Bricolaje de alto voltaje 8V-120V 0-15A CC / CV Fuente de alimentación de banco ajustable portátil pequeña: 12 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Gran fuente de alimentación de 100 V y 15 amperios que se puede utilizar en cualquier lugar. Alto voltaje, amperios medios. Se puede usar para cargar esa E-Bike, o simplemente una 18650 básica. También se puede usar en casi cualquier proyecto de bricolaje, durante la prueba. El consejo profesional para esta construcción es cómo crear un cargador / fuente de alimentación de banco muy potente pero pequeño. Hace una gran fuente de alimentación de banco. Agregué el voltímetro adicional al módulo convertidor, por lo que cuando estoy cargando, tengo voltaje en el voltímetro y amperios en el módulo. El otro voltímetro en la esquina inferior izquierda es la energía que ingresa al ventilador desde el convertidor Boost. Este también es un dispositivo portátil (9 x 6 x 4,5 pulgadas) si lo necesita mientras viaja. Solo asegúrese de llevar un conector de CC a cualquier conector que utilice con su paquete de baterías. Tengo un conector DC adicional a XT60 que uso. Puede enchufarlo en el lado al lado del orificio de ajuste del ventilador. El interruptor SDPT en la parte superior mantiene la fuente de alimentación de 24 V y 9 amperios aislada del paquete de baterías con un simple interruptor. Utiliza un convertidor Buck para controlar la velocidad del ventilador si hace demasiado ruido. Estos son los pasos que utilicé cuando construí esto. Aunque este instructivo es largo, la construcción es bastante simple. Estoy seguro de que podría hacer esto con las mismas partes un poco más fácil. Por favor, envíeme un mensaje aquí y muéstreme su construcción si decidió construir una usted mismo. Aquí están los pasos.

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Paso 1: Diseñe y revise todas las piezas que necesita para la construcción

Intento hacer un punto para diseñar todas mis partes y piezas necesarias para la construcción. Revise los componentes y asegúrese de que no tengan ningún defecto. También probé el convertidor elevador de CC a CC (BST-900) y la fuente de alimentación de 24 V. Tenía el convertidor Boost de 900 vatios de una versión anterior en la que terminé usando un vatio de 1200 en su lugar. La fuente de alimentación de 24V 6Amp (9amp) también fue sobrante de la construcción de una estación de soldador, donde terminé con 2 de ellos. Luego, recientemente tuve un proyecto en el que necesitaba un paquete de baterías 1p10S y un cargador de 42V. El Imax B6 que estoy usando no es capaz de hacer paquetes de baterías de 42V de 10 s. Recordé que el Boost Converter podía funcionar hasta 120V, decidí que esto sería un gran proyecto. Revisando mis existencias y algunos restos de Pletsiglass. Terminé solo necesitando comprar la madera en la ferretería local. Por favor, envíeme un mensaje si necesita un enlace a alguna de las piezas, la mayoría de ellas se compraron hace un tiempo (razón por la que faltan enlaces). Aquí está la lista-

MingHe 900Watt DC a DC Boost Converter 8-60V a 10-120V 15Amp MaxAC DC Inversor 110V 220V 100V-265V a 24V 6Amp (9amp max) Fuente de alimentación conmutada Adaptador SMPS

Módulo de fuente de alimentación reductor ajustable DC-DC Buck LM2596

Mini voltímetro DC 0-100V de 3 cables LED azul

Mini DC 3.3-30V 2 hilos Voltímetro LED Azul

Cable de silicona rojo y negro de 16 AWG

Cable de silicona rojo y negro de 10 AWG

Cable de silicona rojo y negro de 12 AWG

Cable de silicona blanco de 10 AWG

Conector de alimentación hembra de 5.5MMX 2.1 de 2 pines

Cables puente Haitronic de 20 cm / cable Dupont

VOSO Amplificador Terminal de altavoz Poste de unión Conector banana

Soldadura Kester 24-6040-0027 Soporte 60/40 0,031

Flux líquido Kester 951 y 186

Mal. Mangas de tubo retráctil

ENCENDIDO / APAGADO / ENCENDIDO 3 posiciones SPDT Interruptor basculante redondo para barco 10A / 125V 6A / 250V

La hembra de CA de 3 clavijas, la CA con interruptor de encendido de luz y ventilador de 12 V se rescataron de una fuente de alimentación de computadora rota.

4 x Mini interruptor de botón pulsador momentáneo SPST de tapa roja (normalmente abierto)

Tablero de arce de 4 x 1/4 pulg. De la ferretería local

Tablero de arce de 8 x 1/4 pulg. De la ferretería local

Spray de capa transparente de la ferretería local

Lámina de policarbonato Lexan.093 Transparente (Plaskolite) "Puede usar Plastiglass"

Juego de pernos y tuercas M5 Mis de la ferretería local

Mis tornillos rescatados de otros proyectos.

Superglue Gorilla, masilla para madera y pegamento para madera de la ferretería local

Paso 2: Escriba el tamaño de la caja y dibuje los esquemas

Colocaré las partes más grandes en una hoja de papel cuadriculado, para tener una idea aproximada, del tamaño que necesitaré para la caja o estuche. Con este, terminé pensando que necesitaría una caja de 9 pulgadas x 6 pulgadas x 4 1/2 pulgadas. Luego escribiré mis esquemas, para que también sepa cómo cablear, cuando llegue el momento. También me escribiré notas a mí mismo, solo para asegurarme de que me recuerden cuándo decidí construir. Hacer un esquema asegurará que no haya dudas para sí mismo, cuando decida conectar todo. También me gusta diseñar el diseño de la cara. Esto normalmente se cambia al final, pero todavía me da algo de lo que salir cuando decido perforar mis agujeros. Lo bueno del papel cuadriculado, puedo usar medidas exactas cuando escribo todo.

Paso 3: corte la madera y el plexiglás necesarios para el proyecto y coloque las piezas en seco

Afortunadamente, la tabla de arce que había comprado estaba cerca del tamaño necesario. Todo lo que realmente tuve que hacer fue cortar la longitud de cada tabla. Solo usé un diseño de caja básico, usando el tamaño que se me ocurrió en el paso 2. El plexiglás tiene 1/4 de pulgada de grosor y es muy simple de cortar. Usé una herramienta de corte de plexiglás. Tanto la cara como la espalda tenían exactamente el mismo corte, de 9 x 6 pulgadas. La tabla superior, me aseguré de cortar a 9 "y el lado, quité 1/2" de las 6 pulgadas para compensar el grosor de las tablas superior e inferior. El corte fue de 5 1/2 pulgadas. Estoy seguro de que si tuviera las herramientas, podría cortar a medida y usar un ángulo de 45 grados al cortar el extremo. Luego colocaré las partes más grandes en el marco, sostenidas con lo que tenga a mi alrededor. Esto me dará una idea aproximada de dónde debo colocar todo y si es eficiente. Terminé decidiendo cambiar la posición del Boost Converter y la fuente de alimentación. También decidí que el ventilador sería más eficiente frente al Boost Converter.

Nota rápida: en la mayoría de mis versiones que requieren un ventilador para enfriar. Siempre uso el convertidor Buck o Buck / Boost para ajustar la velocidad del ventilador. En lugar de desoldar el pequeño potenciómetro. Simplemente perforaré un pequeño orificio sobre el convertidor, en la caja y colocaré el convertidor hacia el exterior de la caja. No es tan frecuente que tenga que ajustar la velocidad del ventilador. Pero es bueno tenerlo.

Paso 4: Extraiga el lugar donde se colocaron los componentes de la carcasa y taladre o extraiga la dremel

Empecé con el ventilador porque tendría la mayor cantidad de agujeros perforados. También alineé el convertidor Buck para poder montar y perforar el orificio que muestra el tornillo del potenciómetro. También decidí agregar dos tornillos M5 más, conectándolos a la salida de energía, al ventilador (positivo y negativo). Me gusta hacer esto, así puedo medir con un multímetro el voltaje que entra al ventilador. Con el ventilador, extraje el lugar donde se sentaría y la parte circular donde gira el ventilador. Más tarde, dibujé una cuadrícula o cuadrados de 1/4 "x 1/4", donde perforaría orificios de 1/8 "para el flujo de aire. Mantuve la cuadrícula dentro del área circular. Esto solo hace que los orificios se vean un poco más simétricos. Medí dónde se colocarían el convertidor reductor y la fuente de alimentación y agregué los orificios para el interruptor y el enchufe de la red eléctrica. Para que el aire del ventilador tenga una salida y fluya sobre las partes principales, decidí perforar algunos orificios de 3/16 "en el lado opuesto, debajo del enchufe e interruptor de red. Medí dónde colocaría el interruptor redondo SPDT de 3 posiciones ON / OFF / ON en la parte superior. Me gusta comenzar con una broca de 1/16 "y trabajar hasta 1/8". Luego terminaré con una broca escalonada. Agregaré cinta adhesiva a la broca para no hacer el agujero demasiado grande. La red eléctrica cuadrada y la entrada de energía de forma extraña para la red eléctrica, terminé con un archivo. También me aseguro de extraer el tamaño del agujero, para no hacerlos demasiado grandes. Finalmente, coloque en seco los componentes principales (convertidor y fuente de alimentación) y taladre los orificios de montaje en la parte posterior de la carcasa. Parece que los tornillos de la placa base de la computadora funcionarán muy bien para esto.

Paso 5: ajuste en seco, pegue la carcasa y aplique una capa transparente

Tomaré todos los componentes y los colocaré en seco nuevamente para asegurarme de que todo esté alineado y que nada se interponga en el camino. Hago esto antes de pegar la caja. Usando tornillos pequeños, perforaré y avellanaré antes de pegar. Me gusta usar pegamento para madera Gorilla para proyectos como este. Usaré una goma elástica en el costado y algo muy pesado para mantener la espalda en su lugar cuando se seque. The Glue dice que espere 24 horas para que se cure por completo. Usé mi caja de herramientas llena de nuevos 18650 como peso. También decidí usar un poco de pegamento termofusible en el interior de la caja, solo para ayudar a sujetar. Cuando sienta que el pegamento se ha asentado, quitaré los tornillos pequeños de los lados. Una vez que el pegamento se asiente, usaré masilla para madera para llenar los orificios de los tornillos y lijaré cuando esté seco. Normalmente, la masilla de madera se seca bastante rápido. Asegúrese de lijar ligeramente todo el marco de la caja antes de aplicar una capa transparente. Saqué la caja afuera, donde hay mucha ventilación, y rocié algunas capas de transparente. Al rociar, asegúrese de cubrir ligeramente y dejar secar antes de agregar otra capa. Esto evitará que se corra con la capa transparente. La capa transparente le da al arce un agradable aspecto húmedo, que combina bien con el plexiglás. También ayuda a proteger el marco de defectos. Es bueno dejar que la capa transparente se seque por completo durante la noche o al menos 8 horas en climas cálidos.

Casi lo olvido. Durante la construcción. Sabía cómo quería montar la placa de control del convertidor Boost y el voltímetro de 100V. Simplemente no estaba seguro de cómo lo iba a sostener en su lugar para montarlo donde parecía flotar. Rebuscando en algunas cajas transparentes más pequeñas que había guardado, encontré una que encajaba perfectamente en el interior y tenía el ancho perfecto. Así que agregué algunas piezas de arce de 1/4 "x 1/4" que tenía en la parte superior e inferior de la caja (adentro), para usar como soporte. Tuve que pegar y sujetar con unas abrazaderas que tenía.

Paso 6: Ajuste en seco, taladre y atornille la placa de control de los convertidores Boost y el plexiglás

Después de que se seque el pegamento para madera y se fije la capa transparente, es hora de comenzar a colocar las piezas. Tomé la tapa transparente y quité la parte superior para que quepa dentro del marco. Luego coloqué el tablero de control y el voltímetro en su lugar y marqué dónde debían cortarse. La parte posterior del tablero de control tiene 8 cabezales de clavija macho en ambos lados. Tomé los cables puente / cable Dupont de 20 cm y me aseguré de que encajaran en el orificio que hice y en la placa de control. También intenté usar los mismos colores en ambos lados. Una vez que hice los agujeros, usé tuercas y pernos de plástico en el voltímetro y pegamento caliente en el tablero de control para mantenerlos en su lugar. Coloqué la cara de plexiglás en el marco para asegurarme de que todo esté al ras. Con la cara puesta, decidí perforar previamente y agregar tornillos. Me aseguré de dibujar el marco en la cara porque tiene una película protectora. Esto me ayudará cuando realice la perforación previa. También medí los agujeros en los 4 lados para mantenerlos rectos. Calculado a 2 pulgadas del lado en la parte superior e inferior, 1 1/2 pulgadas para el lado. Al perforar previamente los agujeros para la cara, utilicé la broca de 1/16 de pulgada para perforar tanto la cara como la madera. Luego utilicé un 1/8 en la cara solo antes de atornillar los tornillos. Con el soporte de la placa de control, utilicé tornillos para marcos de gafas para mantener esto en su lugar.

Paso 7: alineado, pretaladrado y pirateado unos pocos botones momentáneos para usar con el tablero de control. Taladre los orificios de los tapones tipo banana

Mientras tenía los tornillos en la cara, pensé que podría dibujar los agujeros para pretaladrar. No estaba seguro de si usaría el interior de un alfiler para los botones. Luego miré un pequeño botón momentáneo que tenía. Decidí desarmar el botón para ver de qué estaba hecho. Entonces me di cuenta. Podría simplemente cortar la parte inferior del botón. Esto me dejaría con el pequeño contacto de metal y la parte superior del botón y la sección de montaje del panel. Quitar la pequeña pieza de metal y quitar el resorte. Atornillé el botón en su lugar, presionaría el botón en el tablero de control perfecto. Nada se caía y parecía que pertenecía. Pero con 4 juntos sería demasiado ancho. Así que tuve que sacar el botón rojo y usar esto solo (podría haber usado el plástico rojo desde el principio). Entonces decidí agregar la pequeña pieza de metal, para que tuviera más área de superficie para presionar el botón en el panel de control. Descubrí que esto también ayudaría a mantener la parte roja del botón, simplemente tomé un poco de pegamento Gorilla Super y pegué el metal al botón. Después de que se secó, funcionó bien e hizo contacto cada vez con los momentos en el tablero de control. Lo único que lamento fue dejar el resorte fuera del botón. Esto habría ayudado a mantener el botón un poco recto al sentarse erguido, pero no es necesario. Me alegro de haber descubierto esto, puedo ver que estos botones entran en juego con algún proyecto próximo que tengo. Mientras tenía la cara, pensé que perforaría los últimos agujeros en la cara para los tapones Banana. Solo asegúrate de medir ambos lados antes de dibujar el punto para perforar. El conector banana y el pequeño botón momentáneo usaban un orificio de corte de montaje en panel de 1/8 . Cuando taladro en material plástico. Me gusta usar la punta de una tachuela para usarla como un punzón. Puedes usar cualquier cosa con una punta fina Punto. También atornillé en todas las partes que pertenecen a la cara.

Paso 8: Estañe o suelde todo el cableado e instale las piezas que pertenecen al marco exterior

Si toda la preparación anterior se realizó correctamente. Debería poder estimar el cableado necesario. Se necesitan cables de soldadura y estaño para la red, el ventilador y el convertidor reductor y el interruptor de encendido / apagado / encendido. Usando los esquemas, conecte la red al interruptor de red y prepárelo para la fuente de alimentación de 24v. Instale el ventilador y suelde a la salida del convertidor reductor. En la salida del convertidor reductor pequeño, conéctelo a los 2 tornillos. Desde el lado de entrada, agregue 2 cables más largos que se conectarán al interruptor de encendido / apagado / encendido común (esto asegura la alimentación en la red o CC. Instale el conector de CC y agregue 2 cables. El conector de CC está en el lado del ventilador. Asegúrese de que todos El cableado adicional es lo suficientemente largo para llegar al interruptor o al convertidor Boost. Deje solo el interruptor de encendido / apagado / encendido inalámbrico. Agregaremos todo el cableado al interruptor cuando todo esté en la caja. Usé pegamento caliente para ayudar a sostener el cableado y las piezas en su lugar.

Paso 9: Prepare e instale la fuente de alimentación, agregue el voltímetro de entrada

Con el marco preparado y todo el cableado listo. Agregue el cableado en el lado de CC a la fuente de alimentación. Puede ser difícil acceder a él, una vez que esté atornillado. Instale la fuente de alimentación y atornille los tornillos de montaje en la parte posterior de la unidad. La Red proveniente del interruptor (vivo) y el Plugin (neutro y tierra). Se atornillarán directamente a la fuente de alimentación. La tierra deberá atornillarse al orificio de montaje junto al terminal. Asegúrese de conectar esto en el lado de la red. Ahora se puede alimentar la fuente de alimentación. Desde el terminal positivo de CC (PSU), suéldelo al lado derecho del interruptor de encendido / apagado / encendido. Suelde el positivo del conector de CC en el lado izquierdo del interruptor de encendido / apagado / encendido. Suelde otro cable rojo adicional junto con el positivo que viene del convertidor reductor del ventilador (entrante) al común, en el interruptor y déjelo colgando para el convertidor elevador. Tome el negativo del lado negativo del convertidor Buck, el negativo de la fuente de alimentación y el negativo del conector de CC y suelde juntos o use un bloque de terminales Asegúrese de agregar otro cable negativo para el convertidor Buck. Usé un bloque de terminales, también me gusta usar un multímetro y verificar la continuidad de todo el cableado. También usaré pegamento caliente para aislar el enchufe de encendido / apagado / encendido en lugar de envolverlo. Con todo completo y esperando el Boost Converter, instale el voltímetro entrante. Porque esto usará el voltaje entrante, al igual que la potencia de entrada del convertidor reductor del ventilador. Puede empalmar en el cableado, la soldadura y la cinta. Ahora, la energía entrante al convertidor reductor (arriba) y el voltímetro se conectarán al común positivo (interruptor de encendido / apagado / encendido) y al negativo compartido.

Paso 10: Prepare e instale 900Watt Boost Convert (BST-900)

Tomando el conector de cable de latón con conectores banana. Suelde un cable rojo y negro a cada uno, asegúrese de que el cable sea lo suficientemente largo para alcanzar el convertidor elevador con la cara abierta (ayuda más adelante). conecte estos cables al convertidor Boost en el lado de salida de acuerdo con la polaridad del dispositivo. Agregue el convertidor Boost a la unidad y atornille en la parte posterior con los orificios de montaje. Debe haber un cable rojo proveniente del interruptor común de encendido / apagado / encendido y un cable negro proveniente del conector de CC, fuente de alimentación, convertidor reductor del ventilador y Voltímetro (también puede utilizar el terminal negativo adicional que sale de la fuente de alimentación). Conéctelos a la entrada del convertidor elevador. Ahora solo debe tener los 2 cables que se atornillan en los enchufes tipo banana colgados de la carcasa. Es posible que haya decidido agregar el cable positivo un poco más tarde cuando instalé la cara. Puede hacerse de cualquier forma.

Paso 11: Termine instalando el conector de 2 x 8 pines, el voltímetro y los conectores banana

Agregue los cables puente / cable Dupont de 20 cm de 8 pines a cada lado del módulo de control. Use pegamento caliente para mantenerlos juntos y conectados a la parte posterior. Con el lado macho de los cabezales de 8 pines, conéctelo al convertidor Boost. Asegúrese de mantener el cableado en orden y en el lado correcto. Doble el cable de puente hacia un lado e instale el soporte de la tapa flotante. Atornille en su lugar. Tome el cable rojo y azul del voltímetro de 100 V y empalme o suelde a los cables que van a los enchufes tipo banana. Asegúrese de que el azul sea positivo y el negro negativo. Con el tercer cable rojo, conéctelo al cable rojo del primer voltímetro. Esto proporcionará energía por debajo de 30 V en todo momento. Finalmente, conecte el conector banana al conector y atorníllelo. Debe tener un cable adicional, para que sea fácil de trabajar e instalar. Es técnicamente la única parte conectada a la cara. ¡Enrosca la cara! ¡Ahora es el momento de probar!

Paso 12: Operaciones y pruebas

Enchufe la red y encienda el dispositivo. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado / encendido esté en el lado de la red. Verá que se enciende la luz de la fuente de alimentación y luego se mostrará algo en el módulo de control. Ajuste y pruebe el voltaje. También debería ver el voltímetro de 24 V en la esquina del lado izquierdo que muestra el voltaje de entrada. Encontré este enlace con instrucciones sobre cómo usar el convertidor Boost-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… La razón por la que agregué el voltímetro de 100V: al cargar, me gusta ver el voltaje y los amperios. Con la adición del voltímetro, puedo usar el módulo para realizar un seguimiento de los amperios. Sin el voltímetro, solo puede tener uno u otro con el módulo. He visto que este convertidor se usa para cargar bicicletas eléctricas, hacer funcionar una luz de 120 voltios y cargar 18650. Si necesito un voltaje menor o decido ser portátil. Puedo llevar cualquier paquete de baterías, con el paquete de baterías conectado al adaptador de CC (8 voltios o más). Conéctelo al lado (lado del ventilador) y encienda / apague / encienda al lado opuesto. Esto suministrará voltaje al convertidor Boost directamente, sin dejar de hacer funcionar el ventilador y los voltímetros. Incluso puede usar un conector de CC más pequeño para cargar baterías de menos de 24 V. Con CC / CV incorporado con LED. Este convertidor de CC es perfecto para los paquetes de voltaje más alto. Este es mi primer Instructable y, con suerte, no el último. Intentaré publicarlos como publico mis videos de Youtube. Nuevo en eso también. También es muy tarde donde estoy, y si ve algún error, hágamelo saber para que pueda corregirlo. También sé lo doloroso que puede ser investigar piezas cuando eres nuevo en el bricolaje. Parte de la terminología y las opiniones sobre cómo construir pueden ser muy confusas. Por favor no dude en preguntar cualquier cosa. Le daré la versión njfulwider5 y puede ayudar.