Estación de soldadura DIY Hakko T12 compatible: 5 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

En este proyecto, estoy construyendo un kit de soldador de bricolaje, en este caso una estación de soldadura compatible con Hakko T12. Si está considerando comprar todas las piezas que se muestran aquí, el costo total será de alrededor de $ 42, pero es posible que obtenga un costo menor si ya tiene algunas de las piezas, de cualquier manera es un buen valor para el rendimiento del producto final.

Paso 1: ¡Mira el video de compilación

El video describe la compilación completa, por lo que recomiendo ver el video primero para obtener una descripción general del proyecto. Luego, puede volver y leer los siguientes pasos para obtener una explicación más detallada.

Paso 2: solicite las piezas necesarias

Dependiendo de su ubicación, puede llevar un tiempo que le entreguen estas piezas, por lo que le recomiendo que las solicite con anticipación. Aquí puede encontrar una lista con enlaces a todas las partes que utilicé en el proyecto.

• Kit de estación de soldadura T12
• Carcasa de aluminio para estación de soldadura
• Soporte para cautín
• Fuente de alimentación de la estación de soldadura 24V 4A
• Punta para cautín T12 varios tipos
• Kit de separadores de latón
• Kit de tornillos M3
• Kit de tubos termorretráctiles

El kit incluye una punta de soldadura T12-K, pero dado que estas puntas son económicas, le sugiero que también obtenga un par de otras sugerencias. Al soldar, es bueno tener una selección de puntas para elegir.

Necesitará algunos separadores de latón y tornillos / tuercas M3 para montar la fuente de alimentación en el gabinete, así que asegúrese de tenerlos; de lo contrario, deberá solicitarlos. El kit viene con pequeñas piezas de termorretráctil, pero en mi caso no fueron suficientes, tuve que usar más.

Paso 3: preparar el gabinete

Debido a que la fuente de alimentación no tenía las dimensiones adecuadas para encajar en los rieles de montaje laterales del gabinete, tuve que encontrar un método de montaje diferente. Decidí perforar cuatro orificios de montaje de 3 mm para la fuente de alimentación, si está utilizando el mismo kit / caja que usé aquí, he adjuntado a este paso un archivo PDF que contiene la plantilla de perforación en la primera página.

La fuente de alimentación se asentará en cuatro separadores de latón M3 de 6 mm que se instalarán más adelante. El quinto orificio es para conectar la conexión a tierra al armario. Esta es una característica de seguridad importante que veremos más de cerca más adelante en el paso de cableado.

Para aislar los componentes electrónicos de la carcasa de aluminio, utilicé un papel grueso que se cortó para que quepa sobre los orificios de montaje. Se recomienda utilizar un material retardante de fuego para este trabajo.

Paso 4: cableado y montaje

Comencé el cableado trabajando en el panel trasero. Primero creé un cable de conexión a tierra que tiene un conector de horquilla engarzado en un extremo. El conector de pala se conectará con una arandela a prueba de sacudidas y una tuerca al quinto orificio de tierra que perforé anteriormente. También raspé un poco de pintura del gabinete para asegurar una buena conexión eléctrica. El otro extremo del cable amarillo se soldará con la clavija de tierra de la toma de corriente IEC.

Esta es una característica de seguridad importante, no omita este paso. Dado que este es un diseño de gabinete dividido con paneles separados, también puede conectar cables de tierra separados a las partes superior e inferior del gabinete o incluso al panel frontal. Sin embargo, no hice esto porque verifiqué con un multímetro y había una buena conexión solo a través de los paneles del gabinete que se tocaban entre sí.

El cable vivo se conectó a través del interruptor, ya que esta es la práctica habitual en este tipo de equipos. El par de cables resultante, blanco y azul, se conectaron a la entrada de CA de la fuente de alimentación.

Continué con el cableado del panel frontal y la manija. Para seguridad ESD, la punta del soldador también debe estar conectada a tierra. El kit tiene una conexión a tierra desde el mango hasta el PCB de control del panel frontal, pero en realidad no está conectado a ningún punto de tierra. Para arreglar eso, agregué otro cable amarillo desde el pin de tierra en el conector a uno de los clips de montaje en el potenciómetro porque está conectado directamente al gabinete y me dará una conexión a tierra.

Para obtener instrucciones sobre cómo cablear el mango con el cable multidireccional proporcionado, consulte el archivo PDF adjunto en el paso anterior porque en la página 2 incluye un diagrama de cableado con código de colores.

Paso 5: Pruebas y pensamientos finales

Ahora les daré mis pensamientos finales sobre este kit de estación de soldadura. Fue bastante fácil y divertido de montar, y no faltaban piezas. El tiempo de calentamiento o el rendimiento, no sé cómo llamarlo, es muy bueno, alrededor de 16 segundos para pasar de frío a 280 ° C. En comparación con mi antigua estación analógica Gordak 936, esto es una mejora enorme porque esa estación tarda 53 segundos. llegar a 280 ° C

La regulación de la temperatura y la precisión de la medición de la temperatura no son excelentes, pero podrían mejorar con el tiempo, ya que esas puntas hakko T12 necesitan un par de horas de tiempo de combustión hasta que se estabilicen.

Si está interesado en el termómetro que utilicé para probar la temperatura del soldador, es un clon Hakko FG100.

Deberías visitar mi canal de Youtube para ver más proyectos increíbles: Canal de Youtube de Voltlog.