Soldador de batería de punto 18650 con descarga capacitiva de bricolaje # 6:11 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Aquí está la sexta soldadora con lengüeta de batería que he creado hasta la fecha. Desde mi primer soldador MOT, he querido hacer uno de estos y estoy feliz de haberlo hecho. Este lo decidí hacer con un condensador. El ProTip es cómo hacer una simple soldadora de lengüetas de batería a partir de un condensador de audio (.6F y superior). Esta también ha terminado siendo mi favorita de las 7. Las soldaduras que produce no tienen quemaduras y las lengüetas son casi perfectas cuando están listas.. Apenas un sonido cuando dispara. ¡Gran pequeño soldador de 3 libras!

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Paso 1: Diseñe y revise todas sus piezas y piezas necesarias para la construcción

Con cualquier construcción, me gusta asegurarme de disponer todas las partes y piezas que pueda necesitar para la construcción para asegurarme de que no haya defectos. Puede ser realmente frustrante tener todo junto y encontrar una pieza defectuosa. Me aseguré de probar el KP100A, el convertidor Buck, el convertidor Boost y el condensador 2F (.6F o 600, 000uF en realidad). Normalmente pruebo estas piezas cuando las obtengo en eBay u otras tiendas. La mayoría de los artículos que compré para esta versión provienen de eBay. La caja de UPS de APC, la encontré en el fondo de comercio local por alrededor de $ 5 completada y funcionando con una batería de plomo-ácido sellada de 12V y 7.4Ah realmente buena. Durante mi inspección, noté que los cables que planeaba usar con el capacitor no eran los anunciados. Afirman que es de calibre 4, pero se puede ver claramente que en realidad es de calibre 8. Al principio, pensé que esto podría ser un problema, pero noté en otros videos que la mayoría de los carteles usaban 8. Más tarde también descubrí que el capacitor del mismo paquete era solo.6F y no 2F como se anuncia. Cuando me comuniqué con el vendedor, no se sorprendió ni un poco, sino que hizo la venta justa y me ofreció un reembolso. Todas las demás partes y piezas se probaron bien. Aquí están las partes que utilicé en esta compilación. Por favor, envíeme un mensaje si necesita un enlace para cualquiera de estas partes.

Boss CPBL2 2 Farad Car condensador de voltaje digital Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

Regulador reductor convertidor DC-DC 5V-30V a 0.8-29V (XL4015) Módulo de fuente de alimentación de corriente / voltaje constante

5A, pantalla LED de amperímetro y voltímetro

250W DC Step-up Boost Converter Fuente de alimentación de corriente constante Controlador LED 10-50V

Rectificador SCR del control del silicio del tiristor de la fase de KP100A 1600V 100A

Interruptor basculante redondo 12V W / LED punto de luz coche auto rv barco palanca SPST

INTERRUPTOR DE PALANCA SPST ON EN MINI CAMBIO DE 6A / 125V 3PIN MTS-102 EC-2510

Alambre de cobre desnudo sólido de calibre 6

Resistencias de carga LED 50W 6Ohm

Diodo de barrera Schottky 15Amp (pérdida de voltaje bajo)

Base del zócalo del portafusibles del chasis del montaje del panel de 10A 250V

2 x EBL 3.7V 3000mA (en realidad 2300mah) 18650 Baterías recargables de iones de litio de alto drenaje

Soldadura Kester 24-6040-0027 Soporte 60/40 0,031

Cinta Kapton de poliimida BGA resistente al calor de alta temperatura dorada

Flux líquido Kester 951 y 186

Mal. Mangas de tubo retráctil

ENCENDIDO / APAGADO / ENCENDIDO 3 posiciones SPDT Interruptor basculante redondo para barco 10A / 125V 6A / 250V

5.5 / 2.5 (5.5 mm OD 2.1 mm ID) DC Metal Barrel Jack Montaje en panel x 2

Juego de pernos y tuercas M5 Mis de la ferretería local

Conector de barrera de terminal de tornillo Conexión de cable eléctrico Bloque de tira de terminal de barrera de posición 12 10A-100A

Mis tornillos rescatados de otros proyectos.

Superglue Gorilla, masilla para madera y pegamento para madera de la ferretería local

Unidad UPS de APC más antigua de 500 vatios para el estuche

Paso 2: Dibuje los esquemas del cableado y construya

No soy el mejor en escribir un esquema o Instructables para que otros lo lean. Pero cumple su propósito y funciona para mí. He descubierto que cuando escribo uno, 9 de cada 10 veces, termino revisándolo a medida que avanzo. Pero al final, trato de guardarlos todos, en caso de que tenga que repararlos más tarde. Hacer un esquema garantizará que no haya dudas cuando decida conectar todo. También fue entonces cuando decidí que la carcasa de UPS funcionaría perfectamente, ya que vi que se usaba en otro video de Youtube. También me gusta diseñar el diseño de la cara. Esto normalmente se cambia al final, pero todavía me da algo de lo que salir cuando decido perforar mis agujeros. También me gusta usar papel cuadriculado para todos mis esquemas. Lo mejor del papel cuadriculado es que puedo usar la medida exacta (o cercana a) cuando escribo todo. Durante el esquema y la construcción de la Idea, me inspiré en otros 3 carteles de Youtube. "Swipemagnetron, The Workbench y BuildYourDreams". Asegúrate de buscarlos en YouTube, también tienen videos muy detallados sobre soldadores de pestañas (capacitor).

Paso 3: ajuste en seco todos los componentes más grandes

Al construir algo como esto, no está 100% seguro de que encajará, hasta que realmente coloque todas las piezas donde podrían encajar. No estoy 100% seguro de la terminología o la redacción, pero me gusta llamar a esto Dry-Fit (solía trabajar en pintura y carrocería …). Es bueno asegurarse de que nada se interponga en el camino de ninguna otra parte o cableado. Con esta construcción, he notado que el condensador es un poco demasiado grande para la carcasa, y es posible que deba colocar la parte más grande del SCR en el exterior del estuche. Usaré una sierra de perforación y cortaré un orificio redondo de 3 en la parte posterior de la caja para colocar el capacitor. Esto también debería permitirme saber si se está calentando durante las soldaduras. También descubrí que el convertidor Buck encajará perfectamente donde Lo planeé en la cara. Todas las demás partes y piezas más pequeñas deberían parecer funcionar donde podría colocarlas.

Paso 4: Prepare el marco: corte todos los agujeros en la caja y corte / pegue en Plaskolite (plexiglás) para la cara

Después del ajuste en seco, me aseguré de medir con una regla dónde encajaría cada parte. También utilicé una broca de sierra de 3 "para cortar la pieza trasera donde colgaría el capacitor. Al cortar estos agujeros, me gusta usar un StepBit. Después de medir y centrar el área que necesito perforar. Tomo un 1 / Broca de 16 "y taladre un orificio de inicio. Seguido de una broca de 1/8. Luego lo termino con StepBit. También envolveré un trozo de cinta alrededor de la broca para marcar el tamaño del agujero necesario. Esto asegura que no voy a profundizar al limpiarlos. También tendré que usar mi "Mini Dremel DIY" para limpiar los divisores dentro de la carcasa que puedan estorbar. Puedo usar alicates de punta fina para obtener la mayor parte.

Después de perforar cada orificio, ajustaré en seco la pieza para asegurarme de que encaje. Luego elimino y guardo para la compilación. Con la cinta negra que agregué al vidrio, decidí agregar también un trozo de vinilo de envoltura de película de fibra de carbono negro para ocultar las palabras en la cara. Intento y me aseguro de que el caso esté preparado al 100% antes de comenzar mi compilación.

Paso 5: Prepare los 2 componentes principales y configure el voltaje / amperios

Normalmente no preparo los componentes hasta el ensamblaje, pero en este, quería usar conectores de barrera de terminal de tornillo en todas las conexiones. Esto es para ayudarme, encajar el caso es un dolor de volver a armar. También quería la opción de cambiar cualquiera de los convertidores de CC si necesitaba hacerlo rápidamente sin soldar. También pensé que, dado que las piezas están sobre la mesa, podría configurar el voltaje y los amperios según sea necesario. Configuré el convertidor Buck en 16V y 3.2Amps, y el convertidor Boost lo configuré en 25Volts (luego cambiado a 30V) Amps completamente abiertos. Si necesito un voltaje más alto en el convertidor Buck, perforé 2 pequeños orificios en la parte superior de la caja, donde podría ajustar según sea necesario. También agregué conectores a las resistencias de carga LED de 50W 6Ohm

Paso 6: Suelde, estañe y agregue bloques de barrera al interruptor y a las tomas de CC

Debido a la forma en que he decidido construir esto, también sueldo y estaño el interruptor de encendido / apagado / encendido, el interruptor de encendido para el LED, el interruptor de encendido / apagado con LED para la alimentación principal y ambos conectores de CC. Con el botón de encendido / apagado, hay un pequeño LED. Este LED normalmente está diseñado para sistemas de 12V. Así que solo le agrego una resistencia de 1k ohmios y 1/4 vatios en el lado negativo (entrada) (tercer pin dorado). Esto asegura que pueda usar esto con voltajes más altos. En el interruptor frontal principal (encendido / apagado / encendido), el pin del medio va al condensador. Un lado de la resistencia de 6ohm 50w y el otro lado está en la (salida de energía) del convertidor Buck. Fue entonces cuando decidí agregar el diodo de barrera Schottky de 15A (baja pérdida de voltaje). Esto protege al convertidor Buck de cualquier retroalimentación o corriente. El resto de interruptores y tomas de CC son bastante básicos.

Paso 7: Haga el Battery Pack-2 en paralelo

Simplemente jugando, sabía que necesitaba hacer un paquete de baterías para el SCR y un pequeño voltímetro (voltaje del capacitor). Con el SCR, pensé que una resistencia de 53 ohmios y 1/4 vatio debería mantener los amperios por debajo de 150 mA a 4.2-3.7V. Entonces decidí colocar 2 en Paralelo porque vi un video con el mismo. Con este, en lugar de usar un soldador de lengüeta, o soldar las baterías. Usé algunos portapilas viejos que tenía. Pensé que esto funcionaría muy bien si termino teniendo que reemplazarlos. Así que coloqué 2 juntos y usé pegamento caliente para mantenerlo en su lugar, luego soldé el cable y los retorcí para formar bloques de barrera más tarde. Luego agregué envoltura retráctil azul después de agregar las EBL 18650. Coloque los cables en un bloque de barrera y este paquete estará listo para funcionar. Este también fue un buen momento para probar el TP4056 que usaré para cargarlo.

Paso 8: Monte todos los interruptores de montaje en panel, tomas de CC, voltímetro y convertidor reductor

Comenzando con el Buck Converter, encontré algunos trozos de plexiglás y madera. Solo medí dónde perforar los tornillos y pegué el soporte en su lugar. Después de apretar los tornillos, el convertidor Buck permanece estable. Solo uso adhesivo en el pequeño led para mantenerlo en su lugar. El resto fue principalmente enchufar los interruptores basculantes de montaje en panel y atornillar las otras partes más pequeñas. En el último minuto, decidí agregar también un fusible de montaje en panel (10 amperios). Un poco de pegamento caliente en todo y no debería moverse ni un poco.

Paso 9: combine todos los bloques de cableado y barrera de acuerdo con el esquema

Manteniendo el esquema cerca, comencé a combinar cables de acuerdo con la página. No tenía que preocuparme por limpiar todo. Lo haré una vez que sienta que lo he probado y ha funcionado durante un par de meses sin problemas. Agregué algunas bridas para unirlos a todos. Agregué el condensador y el cableado como se especificaba en mis esquemas y encajó donde pensé que lo haría. Pasó el KP100A a través del orificio (lado negativo) y usó una llave Allen para apretar, lo mismo en el otro lado con el cable positivo. Una de las últimas partes fue el convertidor Boost conectado al convertidor Buck y el interruptor de encendido en la parte posterior. Decidido, este sería un buen momento para probar. Apliqué energía y la encendí. Todo funcionó como se esperaba. Unos toques de pegamento termofusible aquí y allá para retener el cable y montar el convertidor elevador. Estaba listo para armar el caso. Con un pequeño movimiento, pude juntarlo y atornillar la parte trasera que lo mantiene todo unido. Colocó la batería en el pequeño soporte en la parte inferior y la encajó en su lugar. Todo parece ir bien junto.

Nota rápida: No estoy seguro de si miraste el video o te fijaste en el multímetro. Asegúrese de probar constantemente la continuidad. Esto también asegurará que no se pierda ninguna conexión.

Paso 10: Carga y descarga del capacitor con una lista de verificación de prueba

Antes de agregar los clientes potenciales, quería pasar esto por una lista de verificación rápida para asegurarme de que funciona correctamente. La luz en la parte posterior parece estar funcionando cuando enciendo la unidad. Usando mi fuente de alimentación de banco más pequeña. Subo los amplificadores a todo volumen (5 amperios máx.) Y 21V. Planeaba usar un adaptador para computadora portátil Dell de 19.4 V y 3.33 amperios, pero por ahora, puedo usar la fuente de alimentación Bench. En el frente, levanto (enciendo) el pequeño interruptor de la izquierda, esto enciende el LED más pequeño, que me da el voltaje de los condensadores. Al encender el interruptor en la parte posterior y el convertidor Buck se enciende. Tenía el interruptor de encendido / apagado / encendido en "apagado", por lo que no estaba haciendo nada. Presiono el interruptor hacia abajo (línea única) y el condensador comenzó a cargarse. Una vez que la luz roja se encendió en el convertidor Buck, el voltímetro Cap mostró 15.8V. (. 2 pasaron por el diodo) Cargado perfecto. Pero la carga tardó 30 segundos. ¡Eso fue genial! A 3 amperios, esto debería ser adecuado para 2F. Hasta que me di cuenta, los amplificadores se redujeron a 1A en el suministro del banco. Con un poco más de pruebas, descubrí que el límite era solo.6F en el mejor de los casos. Pero aún debería funcionar. El único problema con una gorra más pequeña. Tendría que esperar un poco más entre soldaduras o podría sobrecalentarse. Con un límite más grande, tiene más camino de plomo. Planeo conseguir uno más grande en el futuro. Las últimas partes que necesitaba verificar es la descarga. Apago todo con la tapa cargada. Gire el interruptor en la parte delantera hacia arriba (2 líneas) y comenzó a descargar rápidamente. La resistencia de 6 ohmios y 50 vatios es perfecta para esto. Todo, excepto el (2F a.6F), del condensador, se probó correctamente. Parece que mi proyecto está casi terminado.

Paso 11: Complete la construcción agregando los electrodos simples de calibre 6

Finalmente, para envolver esta acumulación, estoy usando bloques de terminales más grandes (pieza interior de cobre) y cobre sólido de calibre 6, que afilé con el "DIY Mini Dremel" para los electrodos. Luego utilicé cinta Kapton y envoltura retráctil para mantenerlo todo unido. La cinta Kapton funciona muy bien para esto. El interruptor o gatillo solo se debe usar hasta que reciba el pedal de TEMco. Esta fue una construcción realmente divertida y las soldaduras que produce son excelentes. Desafortunadamente, no tengo video o fotos de la soldadura, pero planeo hacer un video más adelante comparando a todos mis soldadores, donde realmente creo que este dominará. Dejé los electrodos más tiempo para poder aplicar la cantidad perfecta de presión al soldar. Durante mi investigación, este parece ser el factor decisivo en sus soldaduras. En menos de 2 soldaduras, bajé la presión. Puedo agregar mangos de goma a estos más adelante, pero son geniales, estoy seguro de que habrá más retoques, una vez que mi pedal llegue aquí, hará que la soldadura sea aún más fácil. Esto tiende a calentarse un poco si no espera el tiempo correcto entre soldaduras. Pero normalmente se necesitan algunos de ellos antes de que esto suceda. Estoy completamente satisfecho con este soldador y tengo 7 para compararlo.

Por favor hazme saber si tienes preguntas. Normalmente respondo bastante rápido. Gracias por leer mi instructivo y no olvides votar. Si miras mi video, por favor suscríbete y comparte. My Next Instructable es un soldador muy simple que hice en menos de unas pocas horas (después de que el estuche estuvo seco o fraguado en 48 horas, por supuesto … LOL)