DIY 90V 20A Cargador de batería de bicicleta E ajustable Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): 12 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

Estoy justo en el medio de una construcción de bicicleta eléctrica de 1500 vatios y en el medio de la batería triangular. Pero no tenía forma de cargar la batería y necesitaba algo que cargara una batería de 58.8V 34Ah. Afortunadamente, tenía todas las piezas y piezas para hacer este cargador de bicicleta eléctrica ajustable de aspecto increíble.

Afortunadamente https://jlcpcb.com se me acercó y me preguntó si podían patrocinar uno de mis videos. ¡¡Justo a tiempo para esta construcción !! ¡¡Gracias jlcpcb !! $ 2 por 5 PCB y SMT barato (2 cupones):

Este cargador es capaz de 90V-13V y 20 amperios como máximo limitado por el lector. Desafortunadamente, cuanto mayor es el voltaje, menor es el amperaje, solo porque está limitado por la fuente de alimentación y la entrada máxima de los convertidores de refuerzo. ¡Pero mucha energía para la batería de mi bicicleta eléctrica! ¡Así es como puse esto junto! Estas son las partes que utilicé y los enlaces son legítimos, no obtengo ningún soborno de ninguno de ellos. ¡Espero que esto te ayude si decides construir! Ahora agregué cada pequeña parte como si no las tuvieras en tu inventario personal. La mayoría de los artículos los tenía a mano de proyectos anteriores y compraba artículos al por mayor. Además, los enlaces son de Amazon y, por lo general, Amazon es un poco más caro, pero obtienes el producto al día siguiente. Si compras en eBay, estás viendo aproximadamente la mitad del costo, y si compras en China, tal vez 1/3. Pero normalmente hay un tiempo de espera más largo para las piezas de eBay y China, según el lugar donde viva.

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Paso 1: coloque todas las piezas e inspeccione si hay defectos

Intento y hago un punto para colocar todas las partes y piezas utilizadas, incluso si decido no usarlas. En las imágenes, verá diodos solares, que quería usar para retroalimentar la energía de la batería. Quería usarlos como diodos de protección, pero luego decidí usar un relé de protección en su lugar. Después de días y horas de investigación sobre el diodo, leí en una publicación donde otro aficionado le dijo al OP que usara un relé de alto amperaje con un interruptor. Tengo toneladas de estos y pensé que esta sería una mejor parte para usar que los diodos. Demasiadas personas dijeron que las usarían y muchas personas dijeron que no, causaría problemas. Pero nadie dijo que no usara un relé y la mayoría parece que esta fue una gran solución. En estas imágenes, solo me verán mirando las piezas para asegurarme de que todo esté listo para mi construcción. Los componentes principales serán una fuente de alimentación de servidor de 1200 W, convertidor Boost de 1800 vatios, VAM9020 y Pelican 1150

Paso 2: haga un diagrama pictórico o un diseño de circuito para seguir al construir

Con cualquier proyecto, es muy útil diseñar un diagrama pictórico o de circuito para seguir cuando construya. Si te das cuenta, este es bastante simple. La única parte que cambió, agregué el relé de protección, el interruptor y un led más tarde. Una vez que haya creado su diseño. Solo asegúrese de verificar periódicamente para asegurarse de que está siguiendo el diseño original. No sé cuántas veces, estas imágenes me salvaron de estropear el cableado o colocar un componente en el lugar equivocado. ¡Este diseño es bastante simple y muy fácil de seguir!

Paso 3: Ajuste en seco y prepare la fuente de alimentación del servidor de 1200 W

Saque el estuche de la caja y toda la espuma del interior. Una vez completado, asegúrese de que encajen los 2 componentes más grandes. Descubrí que tendría que quitar la manija y el candado del cable de CA junto con la rejilla del ventilador para agregar uno más tarde. Usé un destornillador (Philips) para quitar el mango y la rejilla del ventilador. Tuve que usar una Dremel para cortar el candado (no se muestra). Una vez que me los quité, coloqué la fuente de alimentación en la carcasa y, con el convertidor de refuerzo, parece un ajuste perfecto para ambos. ¡¡Ahora estoy empezando a ver cómo esto va a ir de la mano !!

Paso 4: Prepare el Pelican 1150 (corte y taladre)

Esta es probablemente la parte más difícil de esta compilación y, si se hace mal, no hay lugar para errores. Primero coloqué la fuente de alimentación en la caja, marcada y cortada para el enchufe, el led y el ventilador. a continuación, hice el convertidor Boost. Cambié las patas y las moví al lado opuesto del disipador de calor y el ventilador a la parte superior donde está la placa. Asegúrate de usar cinta adhesiva. Si lo mides y marcas mal, siempre puedes poner otra pieza. Después de cambiar las patas del convertidor elevador, coloqué la fuente de alimentación en la caja donde estaría estacionaria, pero la marqué en la cubierta superior. Esto me dijo dónde y cómo colocar el convertidor. La fuente de alimentación estaría dentro de la caja y el convertidor de refuerzo estaría conectado a la parte superior. Luego, antes de marcar, tenía que asegurarme de que hubiera espacio libre para que la caja se cerrara correctamente. Luego marqué y perforé los agujeros para las piernas. Para averiguar dónde estarían los orificios para el potenciómetro, tuve que atornillar el convertidor elevador en su lugar. Luego marqué y perforé los agujeros. Luego comencé a colocar cinta donde pensé que encajaría cada componente. Entonces aquí es donde decidí ir con el Relay como podéis ver en las fotos. Marqué y corté los ventiladores para hacer circular el aire y mantener fríos el convertidor elevador y la fuente de alimentación. También marqué y corté el VAM9020 junto con los interruptores. El único orificio que no taladré fue el led para avisarme que el relé está activado. Lo hice más tarde cuando decidí dónde tendría más sentido. Usé una sierra perforadora para los ventiladores y una broca escalonada para la mayoría de los agujeros. Me aseguré de que en cualquier lugar donde necesitara perforar un agujero, comencé con una broca más pequeña y trabajé hasta llegar al tamaño que necesitaba. Después de cortar todos los agujeros, quité toda la cinta adhesiva.

Paso 5: Prepare el interruptor de alimentación principal de la PSU y todas las salidas de cableado

Esta será la alimentación principal y tendrá que preparar la fuente de alimentación como si estuviera encendida en un servidor. Estaño y suelde los pines 33 y 36 en la parte frontal de la fuente de alimentación. Una vez soldado, necesitará usar una resistencia de 470-500 ohmios en cualquiera de las patas. Conecte solo un lado. Conecté (soldé) la resistencia en la pata 36. Conecte el otro lado al cable rojo que luego conectará al interruptor. Suelde el cable negro a la patilla 33. Asegúrese de usar tubos retráctiles como protección. Luego retorcí los cables para que pareciera limpio y soldé el lado opuesto de los cables al interruptor, usando tubos retráctiles después. Conecte la fuente de alimentación y pruebe para asegurarse de que está obteniendo la máxima potencia. Tengo 12,3 voltios cuando está encendido. Ahora su fuente de alimentación está preparada para la siguiente etapa. Perforé 2 agujeros en el positivo y negativo principal comenzando con un poco y trabajando hasta un tamaño de cable de calibre 12. Luego estañé cada lado para poder usar ambos lados de la fuente de alimentación. Luego agregué un conector XT60 hembra, a 2 x 6 pulgadas de calibre 12, uno rojo y otro negro para la polaridad. Luego estañé el lado opuesto y los encajé en los agujeros que hice previamente. Los doblé donde los estañé y los soldé a la parte inferior de las tablas. En la parte superior, soldé cada orificio para unir el cable a la parte superior también. Porque My Relay y los pequeños ventiladores también usan 12V. Soldé 2 cables más rojo y negro, esta vez usando calibre 14. Ahora la fuente de alimentación está preparada y lista para instalarse en el estuche.

Paso 6: Suelde y engarce todos los conectores y asegúrese de que el cable esté cortado a la medida necesaria para la instalación

Quería asegurarme de usar conectores sólidos donde había tornillos. Así que encontré tantos conectores de calibre 12-10 o amarillos con un extremo más pequeño para encajar. 3 de ellos tuve que limar un poquito desde el lateral para que quepa el VAM9020. También coloco en seco todas las piezas, por lo que podría cortar todo el calibre 12 a la medida. Una vez cortado, despojé los extremos, estañé y agregué un conector. Con cada conector, soldé al cable y agregué termorretráctil. Por último, también decidí aplastar los conectores, para mayor estabilidad. También soldé un cable rojo y negro al relé. Con este relé, positivo y negativo son reversibles, por lo que realmente no importaba cómo los soldara. Conecté el interruptor más pequeño en el lado positivo, junto con el led. También agregué más termocontraíble. Luego tomé un calibre 10 y soldé un cable rojo y negro (2 pies) a un XT90 con protección contra chispas. En el otro extremo, soldé los conectores banana de calidad de audio. Asegúrese de que los conectores tipo banana que utiliza sean capaces de generar un alto amperaje. Terminado el cable con termorretráctil.

Paso 7: configure el voltaje y los amperios en el convertidor elevador

Solo para estar seguro, conecto una fuente de alimentación de banco al convertidor elevador y configuro el voltaje en 58.8 V y los amperios en alrededor de 2 amperios. De esa manera, cuando me conecto por primera vez a una batería, puedo aumentar gradualmente el amperaje. Luego sueldo tubos de cobre de 2 x 1/8 a la cabeza del tornillo en los potenciómetros. La mejor manera es estañar la cabeza del tornillo y luego agregar un poco de soldadura a la tina, donde se conectará. Mantenga el tubo recto sobre la cabeza y aplique el calor del soldador. Se derretirá y se adherirá perfectamente a la cabeza del tornillo. Posteriormente aplicarás perillas. Esto es genial, así que no necesito desoldar y agregar otras ollas más tarde. Esto se puede hacer de cualquier manera. Ambas formas se verán geniales sin importar cómo lo hagas. Bonito y funcionará muy bien más tarde.

Paso 8: agregue componentes a la parte inferior de la carcasa (fuente de alimentación y ventiladores con parrillas)

Comencé a agregar todas las partes, comenzando con la fuente de alimentación del servidor. Atornillé el ventilador y la parrilla a un lado y usé pegamento caliente en el interior para mantenerlo en su lugar. Luego agregué los 2 ventiladores, uno en Push y el otro en Pull. Añadiendo la parrilla y los pernos que tenía colocados alrededor de ese ajuste. Una vez instalados, agregué los enchufes Banna. Muy fácil y todos los agujeros alineados perfectamente.

Paso 9: conecte todo el cableado de acuerdo con el esquema / gráfico

Asegúrese de tener la imagen que creó, asegurándose de conectar todo el cableado de acuerdo con el esquema. Después de atornillar el convertidor Boost, asegúrese de que el tubo de cobre de 1/8 encaja en los orificios pretaladrados que hizo para los potenciómetros. Debería haber atornillado todos los conectores porque una vez que atornilla el convertidor boost no puede acceder a ellos. Otro cable con el Xt60 macho estaría conectado a la entrada del convertidor, y el cableado que va al VAM9020 sería la salida. El Vam9020 básicamente registra la potencia con el positivo, y el negativo está controlado por una derivación de 20 amperios en el Vam9020, para registrar los amperios. Entonces el T-positivo irá al Vam9020 y el otro extremo irá al Relé. Luego, desde el relé, se conectará al lado rojo del conector banana. El lado opuesto del VAM9020 tienen el negativo que va al conector banana negativo. El Xt60 se conectará al XT60 desde la fuente de alimentación. Los ventiladores de 12v junto con el interruptor y el led se conectarán en el lado positivo, junto con el relé. El negativo de el relé y el led, junto con el El negativo de los ventiladores se conectará al cable negativo. Los cables que se utilizan para ambos conectores son los cables más pequeños que provienen de la fuente de alimentación. Usé un bloque de tornillos para esto. El interruptor de encendido también debería haberse conectado en último lugar. Estas conexiones son bastante básicas y muy fáciles de seguir.

Paso 10: Ordene el cableado y cierre la caja

Esta es mi parte favorita, solo porque sé que el proyecto está casi terminado y estoy en la recta final. Usando lazos y pegamento caliente, arregle el cableado asegurándose de que todas las partes estén limpias. Usando tijeras de hojalata para limpiar los lazos. Una vez que todo esté limpio, asegúrese de usar pegamento caliente en cualquier lugar que crea que deba cubrirse de cualquier tipo de pantalones cortos. También pegué con pegamento caliente el relé en su lugar para que no se mueva, junto con los interruptores y el LED. Después de que todo estuvo conectado y limpiado, cerré y pesté la caja Pelican. Por último, agregué las perillas del potenciómetro y las atornillé.

Paso 11: ¡Conecte el cargador y haga una prueba rápida

Una vez que terminé todo, enchufé el cargador y lo encendí. ¡En la pantalla, verifiqué dos veces para ver si los potenciómetros estaban funcionando y están funcionando muy bien! Encendí el interruptor del relé y cuando se encendió la luz, salí la energía de los conectores banana. Ahora el cambio es opcional. Técnicamente, puedo dejar el interruptor encendido todo el tiempo y con la fuente de alimentación apagada e incluso si conecto una batería. Debido a que no hay energía en el relé, no permitirá ninguna retroalimentación. Pero quería agregar un interruptor, solo para tener un poco de control sobre el relé. De esa manera puedo enchufarlo y verificar el voltaje antes de encenderlo. Además, el voltaje es justo en el dinero con el VAM9020. Ese multímetro está apagado en.01, lo verifiqué con mis otros medidores y coinciden con el voltaje de una T. Una vez que tenga la batería construida, podré probar el amperaje.

Paso 12: Reflexiones finales sobre la construcción y sugerencias

Esta fue una gran construcción y una de mis favoritas. Esto se puede usar para cargar baterías, o simplemente una fuente de alimentación de banco simple que va a 90V. Asegúrese de que cuando use uno como este, tenga en cuenta la ley de Ohm. Asegúrese de no sobrecargar el convertidor Boost de 1200 vatios. Sería fácil, solo porque la fuente de alimentación es capaz de 75 amperios y la entrada máxima es de 40, esta versión en realidad tiene fusibles de 60 amperios. No planeo llevarlo tan lejos, solo lo suficiente para cargar mis baterías de forma rápida y portátil. Gracias por leer y ver mis videos. ¡Si tuviera que hacer algo diferente, usaría una caja más grande y 2 PSU de servidor en serie para obtener más salida! Esta es en realidad la parte 3 de mi construcción de bicicleta eléctrica de 1500w. En mi canal de Youtube, tengo muchos proyectos geniales en camino. Asegúrate de suscribirte y tocar el timbre, o agrégame aquí. Intentaré hacer más y más Instructables con cada video. Tengo un soldador ajustable de 1000c, una linterna de 100 vatios, una fuente de alimentación híbrida, un generador solar (construcción de costo medio), un generador solar Poor Boy de 1000 vatios (aproximadamente 300 dólares de construcción), toneladas de bonitos altavoces Bluetooth y muchísimo más. ¡Estoy emocionado de compartirlo! ¡¡También me gustaría una vez más que JLPCB.com por el respaldo para crear este proyecto !! ¡Espero muchos proyectos futuros! ¡Gracias por leer mi Instructable y no puedo esperar a ver tus proyectos!

La batería que se cargará es una batería de bricolaje triangular 14S10P que hice, que es de 34 ah y tiene un máximo de 68 amperios. Esto tiene protección contra cortocircuitos, protección contra polaridad inversa y protección contra sobrecorriente junto con el relé de voltaje inverso agregado que puse. ¡Capaz de 90 V y 20 amperios ajustables de corriente constante / voltaje constante!