Cómo digitalizar diapositivas y negativos de películas con una DSLR: 12 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

Una configuración versátil y estable para digitalizar diapositivas y negativos con una DSLR o cualquier cámara con opción macro

Este instructivo es una actualización de Cómo digitalizar negativos de 35 mm (subido en julio de 2011) con varias mejoras para ampliar su funcionalidad. Mi interés en utilizar este método para copiar negativos y diapositivas ha aumentado desde que reinicié la filmación hace unos años. Saqué del armario lo mejor de mis viejas cámaras de película, compré un par más (de segunda mano a precios muy bajos) y las uso tanto como mi DSLR. También desarrollo negativos en B / N, algo que solía hacer cuando la película era el único medio disponible. Como copio negativos con bastante frecuencia, tuve que rediseñar la configuración y aumentar su versatilidad y eficacia. Las razones por las que todavía estoy interesado en el cine se discuten en los dos pasos finales de este instructivo

Paso 1: lecciones aprendidas de la configuración anterior

La configuración del instructable 2011 se muestra en la foto. Estos son los aspectos que tuve que cambiar: 1. Plataforma móvil Incluí un escenario mecano para agregar precisión en el enfoque. Esto no era realmente necesario, ya que enfocar la lente y usar la función de aumento de la vista en vivo de la cámara es más que suficiente. Además, en el caso de los negativos de 6x6 necesitaba una mayor distancia entre el encuadre y la cámara, por lo que sustituí la parte mecano por una plataforma deslizante, aumentando así el rango de distancia hasta los 25cm.2. Soporte para los negativos de 35 mm En la configuración anterior, los negativos estaban sueltos y permanecían planos solo frente a la pantalla. Esto hizo que cargar negativos fuera un poco más difícil y consumiría más tiempo, además de que podrían dañarse más fácilmente. Decidí cortar todos mis negativos en 5 piezas de fotogramas, como las que ya tengo en archivo y montar las rayas en un soporte para películas hecho en casa. Esto resultó ser una mejora importante. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que haga lo mismo que fabrique o compre uno de estos utilizados en escáneres.

3. Pantallas

Hice 2 pantallas: una para negativos y diapositivas de 35 mm (de ambos lados) y otra para negativos de formato medio de 6x6. Estos se montan en la plataforma deslizante con dos tornillos y se pueden instalar / desmontar fácilmente. La fuente de luz Usé un proyector que, por supuesto, está bien siempre que mantenga limpias las lentes del proyector. Lo sustituí por un reflector de cartón simple que tiene algunas ventajas (a) luz homogénea debido a la reflexión y la difusión (b) más rápido de configurar ya que usa la lámpara de escritorio (c) no hay necesidad de usar una pantalla opaca como un plástico acrílico que absorbe la luz. Gané 1-2 paradas de tiempo de obturación de esta manera.

Paso 2: algunos consejos importantes

El éxito de este método depende de muchos factores:

• El negativo debe iluminarse uniformemente con una fuente de filamento. Una fuente de filamento (halógeno u otro) tiene un espectro más amplio y uniforme y está más cerca de la percepción del ojo humano que los LED, por ejemplo (ver figura).
• La iluminación debe ser lo suficientemente intensa para que pueda copiar los colores más tenues que puedan haber en el negativo. Esto también minimizará el ruido en la imagen final.
• Enfócate con cuidado. Me enfoco en la pantalla en vivo usando el marcador de aumento x20
• Restaurar el equilibrio de color es un trabajo delicado. Los negativos de color se ven rojizos y cuando se invierten, azulados. Cuando sea posible, conserve una parte del borde del negativo al tomar la foto con la DSLR. Utilice el color de esta franja como "blanco" para restaurar el equilibrio de color con su software.
• Si tu cámara tiene una opción RAW, continúa y úsala, guarda tanto en RAW como en JPEG. Este formato te ayudará a recuperar áreas sobreexpuestas y subexpuestas y a mejorar tu imagen final. Consulte el instructable de ChronicCrafter para obtener información básica. Si esto cuenta, una vez que comencé a usar RAW se volvió permanente.

y aquí hay un consejo adicional que considero vital y proviene de mi experiencia personal:

Antes de comenzar, inspeccione su negativo / diapositiva usando luz reflejada proveniente de una superficie, p. una lámpara de escritorio que brilla sobre un papel blanco sobre su mesa. Mire con atención los colores y el contraste. Trate de recordar la imagen que ve. De una forma u otra, debería poder acercarse a esta imagen en términos de colores, intensidad y contraste. Si no lo hace, entonces (a) estuvo subexpuesto al copiar con la DSLR o (b) hizo los movimientos incorrectos en el posprocesamiento de la imagen

Acerca del software:

• Las operaciones básicas de posprocesamiento que necesita (recorte, inversión de colores, tono / saturación, balance de color, temperatura de color, curva gamma, contraste, nitidez / desenfoque) se pueden realizar con una gran cantidad de software, gratis o no. Utilizo Lightroom, que en realidad está sintonizado para trabajar con grupos de fotos.
• Un programa que utilizo con frecuencia para procedimientos simples es Photofiltre, un editor de imágenes gratuito y una alternativa portátil y liviana a Photoshop.

Paso 3: construcción de la configuración

• El "banco óptico" consta de una plataforma móvil sobre una base. En esta plataforma se montan los diferentes marcos para diapositivas y películas.
• La luz es proporcionada por una lámpara halógena de escritorio después de reflejarse en una caja de luz de cartón. La caja de luz se mantiene en su lugar mediante un imán en contacto con una arandela.
• Todos los componentes se muestran en la foto. Todo estaba hecho de trozos de madera contrachapada de desecho. Evité pegar piezas y utilicé tornillos en su lugar para facilitar las modificaciones.

Paso 4: hacer la caja de luz

Hice un cubo de 7 cm x 7 cm. Es pequeño pero funciona bien, la luz reflejada es homogénea y no hay signos de viñeteado en la foto.

Usé cartón (un poco más grueso que el más común). El patrón fue diseñado en el lado gris. Es un sencillo procedimiento de plegado y encolado que se muestra en las fotos. Después de doblar, todos los lados externos deben ser blancos. El reflector principal (franja del medio) es curvo y es la última parte en doblar y pegar. Hay que tener cuidado de mantener limpia la superficie.

Paso 5: el panel para diapositivas y 35 mm

La distancia entre la cámara y la película necesaria para la diapositiva y el negativo es igual, así que decidí hacerlos en el mismo marco de madera contrachapada.

El soporte de diapositivas es muy simple. La diapositiva se inserta en un bolsillo de madera y se sujeta con una goma. La goma mantiene la corredera tangente al marco y esta es la solución más simple que se me ocurre.

Como comenté antes, hice un soporte para películas con cartón y papel Canson. Esto ayuda a proteger el negativo y hace que toda la configuración sea más "fácil de usar".

El marco está cubierto con papel canson. Los soportes del soporte están hechos de madera y están pegados al marco.

Paso 6: El panel de película de formato medio 6x6

En el caso de un negativo de formato medio, es más importante que la caja de 35 mm sujetarlo firmemente por los cuatro lados. Así que hice una especie de "sobre" con papel Canson y lo sostuve en su lugar con dos gomas.

En el futuro tengo la intención de hacer un soporte de cartón como en el caso de la película de 35 mm.

Paso 7: la cámara y la lente

Un pequeño consejo: utilice la mejor cámara que tenga para este trabajo

Actualicé la lente que estaba usando en mi Olympus de una Helios 44 a una lente principal Pentacon de 50 mm / 1.8 que me dio un amigo. Se utiliza como lente macro con la ayuda de anillos de extensión M42 (ambos artículos se pueden encontrar en e-bay a precios razonables)

La mejor solución sería usar una lente macro adecuada para su DSLR específica (probablemente costosa) y la segunda mejor opción es usar un tubo de extensión macro para su cámara específica que le permitirá enfocar automáticamente (menos costoso)

Paso 8: trabajar con diapositivas

Esta foto específica se tomó en Tynisia hace muchos años con una cámara FED3 y una película de diapositivas Kodak 200 ISO.

Copié la diapositiva con 100 ISO, apertura f11.0 y tiempo de exposición de 1/30 seg. El resultado parece subexpuesto pero la información está ahí.

• Trabajando con Lightroom, primero recorté la foto y recuperé los aspectos más destacados usando los datos RAW. Esto oscurece aún más la foto, por lo que debe aumentar la luz en este punto.
• La etapa final es corregir el equilibrio de tono utilizando el gráfico de gamma. Lightroom proporciona 4 zonas tonales diferentes para el ajuste. Finalmente modifiqué ligeramente los colores bajando un poco la temperatura del color, un ligero cambio de azul a todo el esquema de color.

Paso 9: Trabajar con blanco y negro

Esta foto fue tomada con una cámara Canon EOS 1000F con la lente que venía con (un zoom 35-80, f3.5). La película es una Kodak TMAX 400 en B / N. Copié el negativo con la lente Pentacon en f = 8.0 yt = 1/40 seg, ISO = 100. El B / N es normalmente el caso más simple e hice todos los pasos de procesamiento con el software gratuito Photofiltre. Aquí están:

1. Encuadre la imagen. En este caso, no es necesario mantener los bordes como referencia.
2. Conviértalo en una imagen negativa en blanco y negro. Esto se puede hacer de dos formas: descartando la información de color o estableciendo la saturación de color al mínimo usando la herramienta Tono / Saturación. El resultado es el mismo.
3. Invertir colores (tomar la imagen negativa)
4. Trabaje el brillo, el contraste y el gráfico gamma para equilibrar las cualidades del tono. A menudo esto es muy subjetivo

Paso 10: trabajar con colores negativos

Los negativos en color son relativamente más difíciles de procesar correctamente. La razón es que no puede reconocer los colores de la imagen rojiza invertida. Por ejemplo, en la foto específica dominan el verde y el azul y cuando miras el negativo no tienes idea de cuál es cuál. Aquí es donde necesita los consejos dados en el paso 2.

• Inspeccione el negativo bajo luz para reconocer lo que espera ver en la foto final.
• Dispara al negativo ligeramente sobreexpuesto.
• Si deja una raya en el borde de la foto, úsela para restaurar el equilibrio de color. Esto se puede hacer antes o después de invertir los colores. El negativo aparecerá gris después de equilibrar.
• Utilice el formato RAW si está familiarizado con él.

Paso 11: ¡Cine Y Digital

¿Por qué filmar una película?

• Me gusta la forma en que la luz se difunde en la película. Esto es diferente de lo que se obtiene con las cámaras digitales: diferente, ni mejor ni peor. Sin embargo, el rango dinámico de la película, es decir, la capacidad de retener detalles en luces y sombras, es superior a lo que se obtiene con cámaras digitales baratas. Puede encontrar una discusión sobre esto aquí.
• Rápido y lento: los necesitamos a ambos. Me gusta el hecho de que las cámaras digitales ofrecen la posibilidad de realizar muchas tomas sin costo en pocos minutos que se pueden previsualizar en el acto. Por supuesto, esto le brinda más oportunidades de tomar una buena imagen. Sin embargo, me gusta igualmente el hecho de que una película de formato medio te da solo 12 oportunidades, por lo que tienes que estar preparado y estás obligado a usar un poco más tu cerebro antes de presionar el obturador. Creo que al hacer esto aprendes a apreciar más tu cámara digital y a usarla de una mejor manera.
• Me gusta el procedimiento de desarrollo. Reinicié el desarrollo de B / N después de muchos años.
• Siento nostalgia por mis viejas cámaras. Me gusta el sonido del obturador mecánico y me interesa ver cómo funcionan hoy y cómo se comparan con el digital.

¿Por cuanto tiempo?

Mientras haya película disponible (aunque es difícil de encontrar)

Las cámaras que uso

1. Canon EOS 1000F. Buen cuerpo de cámara, lente mediocre. Tiene muchas funciones de programación que me gustan. A menudo le coloco otras lentes.
2. Yashica Electro 35. Cámara con telémetro con prioridad de apertura y una excelente lente de 45 / 1.8.
3. Rollei 35 SE. Esta cámara es muy peculiar. Todo está en el lugar equivocado pero te acostumbras. Probablemente sea el más pequeño de su tipo y no depende de la batería como los dos primeros (necesita una batería para el fotómetro, pero a quién le importa).
4. Lubitel 166U y Meopta Flexaret V. Me gustan mis dos TLR. Lubitel es simple, ligero y la lente es muy clara. El viñeteado es la firma de esta cámara. Flexaret es un TLR de metal real. La lente, los sistemas de visión y enfoque son excelentes.

Paso 12: Un pensamiento final

La fotografía no se trata de alta resolución o ISO alto, se trata del tema (contenido) y cómo lo percibes y lo exhibes (composición)

Si desea tener una cámara con más megapíxeles, consulte lo que las personas en el sitio de lomografía logran con Dianas de plástico baratas, ¡que ocasionalmente usan películas caducadas procesadas deliberadamente con los productos químicos incorrectos

Si se queja de que necesita 6400 ISO o más para una toma nocturna decente, mire las fotos nocturnas de George Brassai, todas tomadas con películas de 50-100 ISO

Dicho esto, no está de más tener una Nikon D4s con un sensor de fotograma completo y 256000 ISO (ampliable a 409600)

Digital o analógico, déjese guiar por la siguiente cita de Henri Cartier-Bresson:

“Hacer fotografías significa reconocer, simultáneamente y en una fracción de segundo, tanto el hecho mismo como la organización rigurosa de las formas visualmente percibidas que le dan significado. Es poner la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje."