Altavoz estéreo Bluetooth retro moderno: 7 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Esto es lo que sucede cuando uno encuentra piezas viejas que son demasiado geniales para no usarlas. Este es un sistema de altavoces Bluetooth con una tonelada de clase de los años 40 (¡o tal vez incluso de los 30!); cables, tubos de vacío incandescentes, accesorios de latón, madera oscura y una gran … gran … perilla.

Paso 1: la inspiración

Mientras revisaba mi alijo de piezas antiguas, algunas de las cuales son más viejas que yo (¡lo que significa la era del tubo de vacío!), Me encontré con esta hermosa perilla de radio clásica de baquelita de unas tres pulgadas de ancho. Sabía que nunca lo usaría para ningún proyecto en el que pudiera pensar, ¡pero era demasiado bueno para desperdiciarlo! Bueno, tendré que pensar en un proyecto en el que pueda usarlo.

Siempre me ha gustado el aspecto de los tubos de vacío, pero no el calor, el consumo de energía y las molestias en general. Me divertí mucho incorporando tubos viejos en proyectos recientemente, así que, inspirado por la perilla y esta radio de tubo falso barata que tenía, comencé el proceso de la idea.

El avión de ataque A-10 Thunderbolt II es un avión que está literalmente construido alrededor de su arma, ya que la pistola es la única razón de su existencia. Bueno, ¡este proyecto se construirá alrededor de una perilla!

Lo obvio sería algún tipo de proyecto de audio. Gracias a eBay, encontré un módulo estéreo Bluetooth económico con un conector auxiliar, ¡y la carrera comenzó!

Lista de piezas parciales:

• ¡Un gran pomo de baquelita vintage!
• Un par de altavoces de 2 "y 3 vatios con biseles y rejillas a juego (eBay)
• Un gran interruptor de palanca de latón (eBay)
• 2 botones de timbre de latón (Banggood)
• Varios tubos de vacío antiguos (Etsy o eBay)
• Módulo receptor Bluetooth (eBay)
• Módulo Digispark ATTiny (eBay) _
• Prototipos de PCB (ebay)
• Módulo cargador de iones de litio (eBay)
• Codificador rotatorio EC11 (eBay)
• 18650 Soporte de batería de iones de litio y batería

Paso 2: la adquisición

Tuve la suerte de conseguir algunos tubos de radio pequeños (6AL5, si alguien pregunta), pero luego un tubo amplificador de potencia RCA 832 grande cayó en mi regazo, y quería usarlo también. También tenía algunas tablas delgadas de nogal que servirían muy bien para el gabinete, además de acceso a un cortador láser y una impresora 3D.

El módulo Bluetooth que tenía, como la mayoría de estos dispositivos, tenía entradas para botones para controlar el volumen, reproducir / pausar y saltar hacia adelante / atrás. ¡No puede tener botones de volumen en una radio de los 40! ¡Simplemente no está hecho! (¡¡Y necesitamos un uso para la perilla grande !!) Entonces, necesitaba traducir un control giratorio en algo que el módulo Bluetooth pudiera entender. Ingrese el codificador rotatorio, cuyo trabajo es traducir la rotación en señales digitales. ¿Ya terminé? No. ¡Todavía necesito traducir la señal digital del codificador rotatorio en pulsos simples que el módulo Bluetooth pueda manejar! Arrgh! ¡¿No puede nada ser simple ?!

Bien, sé un poco sobre Arduino; Usemos uno de esos. Sin embargo, parece un desperdicio terrible usar un Arduino completo para algo tan simple (solo alrededor de 20 líneas de código). Luego descubrí el Digispark; Un gadget del tamaño de un sello postal, programable por USB, compatible con Arduino y basado en ATTiny por alrededor de un dólar en eBay. ¡Vendido! El picoprocesador perfecto y fácil de programar (más pequeño que un microprocesador, ¿verdad?)

Todo lo que necesitamos es un código simple para enviar pulsos a las entradas apropiadas en el módulo Bluetooth. Modifiqué un código que encontré en la web y por Dios, ¡funcionó la primera vez!

Ahora que todos los jugadores están en el campo, es hora de construir.

Paso 3: la transpiración

Ellos (¿quiénes son "ellos", de todos modos?) Dicen que la genialidad es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Ahora que tenemos una idea aproximada de lo que queremos, es hora de obtener un diseño final, cortar madera, soldar alambre y hacerlo realidad. Lo bueno es que la mayoría de las piezas son enormes, lo que refleja un día más simple en el que no se necesitaba una lupa para trabajar en la electrónica.

Primero, la electrónica. El módulo Bluetooth (hoja de datos adjunta) tiene entradas que se activarán cuando estén conectadas a tierra. Las 2 entradas para avance / retroceso se conectarán a 2 botones grandes en la parte superior de la unidad. La parte superior también contiene el interruptor de encendido / apagado grande y robusto. No incluyo un esquema para todo el asunto porque tendrás que modificar el diseño para que se adapte a las partes que puedas conseguir. Las 2 entradas (en la placa Bluetooth) para subir / bajar el volumen están conectadas a los pines 2 y 3 del Digispark, que están configurados para bajar cuando están "activados". La entrada de reproducción / pausa está conectada al pulsador que forma parte del codificador rotatorio. El otro pin del interruptor de empuje está conectado a tierra. Las conexiones de alimentación y de altavoz están conectadas a la placa Bluetooth. Estoy usando una sola batería de iones de litio 18650 para alimentar esta cosa, porque son muy baratas y fácilmente reemplazables. Se quitó el pequeño LED SMD en el módulo Bluetooth y se conectaron cables delgados a un LED más grande para montarlo en el panel frontal. El interruptor de encendido del módulo no se utilizará, por lo que está pegado en la posición "on".

El Digispark debe programarse con el software Arduino, y el software necesita un par de complementos para funcionar con Digispark, pero una vez hecho esto, simplemente conéctelo a un puerto USB y cargue el boceto del paso anterior. También se podría utilizar cualquier placa Arduino ordinaria. Los pines 0 y 1 son las 2 entradas del codificador; deben tener resistencias desplegables de 10K conectadas a ellos ya tierra. Los pines 2 y 3 del Digispark son las salidas para subir / bajar el volumen del módulo Bluetooth. El pin central del codificador está conectado a la batería +.

Los únicos otros componentes electrónicos son el módulo de carga de la batería conectado al soporte de la batería. Esto acepta una entrada USB y carga la batería de forma segura. Los LED en el módulo de carga no se verían debido a la forma en que está montado, así que pegué algunas piezas pequeñas de fibra óptica en la parte superior de los LED y las doblé 90 grados para que la luz estuviera justo al lado del puerto de carga..

(Descubrí que los LED son más brillantes de lo que tienen derecho a ser y se pueden ver fácilmente incluso a través de los tubos en una habitación oscura, así que quité la parte de fibra óptica).

Paso 4: ¡Sudar de verdad

Diseñé la carcasa basándome en el tamaño de las tablas de nogal que tenía disponibles, luego hice un prototipo en MDF en una cortadora láser para verificar el ajuste de las distintas partes. También diseñé "casquillos de tubo" de acrílico transparente con el espacio de clavija adecuado para los tubos; esta parecía la mejor manera de montar los tubos y colocar algunos pequeños LED ámbar debajo de ellos para proporcionar un ambiente de "tubo resplandeciente".

Corté con láser la parte superior, el frente y los lados de la nuez y los ensamblé usando algunos pequeños bloques de madera en las esquinas. Hice la base de madera contrachapada de 1/4 "y la parte posterior de MDF de 1/8". La parte inferior se atornillará y la parte posterior se sujetará con pequeños imanes redondos. Perforé agujeros en los bloques de madera para aceptar los imanes e instalé imanes a juego en la parte posterior de MDF.

Una vez lijada y terminada la caja, comencé con los soportes de tubo, que se atornillan a la parte inferior con tornillos de latón. El tubo 832 tiene una "faja" (una protuberancia alrededor del medio), así que lo inserté desde el interior y aseguré el soporte de acrílico transparente desde la parte superior con más tornillos de bronce. Planeé hacer algo con esos electrodos superiores en el tubo grande, y finalmente me decidí por imprimir en 3D algunos pequeños "aislantes" con espacio dentro de ellos para pequeños LED azules. El cableado de estos LED pasará por los pequeños orificios detrás del tubo grande.

Los pequeños tubos simplemente se presionan en los "casquillos" cortados con láser en el acrílico transparente. Se quedan bastante bien. Una pequeña mancha de pegamento daría un seguro adicional, pero no pensé que fuera necesario.

Paso 5: Totalmente tubular …

Una vez más (¡esto me pasa mucho!), Emprendí una búsqueda infructuosa de pequeños aislantes de plástico que pudiera usar para esos electrodos superiores. Afortunadamente, tengo acceso a una impresora 3D, así que no siendo ningún experto en diseño 3D, utilicé Tinkercad para crear algunos "aislantes" con la parte superior redondeada con espacio en el interior para un LED de 3 mm. Los LED están centrados en las tapas, por lo que el orificio para el pasador del tubo está desplazado. Los LED están conectados con un cable fino trenzado en un par y se insertan por los orificios hacia el interior.

Los LED ámbar están conectados con resistencias de 100 ohmios en serie, ya que funcionan con aproximadamente 4 voltios de la batería de iones de litio.

Los LED azules de las tapas de los tubos también están conectados con resistencias de la serie de 100 ohmios.

Paso 6: ¡Estamos conectados

Todos los componentes se montan en el panel inferior, que se atornilla para facilitar el acceso. El interruptor de encendido, los botones y el codificador giratorio están todos conectados, luego el codificador y los botones se montan en el panel frontal. La placa que sostiene el Digispark también sirve como bus de alimentación, distribuyendo la batería + y menos a los LED y la placa Bluetooth.

Paso 7: Toques finales y prueba de humo

Encontré una pequeña muestra de tela de altavoz de estilo vintage y cubrí las rejillas de metal perforadas de los altavoces con ella, luego monté la perilla en el codificador rotatorio, dejando un poco de espacio entre él y el panel para que se pueda presionar para activar el función de reproducción / pausa. Lijé el cromo de los biseles de los altavoces y los volví a pintar de un color bronce. Los biseles encajan en los orificios preparados en el frente, luego se insertan los altavoces seguidos de las rejillas de acero. Un punto de pegamento evita que los altavoces giren en sus orificios de montaje.

Algunos pequeños adornos de latón en las esquinas hacen que la caja de nogal simple no sea tan simple.

Emparejé la placa Bluetooth con mi tableta y jugué Pandora. El sonido no es muy fuerte, pero lo suficientemente bueno como para llenar una habitación con música. ¡Esto se ve muy bien (y suena muy bien) en mi escritorio!