Caja de periféricos: 7 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Así que pasé los últimos meses viajando por trabajo y descubrí que me estaba frustrando cargando cables y todas las diversas cajas de periféricos para mi computadora portátil, así que decidí como proyecto de fin de semana construir una solución todo en uno para guardar todos los bits. en un contenedor un poco más conveniente. Comencé el proyecto con una vieja caja transparente Pelican 1050, que me había servido bien a lo largo de los años, decidí usar una caja más grande de lo necesario para poder llevar la fuente de alimentación de mi computadora portátil y algunas más. golosinas también. La idea básica era integrar todos los componentes en la mitad inferior de la caja, dejando la mitad superior libre para cualquier otro elemento que tuviera que ser transportado Materiales básicos utilizados: -Pelican 1050-Amphenol ambiental a través del conector USB de mamparo (Newark) -4 puertos Logiix USB hub (LGX-10015) -Tarjeta Alfa Networks 500mw WIFI (AWUS036H) {Tiene más energía que la tarjeta estándar de laptop} -Sin nombre Lector / grabador de tarjetas USB multiformato-Hoja pequeña de 3/16 Lexan- Interruptor DIP de 6 clavijas: suministros de tienda surtidos También recomendé descargar un diagrama de clavijas USB

Paso 1: ¡Corta Corta Corta

El primer paso fue medir y cortar el lexan, por desgracia, lo hice a mano e hice un trabajo bastante pobre al mantener los bordes rectos (sin embargo, la mayor parte se limpió más tarde). El primer trozo que quería formar una nueva plataforma plana para la caja, elevada con su parte inferior comenzando ~ 14 mm desde la parte inferior de la caja original. Debido a que la caja Pelican está ligeramente ahusada, estaba teniendo problemas para obtener medidas precisas, así que la llené con agua a la altura deseada y la arrojé al congelador para obtener un molde positivo de hielo en las dimensiones correctas. Saqué el cubo de hielo y lo rastreé rápidamente en el Lexan antes de que se derritiera. ¡Después de eso, llegó el momento de un poco de esfuerzo! Después de que se cortó la placa del piso principal, repetí el proceso con la carcasa de lado para formar una hoja que actuaría como un soporte / escudo para el lector de CF (si alguien va a recrear este proyecto, sugiero ENCARECIDAMENTE construir una plantilla primero como Creo que obtendría un resultado mucho mejor y resolvería muchos otros problemas de espacio más adelante en el camino). Luego corté la placa del piso para hacerla ~ 20 mm más corta que la original. En este punto, el soporte lateral CF se cortó en la parte inferior para estar de acuerdo con la restricción de altura de la base de ~ 14 mm, las dos piezas se cementaron con una pequeña tira de soporte para refuerzo.

Paso 2: abre la caja

Luego comencé a sacar los periféricos de sus estuches para establecer una alineación adecuada, como sospechaba cuando estaba recolectando suministros por primera vez, el lector de CF iba a ser el más adecuado; Después de sacar la placa de su estuche, pude ver cómo se desarrollaría el montaje. La forma cónica del estuche impidió que la tarjeta se insertara por completo, después de tener un pico en el tablero, parecía que había un poco de espacio sin usar que podía afeitar para ayudar a que las cosas encajaran. quitar y cubrir los componentes, luego quitar el trozo de tablero muerto. Me propuse probar todos los componentes después de cada modificación importante solo para asegurarme de que no me perdí nada.

Paso 3: Rompe el Hub

Después de descifrar el lector de CF, me puse a trabajar en el concentrador; decidí que iba a cablear tres de los componentes y dejar un enchufe abierto para futuras adiciones (Wimax / 3G / IronKey, etc.). Quite tres de los enchufes en el cubo (así como en los otros componentes). Así que pensé que esta sería una buena excusa para comprar un desoldador, la serie 808 de Hakko es una unidad de muy alta calidad por menos de $ 250. los tapones ahora superfluos que marqué y corté las partes sobrantes del cubo. Esta vez utilicé una herramienta rotativa y, como pueden ver, esta es una unidad diferente "hecha a mano". También en este momento desmonté el enchufe Amphenol con el Hakko y el Dremel, así como una pequeña unidad de memoria USB de $ 8 (planeo poner uno más grande / más rápido en un punto posterior)

Paso 4: tirando del enchufe

Decidí retener dos enchufes extraíbles, el primero para que sea un poco más fácil ingresar a la caja en el futuro, y el segundo porque todavía puedo usar la tarjeta en otro proyecto. en un mini de 5 pines al concentrador2) Se origina en una unión de soldadura de uno de los puertos ahora liberados en el concentrador y termina en otro mini de 5 pines que va a la tarjeta wifi El gran problema era que el alivio de tensión en los cables mini USB estándar de 5 pines también lo es largo para permitir que las cosas encajen, así que decidí comprar el cable USB de basura más barato que pude encontrar (barato = conectores mal construidos; conectores mal construidos = MUCHA menos molestia al separarlos).

Paso 5: Armado (ajuste aproximado)

En este punto, tenía suficientes componentes lo suficientemente lejos como para comenzar a juntar las cosas y perforar los orificios de montaje. Encontré un pequeño problema de interferencia con el conector del mamparo debido a que la forma cónica de la carcasa se encuentra en un ligero ángulo, pero fue lo suficientemente simple como para remediarlo con una pequeña piedra de moler y una almohadilla de pulido. También en este momento corté un orificio para el interruptor DIP. El uso del conmutador es poder deshabilitar / habilitar componentes, en caso de que no desee que un dispositivo se encienda, ya sea por problemas de software o si más adelante se debe agregar una tarjeta 3G (u otra cosa con un gran consumo de energía). De esta manera, si no hubiera suficiente energía de bus para ejecutar todos los dispositivos, podría apagar ciertos componentes; También puede tener un pequeño beneficio para hacer funcionar una computadora portátil sin batería. Para apagar la energía, conecté el pin 1 (+ 5V) de todos los dispositivos al interruptor, fui a buscar el pin recomendado para matar pero no pude encontrar ninguna opinión concisa sobre el asunto, pero esta forma parece funcionar. Nota al margen sobre la energía, el concentrador específico que elegí usar también tiene la capacidad de ser alimentado, hay suficiente espacio en la caja para luego montar una batería y un pequeño regulador de 5 voltios si alguna vez se agrega un dispositivo de extracción grande). este punto sacó el conector de 5 pines del lector CF y soldó en sus líneas. Después de que se hizo esa tontería, medí y monté el lector en el lexan

Paso 6: ¡Saque la soldadura

Una vez finalizado el montaje básico, comencé a conectar los dispositivos entre sí. En su mayor parte, traté de usar cable plano para mantener las cosas organizadas, considerando que se trata de tramos cortos de blindaje / torsión / y longitudes de línea anormales de un pin a otro que me dijeron que no son un problema.

Paso 7: ¡Terminando

Después de comprobar todos los componentes eléctricos, finalicé las ubicaciones de soporte y las pegué a la carcasa. Después de eso, taladré / golpeé agujeros piloto a través de la nueva placa del piso y los soportes para mantener todo el conjunto unido. Originalmente iba a usar los pequeños tornillos taiwaneses de 1/2 4-40 que usé en todos los otros puntos de este proyecto, pero al montar cosas logré romper algunas cabezas, así que decidí dejar de jugar y use algunos herrajes de acero inoxidable 316 fabricados en América del Norte (SÍ sabemos cómo hacer cosas buenas en esta parte del mundo, nos hemos vuelto perezosos durante los últimos 30 años). Limpié todos los componentes, pegué todo con un revestimiento de conformación para agregar resistencia al agua, eliminé todas las marcas de bolígrafo y pulí todas las marcas en el plástico. Luego, tomé el inserto de goma original que venía con el estuche de peli y lo corté para darle forma. Se extiende para quedar al ras con la parte inferior del piso nuevo y evita el área de CF. Teniendo en cuenta que el inserto también actúa como junta de la carcasa, me aseguré de mantener intacta la sección superior. Después de lo cual monté el conector de mamparo por última vez, asegurándose de usar silicona todo y usar acero inoxidable rdware. Una limpieza final, ¡y listo! ¡DISFRUTA! Probablemente sacaré el módulo de 4GB en el futuro agregando un chip de 64GB de alta velocidad, y no me importaría tener un GPS aquí también, tal vez para el próximo proyecto … Comentarios ¡O sugerencias serían muy apreciadas! -Walker