los potenciómetros. Tenga en cuenta cuál va a dónde: use el esquema como guía e instale el potenciómetro de audio de 500k en la posición de "volumen" y el potenciómetro lineal de 50k en la posición de "drive". Oriente las ollas de modo que las clavijas queden en dirección opuesta a las tomas. Por último, instale la toma de alimentación. Puede ser un ajuste complicado (de hecho, incluso podría instalarlo en el panel antes de pegarlo en su lugar). El enchufe del tubo no se instalará hasta que algunos componentes estén conectados primero.

Paso 14: cableado

Comience con el enchufe del tubo. Por sugerencia de un miembro de Instructables en mi otro pedal, el ValveLiTzer Redux, decidí colocar un pequeño LED ámbar de 3 mm en el orificio en el medio del enchufe para iluminar el tubo. Haga esto soldando una resistencia de 510 ohmios a uno de los pines del LED, cerca del cuerpo. Coloque el LED en el orificio, luego suelde sus pines directamente a los contactos en el zócalo, con el ánodo del LED yendo a V + (pin 4) y el cátodo del LED (a través de la resistencia) a tierra (pin 5)., y 6 y 8, están conectados entre sí. Ejecute un puente corto entre ellos. También se pueden soldar varios componentes directamente de un pin al otro. Siga el esquema y suelde algunas de las resistencias y uno de los condensadores en su lugar, asegurándose de que no haya cortocircuitos. Finalmente, suelde los cables largos a los pines 8 y 2, para conectarlos dentro de la caja más adelante. puede instalarlo en el caso. ¡Asegúrese de que los pines 4 y 5 permanezcan accesibles! El siguiente paso son los condensadores de filtro grandes. Los que usé (1000uF, 25V) encajaron perfectamente en el espacio en un lado del interruptor. Enrosque los cables positivos y suéldelos. Conecte los dos cables de tierra juntos con un trozo corto de cable aislado. Luego, pega las tapas en el espacio con pegamento caliente. Ejecute los cables desde el conector de alimentación a los capacitores, conectando el cable negativo a los cables negativos del capacitor y el cable positivo a los cables positivos trenzados en las tapas. posible a sus respectivos destinos. Los pocos componentes que aún deben agregarse se pueden soldar directamente a las clavijas del potenciómetro o clavijas de jack de 1/4 , cuando sea necesario. No olvide pasar los cables desde las clavijas 4 y 5 (V + y GND) del zócalo a las clavijas en los condensadores del filtro. Verifique cuádruple su cableado y use un multímetro (si tiene uno) para buscar cortocircuitos y verificar la continuidad.

Paso 15: Cableado - LED

El pedal funcionará ahora, pero para ver realmente las ingeniosas etiquetas retroiluminadas minuciosamente talladas en papel de aluminio, deberá agregar algunos LED más. Agregué un total de cinco LED azules, uno para cada etiqueta. Elegí el azul porque el destinatario previsto del pedal es daltónico no puede ver el rojo o el verde; de lo contrario, es posible que haya usado el verde en su lugar. Los LED blancos se verían bastante bien, ahora que lo pienso. Cableé los LED en dos cadenas en serie, una con 3 LED y las otras dos. Cada cadena tiene una resistencia limitadora de corriente. Usé una resistencia de 120 ohmios para la cadena de tres LED y una resistencia de 270 ohmios para la cadena de dos LED. Por supuesto, podría agregar más LED, pero no tiene mucho sentido. Seleccione un LED de cada cadena y suelde la resistencia en uno de sus cables. Realmente no importa cuál, pero tenga en cuenta a qué cable está soldado (ánodo o cátodo) para poder conectar todo con la polaridad correcta más tarde. Pegue los LED en su lugar, de modo que apunten en la dirección general de una de las etiquetas. Luego, pase cables entre ellos, teniendo en cuenta la polaridad. Asegúrese de que cada cadena eventualmente llegue a tierra en el lado del cátodo y V + en el lado del ánodo. Verifique si hay cortocircuitos en todo el circuito, luego intente enchufarlo. Todos los LED deben encenderse. ¡Si no vuelven a revisar su cableado hasta que lo hagan!

Paso 16: Terminando

Una vez hecho el cableado, puedes atornillar la parte inferior de la carcasa, si aún no lo has hecho, instala el tubo, si lo deseas, coloca patas de goma en la parte inferior para evitar que el pedal se deslice por el suelo. ¡Y pruébalo! Juega con las perillas Drive y Volume para asegurarte de que hacen lo que se supone que deben hacer. Prueba el interruptor de derivación para asegurarte de que se deriva. Escuche el ruido o zumbido de la salida. Si está por encima de un nivel aceptable, busque problemas de conexión a tierra o cambie su adaptador. Descubrí que un adaptador de CA de tipo de conmutación más pequeño introducía mucho menos zumbido en la salida que un tipo de transformador voluminoso normal. Cuando todo funciona perfectamente, asegúrese de mostrar su nuevo pedal de efectos basado en tubos construido en casa, enfatizando lo genial que es porque tienes uno y ellos no. Antes de que se pongan demasiado celosos, apúntelos hacia este Instructable para que puedan hacer uno suyo.;)