The Sound Sleuthers: 6 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

El Sound Sleuther es un micrófono de primera categoría basado en la cápsula de micrófono PUI 5024. Son realmente silenciosos y sensibles, lo que lo convierte en un micrófono perfecto para la naturaleza. También son económicos por menos de $ 3 cada uno en una cantidad de 10. Tienen un FET interno que hace que la interfaz con ellos sea muy fácil. Este instructivo le mostrará cómo hacer un par de variaciones que le permitirán capturar un audio impecable. Debido a la sensibilidad y el nivel de ruido del micrófono, está optimizado para sonidos más silenciosos. No es para usar en una batería. Es perfecto para sonidos ambientales, naturales, de voz hablada y ASMR. Es económico y fácil de construir. Querrá varios en su arsenal de audio. Son lo suficientemente baratos como para que no te importe ponerlos en peligro en busca de ese sonido elusivo. Vamos a construir dos versiones, una PIP o “Plug in Power” y una versión P48 para grabadoras y mezcladores profesionales que usan alimentación fantasma de 48 voltios. Ambos ofrecen un rendimiento estelar independientemente del método de alimentación. Para la versión PIP tanto una versión mono como estéreo.

Fondo

Un micrófono de condensador es, en esencia, un condensador, que no es más que dos placas conductoras separadas por una pequeña distancia. Si hacemos una de las placas con material flexible que pueda vibrar con el sonido, convertirá esas vibraciones en una señal eléctrica que podemos grabar. Los micrófonos de condensador de estudio de gama alta requieren una carga externa para producir una señal. Un micrófono de condensador electret tiene una carga permanente incorporada. El PUI 5024, como la mayoría de las cápsulas electret pequeñas, tiene un transistor de efecto de campo interno (FET) incorporado, lo que hace que el resto de la electrónica sea aún más simple. Mira el circuito a continuación.

La caja de trazos negros contiene todo lo que hay dentro de la cápsula. El cuadro azul punteado representa el resto del circuito. Y ya está integrado en cualquier grabadora, cámara, etc. que admita Plug in Power o PIP. Todo lo que tenemos que hacer es conectar las dos cajas con un cable.

El cable debe estar protegido para minimizar cualquier ruido eléctrico que ingrese al sistema y degrade nuestro sonido. Vamos a utilizar Mogami W2697, dos conductores blindados. Es bastante económico pero lo más importante, fácil de trabajar. He probado otros tanto de Mogami como de otros proveedores, este es el más simple de pelar y soldar.

Suministros

Lista de partes:

La cápsula:

El cable que estamos usando (Y sí, quieres usar este…)

ACTUALIZADO: El conector de 1/8 https://www.redco.com/Rean-Neutrik-NYS231BG.html

XLR masculino

68K ¼ W

Condensador de 3.3uF

Cinta aislante:

Pegamento E6000:

Herramientas necesarias:

Cortadores de alambre pequeños, Alicates de punta fina, Soldador, Soldador electrónico, Hoja de afeitar de un solo filo

Pequeño vicio

Plataforma de tercera mano con pinza de cocodrilo

Hojas de afeitar de un solo filo

Pelacables (que van al calibre 26)

Elementos "Bonus Lap": Mini parabrisas de "gato muerto":

Tubo de latón un poco más grande que el cable del micrófono:

Parabrisas de espuma:

Funda de cable de espuma:

Paso 1: La construcción de PIP Jack de 1/8 de pulgada

El primer conjunto de estos es lo que yo llamo la compilación PIP para usar con dispositivos que tienen un conector de ⅛ de pulgada. Esto incluye cámaras, grabadoras en miniatura, cualquier cosa con un conector de 1/8 de pulgada (o 3,25 mm incluso si las matemáticas no son exactas …) Construiremos un micrófono mono o monocanal y un par estéreo conectando dos cápsulas a un conector. Antes de construir aquí hay algo en lo que pensar y la parte genial de este proyecto. Puede hacer que el cable sea tan largo o tan corto como necesite. Así que construye varios de diferentes longitudes. Tengo uno mono de 30 centímetros de largo, perfecto para conectarlo a mi Sony A7iii. Luego tengo un par de las versiones P48 que tienen 25 pies de largo, para usar como sonido ambiental y estabilizadores para un Decca Tree. ¡Más sobre esos en futuros instructables!

El primer paso es preparar el cable para soldar a la cápsula. Utilizo una hoja de afeitar de un solo filo para quitar aproximadamente ⅜ de pulgada de la cubierta exterior. Luego, retire la capa protectora de cobre interior. Lo que me gusta del cable que estamos usando es que está envuelto, no trenzado. Con el que es mucho más fácil trabajar. Corte la capa protectora al ras con la chaqueta para exponer los cables internos blanco y rojo. Estamos usando el blindaje ya que estará conectado a tierra en el extremo del conector. Ahora quite un poco el aislamiento del cable rojo y blanco. Solo necesita un poco, ya que el aislamiento se estirará y retrocederá. Estañe cada uno de los cables y luego suelde el rojo al terminal "+" y el blanco a la conexión común (tierra). Sellaremos esto y fortaleceremos la junta con un poco de adhesivo E6000 después de probarlos.

Ahora preparamos y soldamos la conexión al enchufe de ⅛”.

Precaución: asegúrese de tener la carcasa y el aislante de la manga de plástico en el cable antes de soldarlo al enchufe. No puedo decirte cuántas veces me he olvidado de esto… Estos son los pasos:

1. Coloque la carcasa de metal con el resorte en el cable en la dirección correcta
2. Coloque la funda aislante de plástico en el cable.
3. Prepare el alambre, pele, etc.
4. Doble verificación…
5. Ahora soldar

Prepara el cable pelando la chaqueta aproximadamente ¾ de pulgada. Un poco más es la clave aquí recortaremos el exceso a medida que conectamos el cable rojo. Separe el blindaje exponiendo el cable blanco y el rojo. Ahora, para la magia protectora, pele el cable blanco lo más cerca posible del escudo. Vamos a conectarlos juntos y luego soldarlos a tierra o conexión común en el jack. Esto proporciona protección y minimiza el ruido de RF y EMI. Retorciendo el cable blanco pelado y el escudo juntos y luego estañándolos con soldadura. Recorte todo menos aproximadamente un ⅛ de pulgada.

Con el cuerpo del enchufe sujeto cómodamente, estañe la parte superior interna de la conexión a tierra. Ahora, suelde la parte blindada de nuestro cable de micrófono al enchufe. Tenga cuidado de no quemarse un dedo aquí. Quédate quieto mientras la soldadura se solidifica. Ahora vamos a juntar las conexiones de anillo y punta. Conectaremos el cable de señal (el rojo) a ambos. Esto nos permite usar el micrófono en conexiones mono. Recorte el cable rojo para que podamos quitar el aislamiento suficiente para soldar a las conexiones comunes de punta / anillo. Observe el cable y pele el aislamiento suficiente para hacer una conexión sin exceso de holgura o estirar el cable para que alcance. Estañe el cable y luego páselo por los dos puntos de conexión de la punta / anillo. Si esto es demasiado difícil, estañe las conexiones juntas y suelde el cable rojo a ellas. Cualquiera funcionará. Recorta cualquier exceso que sobresalga. Deje que el enchufe se enfríe e inspeccione si hay algún problema. Deslice la funda de plástico sobre el conector y luego atornille la carcasa.

Antes del paso final, conecte el micrófono al dispositivo que elija y pruébelo. Una vez que sepa que funciona, vamos a suspender el micrófono en una de las pinzas de cocodrilo de nuestro equipo de tercera mano y cubriremos la parte superior con pegamento E6000. No se preocupe por cómo se ve ahora, ya que se encoge al secarse.

Si se pregunta por qué usamos un conector estéreo para la versión mono, es para permitir que funcione con cámaras mono como DJI Osmo Pocket y Osmo Action, junto con Rode Wireless go y dispositivos similares. Y para trabajar con dispositivos estéreo como cámaras Sony y GoPro. La señal será mono, pero se grabará en los canales izquierdo y derecho de esos dispositivos.

Paso 2: PIP: la versión estéreo

La versión estéreo utiliza dos cápsulas y un conector. Uno conectado al Ring y otro a la conexión Tip. La conexión de la cápsula y la pieza de soldadura son idénticas. Construiría el primer juego con aproximadamente 6 pies de alambre. Esto cubrirá la mayoría de situaciones. Tengo un par de tres pies y otro de diez. Yo uso el de 6 pies con mayor frecuencia. El pie de diez le permite usarlos como corbatas en dos personas para una entrevista. Prepare el cableado de la cápsula como antes. Para la conexión del enchufe, deseche la parte del resorte de la carcasa del conector y deslícela sobre ambos cables seguidos por la manga interna de plástico. Vale la pena repetir esto:

1. Coloque la carcasa de metal sin el resorte en el cable en la dirección correcta
2. Coloque la funda aislante de plástico en el cable.
3. Prepare el alambre, pele, etc.
4. Doble verificación…
5. Ahora soldar

La gran diferencia en la parte de soldadura es que necesitamos combinar todo el cable blindado y la tierra. Para cada tira de alambre, retroceda aproximadamente ¾ de pulgada de la cubierta exterior. Luego, pele el cable blanco al ras con la cubierta exterior. Ahora gire todos estos juntos en un paquete y tire hacia un lado. Ahora estañe esto con soldadura. Cortar todo menos un ⅛ de pulgada más o menos. Con el cuerpo del gato en el tornillo de banco mirando hacia usted, estañe la parte superior de la conexión a tierra / común. Ahora suelde el escudo combinado y la tierra a esto. Déjelo enfriar y tire suavemente para asegurarse de que la conexión sea sólida. Ahora cortaremos cada cable rojo a la longitud correcta, observándolo para que podamos pelarlo y conectarlo a la conexión de punta o anillo adecuada. A diferencia de la versión mono, vamos a estañar los cables rojos y luego soldarlos al exterior de las conexiones de anillo y punta. Vea las fotos para una mejor explicación. Después de que se enfríen, deslice la funda de plástico sobre el gato y luego atornille la funda exterior. Pruebe los micrófonos para asegurarse de que funcionen y luego aplique el pegamento E6000 para sellar la conexión del micrófono como en la versión mono.

Paso 3: la versión "P48" o profesional

Esta versión utiliza alimentación Phantom de 48V y conectores XLR. Utiliza un circuito muy apreciado pero muy simple llamado "The Simple P48". Para citar a muchos de nosotros que construimos micrófonos: "No se me ocurrió este circuito, pero desearía haberlo hecho". Fue concebido por David McGriffy. Consta de dos componentes adicionales, una resistencia de 68 K y un condensador de 3,3 uF. Estos se combinan con los circuitos de entrada del preamplificador de micrófono para polarizar correctamente el FET interno de la cápsula PUI-5024. El 68K es óptimo y seleccionado específicamente para esta cápsula. Si está utilizando una cápsula diferente, consulte el documento Simple P48. Otras cápsulas necesitarán un valor de resistencia diferente. El capacitor puede ser de 1uF a 4.7uF sin cambios notables en el sonido. Estoy usando 3.3uF. Quieres un electrolítico de aluminio. Puede usar uno con capacidad para 10 V, pero estoy usando uno con capacidad para 63 V porque ya los tenía y con el voltaje máximo de 48 disponible, en el peor de los casos: cableado incorrecto, etc., tiene una clasificación por encima de eso. El requisito real es que él y el 68K encajen dentro del conector XLR. Con el cableado que estamos usando, esto es bastante fácil. También hay otra diferencia, ¡y es importante! La caja de la cápsula, que normalmente estaría a potencial de tierra, NO está en el P48. Está por encima de eso y debe estar aislado. Esto puede ser una envoltura de cinta aislante, colocando la cápsula en un parabrisas o un mini gato muerto peludo. Otras personas han utilizado tubos termorretráctiles, al igual que yo en el pasado. Si lo hace, tenga cuidado con el calor de la cápsula. Use una pistola de calor, no un encendedor o una llama abierta. El "Simple P48 Doc" incluido escrito por Richard Lee es del foro de Micbuilders https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Si está realmente interesado en este proyecto y desea aprender mucho más, envíe un correo electrónico a [email protected] y solicite unirse. Soy uno de los moderadores allí.

Paso 4: Construcción del P48

El cableado de la cápsula es idéntico. Usamos el blindaje como antes. Cortarlo en el extremo de la cápsula. Nota: Ya no está conectado al cable blanco y en este caso realmente está blindando todo el cableado. Algunos constructores de esto usan una lámina de cobre adicional o una pantalla para extenderla alrededor de la cápsula. Necesitará una capa de aislamiento entre la cápsula y esto si decide hacer esto. No he tenido ningún problema con EMI o RF en mis compilaciones. La diferencia está en el conector XLR. Mira el circuito a continuación. Es originalmente de David McGriffy y los gráficos son de Lucas Falkenhain. Me desvío de él porque no conecto el Pin uno a la tierra del conector. No he tenido ningún problema. El primer paso es deslizar la funda exterior XLR sobre el cable del micrófono. La pieza de plástico interior está realmente dividida y se puede poner más tarde, pero tengo la costumbre de deslizar siempre esta también. Doble el cable negativo (-) del condensador y dóblelo hacia arriba y a lo largo del cuerpo del condensador. Tome la resistencia de 68K y manténgala alineada con la parte inferior del capacitor, junto al cable (-). Tuerza el cable de la resistencia y el cable del condensador (-) juntos. Usando la pinza de cocodrilo de "Tercera mano" para mantener ambos juntos. Suelde los cables de la resistencia y el condensador juntos. Ahora recórtelos dejando lo suficiente para conectar el cable blanco más tarde. Sujete la pieza del conector XLR en un pequeño tornillo de banco u otro medio para sujetarlo. ¡Asegúrese de identificar los pines 1, 2, 3 correctamente! Estañe los tres pines con soldadura. Ahora tome el conjunto del condensador de resistencia y recorte los dos cables para permitir una conexión fácil a los pines 1 y 2. Estañe los cables. Luego suelde el cable de la resistencia al pin 1 y el cable del condensador (+) al pin 2. Ahora es el momento de preparar el cable del micrófono y conectarlo. ¡Verifique que las partes del conector ya estén en el cable! Recorte aproximadamente una pulgada del conector exterior y gire hacia atrás el blindaje de cobre. Córtelo y luego córtelo a aproximadamente ¼ de pulgada. Ver las fotos. Recorte el alambre rojo a aproximadamente ½ pulgada sobre todo y pele aproximadamente ¼ de pulgada y estañe. Suelde el cable blindado a la patilla 1 y el cable rojo a la patilla 3. Ahora alinee el cable blanco que se puede recortar, pelar y soldar a la unión de la resistencia y el condensador. Inspeccione todo para asegurarse de que las conexiones estén bien y que no haya cortocircuitos. Vamos a tomar un pequeño trozo de cinta aislante y envolverlo alrededor de las partes del conector para asegurarnos de que no haya cortocircuitos cuando se atornille la carcasa del conector. Comience entre el cuerpo del capacitor y los cables de la resistencia / tapa. Envuelva hasta cubrir todo el conjunto. Ahora deslice el conector en la carcasa XLR. Empuje con cuidado el inserto de plástico alineando la ranura interna con la lengüeta externa. ¡Atornille la carcasa y terminamos!

Paso 5: Vuelta extra

Estos encajan bien en el Movo MCW8 of Lavalier Microphone Windscreen Muffs. Están hechos para un Lav de 12 mm y son de aproximadamente 10 mm y encajan perfectamente. Probé un par de otros y me quedaron demasiado sueltos, con el micrófono moviéndose por dentro o fue imposible meter la cápsula.

Otra cosa que intenté y que funciona muy bien es colocar un trozo corto de tubo de latón de 5/32 de pulgada sobre el cable, ya sea pegándolo cerca de la cápsula con una pequeña pieza de espuma pegada a la cápsula con el pegamento E6000.

Paso 6: Grabar con ellos

La sensibilidad de la cápsula es de -24db (+/-) que es 10-20 db más alta que muchas otras cápsulas de condensador electret. Esto significa que no necesitan tanta ganancia como otros micrófonos. Combine eso con una relación señal / ruido de 80db y son perfectos para sonidos más silenciosos. Podemos ponerlos muy cerca de cosas que no acercaríamos a otros micrófonos. ¡Escuchémoslos en acción!

Pensamientos finales:

Estas son las cápsulas perfectas para el punto de partida de otros proyectos de grabación. Podrían optar por un diseño PZM o una bocina exponencial. ¿Qué puedes hacer con ellos? Espero que hayas disfrutado de este instructivo. Estaré presentando estos micrófonos en mi canal de youtube Sound Sleuth, así que si disfrutas de sonidos extraños y diferentes, suscríbete. También publicaré el audio sin compresión en SoundCloud.