El interruptor de luz definitivo: 6 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42

El objetivo de este instructivo es explicar cómo hice un interruptor de luz conectado a wifi (también llamados controles remotos). El objetivo de estos controles remotos es encender y apagar varios relés conectados a wifi. Los relés no se explican en este instructivo. Se explican en un instructivo separado que hice en el pasado: Interruptor Wifi ESP8266.

Estos controles remotos contendrán hasta 3 botones pequeños. Cada botón enciende / apaga uno o más relés. Un LED al lado de cada botón sirve como retroalimentación. Un botón más grande se usa para un propósito especial: apaga todos los relés. No solo los controlados por el control remoto, sino todos los relés controlados por todos los controles remotos de la casa. Se utiliza para apagar todo al salir al trabajo o al acostarse.

Blynk gestiona el enlace entre los dispositivos. El microcontrolador remoto es un Huzzah Feather con ESP8266. La alimentación de los controles remotos proviene de un enchufe de pared USB (sin baterías).

Si sigue mis instrucciones, notará que este dispositivo tiene un propósito similar al explicado en una instrucción anterior: ESP32 Thing Wifi Remote, y está en lo correcto. Hice las siguientes mejoras del modelo anterior:

• El ESP32 Thing fue reemplazado por un Huzzah Feather con ESP8266 (tuve problemas de conectividad con el ESP32 Thing).
• Los botones metálicos fueron reemplazados por botones de plástico (la electricidad estática a veces se transmitía a la placa a través de los botones metálicos, requiriendo un reinicio).
• Estos controles remotos ahora solo controlan algunas luces, generalmente las luces de una habitación, en lugar de controlar todas las luces de la casa con cada control remoto (para que no encienda accidentalmente las luces de las otras habitaciones, por ejemplo).
• Tenía una batería en el modelo anterior, para poder quitar el control remoto del enchufe USB y seguir utilizándolo durante unas horas. Resulta que nunca usé esta función, así que quité la batería para hacer el control remoto más delgado.
• Agregué el botón "apagar todo".
• Agregué los LED de retroalimentación.

Nivel de dificultad: Medio

Material necesario:

• 1 carcasa de plástico PolyCase y PolyCase
• 1 Pluma HUZZAH con ESP8266 Adafruit
• 1 placa de prueba soldable Adafruit de tamaño medio
• 3 leds Adafruit
• 3 pulsadores altos y estrechos Adafruit
• 1 pulsador corto y ancho Adafruit
• 7 3.3k resistencias Amazon
• 1 conector macho USB tipo A Adafruit
• alambre Sparkfun
• cola de poliuretano Lowes

Herramientas necesarias:

• Soldador Amazon
• Dremel (si no tienes una, una navaja sería suficiente) Lowes
• Taladro de prensa (si no tiene uno, un taladro de mano sería suficiente) Lowes

Paso 1: diseño

Microcontrolador:

Como microcontrolador, utilicé la pluma Huzzah con ESP8266, fabricada por Adafruit, por las siguientes razones:

• Tiene capacidades wifi
• Es barato ($ 18.95 para la versión ensamblada)
• Es relativamente pequeño (23 mm x 51 mm x 8 mm / 0,9 "x 2" x 0,28 ")
• Tiene 9 pines GPIO (necesitaba 7)

El microcontrolador será alimentado por los 5V de una toma USB.

Se utilizarán 4 GPIO como entradas desde botones y 3 como salida para iluminar leds. Uno de los botones (el que apaga todas las luces) tiene un LED incluido, por lo que no tenía sentido para mí tener un LED de retroalimentación para este botón.

Botones:

El diseño de los botones es muy simple: para los 3 botones pequeños, elegí interruptores táctiles, también llamados interruptores SPST. Elegí los altos, para que sobresalgan del recinto. Para el botón más grande, también elegí un interruptor SPST, pero uno más corto, para que quede empotrado en el gabinete, con el objetivo de que no se presione por accidente. También tiene un led en el interior y tiene un símbolo de E / S.

Como se muestra en el diagrama anterior, los interruptores suministran tierra al GPIO a través de una resistencia desplegable de 3.3k y suministran 3.3V al GPIO cuando se presionan.

LEDs:

Usé LED amarillos de 5 mm. Simplemente se conectan a un GPIO en un extremo y a tierra a través de una resistencia de 3.3k en el otro extremo.

Recinto:

Para el gabinete, necesitaba una caja de plástico con dimensiones internas de al menos 51 mm x 97 mm x 11 mm / 2.0 "x 3.8" x 0.4 ". La caja que elegí tiene unas dimensiones internas de 52 mm x 100 mm x 19 mm / 2.0" x 3.9 "x 0,7 ". Esto significa que tendré que apilar un poco de cartón o papel detrás de la placa de pruebas, para asegurarme de que el sistema esté al ras con la tapa del gabinete y los botones sobresalgan de la tapa.

Todos los componentes están soldados en una placa soldable. Esto lo hace más permanente y seguro que una placa de pruebas convencional, y no requiere diseñar una PCB a medida. Descubrí que el tablero permanente de tamaño medio de Adafruit funcionaba perfectamente.

Paso 2: hacer el tablero