Filtro controlado por voltaje MS-20 económico: 53 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

Que necesitas:

Todas las partes para esta construcción.

Una superficie de trabajo limpia y bien iluminada

Tu soldador

Buena soldadura

Alicates, pelacables, pinzas, lo que sea

Un gran trozo de masilla para carteles para mantener su trabajo en su lugar

¡Este Instructable!

Recuerde, necesitará una fuente de alimentación bipolar para ejecutar este circuito. Montarlo en un panel y en un gabinete depende de usted. Si quieres ver cómo lo hago, en latas, mira mi video sobre eso en Youtube. Busca ozerik, ese soy yo.

Este proyecto se basa en una versión ligeramente modificada de la versión de René Schmitz del muy bien considerado Korg MS-20 VCF. Este circuito tiene mucho potencial de modificación, pero el propósito de este proyecto es permitir que cualquier persona con suficiente paciencia y destreza construya un módulo VCF de calidad profesional por literalmente unos pocos dólares.

Encuentra el proyecto de René aquí

Mi propio esquema está aquí

Suministros

BOM (lista de materiales)

(todas las piezas que necesitará)

• 1 amplificador operacional cuádruple TL074
• 1 x LM13700 doble OTA
• 2 transistores PNP 2N3906
• 2 x LED verdes 2 x potenciómetro de 100K
• 1 x resistencia de 470K
• 2 resistencias de 100K
• 7 resistencias de 10K
• 1 x resistencia de 4,7 K
• Una resistencia más, de 2.2K a 20K… ¡ver texto!
• 4 resistencias 220R
• Condensador electrolítico 1 x 1uF
• Condensador de disco cerámico 1 x 100nF
• Condensador de disco cerámico 1 x 4.7nF
• Condensador de película 2 x 1.5nF

Paso 1: las fichas

De acuerdo, aquí están los dos chips que necesitará. Los recortes en el extremo cercano indican que ese es el extremo "norte" o "superior" del chip. Estos dos chips también tienen una pequeña depresión circular en ese extremo del chip. El pin más cercano a esa inmersión es el pin uno (1). Los pines están numerados desde allí, yendo en sentido antihorario hacia abajo, cruzando y luego hacia arriba.

El TL074 tiene 14 pines. El LM13700 tiene 16 pines. Esto hace que el pin enfrente del pin 1 del TL074 pin 14, el pin enfrente del pin 1 del LM13700 sea el pin 16. La razón por la que los pines están numerados de esa manera es porque cuando los componentes electrónicos eran todos tubos de vidrio redondos, habría pin 1, y la parte inferior del tubo estaría numerada en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo. En este documento, usaré los números de pin para ayudarlo a obtener el cableado exactamente correcto.

Paso 2: el LM13700

Aquí está el LM13700.

Corta estos pines: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Corta estos pines de inmediato: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Vas a hacer lo mismo en ambos lados del chip. Ambos chips que usamos en esta compilación son simétricos, además de las conexiones de alimentación.

Paso 3: el TL074

Aquí está el TL074. Doblará los pines mostrados juntos de esa manera y hará lo mismo con el otro lado. Los números de pin son 6, 7, 8, 9.

Paso 4: ¡Apilar las fichas

Nuestra primera soldadura !!!

Coloque el LM13700 directamente encima, y al revés, del TL074. Las muescas en las fichas estarán en los extremos opuestos de la construcción. Esto es muy importante, ya que las clavijas de alimentación de los chips están al revés entre sí. Los pares de pines que se soldarán juntos, enumerados con el pin LM13700 primero, luego el TL074: 5 y 10. 6 y 9. 11 y 5. 12 y 4. Espero que tenga sentido, simplemente copie la imagen con cuidado y suelde estos pines juntos, y los pines del otro lado también. Hasta ahora nos hemos mantenido simétricos: lo que haces con un lado del proyecto también lo haces con el otro.

Paso 5: Nuestras primeras resistencias

Nuestras primeras resistencias !!!!! ¡Y hasta ahora, seguimos siendo simétricos!

Estas resistencias 220R van a los pines 3, 4, 13 y 14. Deje los cables más cortos de esa longitud, no más cortos, ya que estas resistencias deben doblarse como en el siguiente paso:

Paso 6: Resistencias de flexión

Doble los cables hacia abajo alejándolos de la muesca en el LM13700 y gírelos. No es necesario soldarlos todavía, todavía los queremos un poco flexibles y se realizarán muchas otras conexiones a esos cables.

Los cables largos de estas resistencias 220R serán nuestro punto de tierra del circuito. Todo lo que necesita estar conectado a tierra se conectará a ese largo juego de cables trenzados.

Paso 7: ¡Fiebre del disco de cerámica

Este es el proyecto al revés. Doble los pines del medio del TL074 (pines número 4 y 11) y gire los cables del condensador alrededor de ellos. Tenga cuidado con esta parte del circuito. Los extremos de este condensador llevarán energía al proyecto, y si hay algún cortocircuito aquí, el proyecto no funcionará y podría quemarse. Asegúrese de usar un pequeño condensador de disco cerámico aquí, ya que en realidad son mejores que imagina condensadores más grandes y caros en este papel.

No importa en absoluto dónde se encuentre el cuerpo lenticular del condensador. Lo importante es evitar que las brocas que transportan energía toquen cualquier otro metal.

Paso 8: Nuestros primeros 10K

Esta resistencia de 10K va desde el pin 13 del LM13700 a los dos pines doblados del TL074. Harás lo mismo en el otro lado de la construcción.

Es una buena idea evitar que las partes abultadas de las resistencias se presionen contra otras partes metálicas. Las protuberancias son pequeñas copas de metal que forman parte de los cables. Solo hay una capa de pintura que aísla esa parte, por lo que, en este caso, si la parte superior de esa resistencia de 10K raspara contra el pasador al lado de donde está conectado, la pintura podría rasparse y hacer un contacto sorpresa. Esto me ha sucedido antes, ¡así que no dejes que la protuberancia de la resistencia raspe otras partes metálicas!

Paso 9: Se asoma una pata de resistencia

Aquí hay una vista del otro extremo de la resistencia de 10K que también está conectado al pin 13 del otro chip.

Paso 10: ¡Nuestro segundo 10K

Aquí está el otro lado. Conecte la resistencia de 10K al pin 4 del LM13700, con el otro extremo conectado a los pines doblados.

Prepárate para un scratch récord, porque hasta ahora todo ha sido simétrico. ¡¿Pero a continuación!?!?!?

Paso 11: ¡Seamos asimétricos

GRRRrrtchchchc !!! Hemos ido y destruido la simetría de su proyecto. También sacamos el infierno de mi antiguo EP de Steve “Silk” Hurley, maldita sea.

Aquí está la resistencia de 10K que va de la mitad del circuito a la otra mitad. Conecte un extremo como se muestra a los pasadores doblados del chip inferior. Observe el ángulo de visión aquí y tenga cuidado de hacerlo bien. Cuando esté satisfecho con la junta de soldadura, puede recortar ese cable de inmediato.

Paso 12: llévame al otro lado

El otro extremo de esa resistencia de 10K va al pin 14 del LM13700. Sí, una de las resistencias 220R también está conectada a ese pin, pero si el otro extremo de la resistencia 220R está firmemente enrollado en el grupo, debe permanecer en su lugar cuando vuelva a fundir esa junta de soldadura.

Paso 13: Torceduras suaves

¡Hacia adelante!

Estos dos pines deben doblarse así. Este es el TL074, que tiene 14 pines, y estos son los dos últimos pines: 13 y 14. Doble 13 hacia arriba con un poco de torcedura, y pin 14 ligeramente hacia afuera con un pequeño torcedura. Siempre y cuando doble los pines solo una vez, y no son toscos, no les importa que se doblen así. Si dobla uno hacia adelante y hacia atrás solo unas pocas veces, es probable que se rompa, así que esté tierno.

Paso 14: arrojar algo de luz (diodos emisores) para recortar

Bien, aquí tienes una sorpresa. Este circuito utiliza LED como parte de los circuitos de audio. Los LED evitan que la resonancia del filtro se vuelva incontrolablemente alta. Los LED verdes son los que suelo usar, pero cualquier otro color también funcionará, pero pueden cambiar el carácter de la resonancia. En general, los LED rojos harán que la retroalimentación resonante sea más silenciosa, el azul o el blanco (o el rosa o los rayos ultravioleta) serán más ruidosos, el amarillo y el verde son un buen término medio.

Tome dos LED coincidentes (o no coincidan, enloquezca con ellos si lo desea) y dóblelos de la misma manera que el otro, lo que significa que si el LED es una persona sentada, su misma pierna es la corta. No importa cuál, siempre que sea el mismo. Si los LED son personas sentadas, se sentarán en el siguiente paso de extremo a extremo, o "talón a punta", básicamente, su polaridad debe cambiarse entre sí.

Conecte el primer LED mirando de esta manera, con la pata superior conectada al pin 13 del TL074 (el chip inferior) y la otra pata del LED conectada al pin 14.

Intenta trabajar rápido aquí. Los LED son un poco sensibles al calor, por lo que si permanece durante 10 segundos en la junta de soldadura, puede romper el LED.

Paso 15: un LED se encuentra en un segundo LED

Aquí está el segundo LED. Se “sienta” justo sobre el otro y está conectado pierna a pierna con el otro. En esta imagen, ya corté los cables.

Nuevamente, intente trabajar rápidamente. Con los dos cables del primer LED en su lugar, debería poder conectar el segundo LED una pata a la vez sin que el primer LED se mueva.

Paso 16: una mirada más cercana a los LED

Esta es una vista de los LED. La forma de "yunque" o "copa" es el cátodo, o el lado "más negativo" del LED, y como puede ver, los cátodos están girados entre sí. ¡Así es como debe ser!

Paso 17: ¿Qué? ¿Otros 10K?

Aquí está la resistencia de 10K que va entre los pines con los que hemos estado trabajando. Va entre los pines 13 y 14 del TL074, (el chip inferior).

¡Esta es una parte del circuito muy concurrida! Hay una conexión más que irá a cada uno de estos pines, pero llegará en un momento.

Paso 18: Nuestro primer condensador de audio

¡¡¡Está bien!!! ¡Este es nuestro primer condensador de audio! Esta parte hace la parte mágica de filtrado de este circuito, por lo que las personas que se preocupan por la calidad del audio suelen usar condensadores de película como este.

Este es un capacitor de 1.5nF, que estará marcado con el número 152. 152 significa 15 con dos ceros detrás, por lo que 1500 en picofaradios equivale a 1.5 nanofaradios. El condensador de derivación de potencia de este proyecto es 104, es decir, 10 con 0000 detrás, para 100, 000 picofaradios: 100 nF.

De todos modos, conecte una pata de este condensador a los pines que están soldados entre los chips que no son los pines de alimentación. Esto significa el pin 10 del chip inferior y el pin 5 del chip superior.

La otra pata de este condensador va al pin 14 del TL074 (el chip inferior). ¡Esto es lo último que vamos a conectar a ese pobre pin!

Tenga cuidado de que el cable no aislado relativamente largo que va del condensador a ese pin sea lo más corto y recto que pueda. No querrás que se doble y toque otras partes.

Paso 19: un segundo condensador mágico

¡El segundo condensador mágico!

Este es un capacitor idéntico de 1.5nF. Conéctelo a los pines en el lado opuesto del proyecto, pin 12 del chip superior, pin 5 del chip inferior.

Asegúrese de enrutar la pata del capacitor con cuidado para que no toque ninguno de los pines o cables cercanos.

El otro lado del condensador se conecta al haz de cables trenzados largos. Este es, como recordará, el punto de tierra de todo el circuito.

Paso 20: otra vista del mismo paso

Míralo. Míralo.

Paso 21: esta pierna está a punto de ponerse a tierra

Esto está en el mismo lado del proyecto que el paso anterior. Este es el pin 3 del TL074 doblado y hacia arriba así. En el siguiente paso, lo conectaremos al paquete de tierra, de modo que le ayudará a saber cómo doblarlo.

Paso 22: un poco de alambre

Conecte un poco de cable (un cable de resistencia recortado es lo que usé) al pin. Gire el otro extremo del cable alrededor del haz de cables de tierra. Nuevamente, este es el pin 3 del TL074 (el chip inferior).

Paso 23: ¡Comenzando en la sección de voltaje de control

¡Aquí hay otro lugar donde puede usar un condensador de disco de cerámica barato y chatarra! Este es un condensador de 4.7nF entre los pines 1 y 2 del TL074 (el chip inferior). Si no tiene un capacitor de 4.7nF, cualquier valor entre 500pF (0.1nf o código 501) y hasta quizás 10nF (¿quizás incluso más?) Debería estar bien.

Esta zona del circuito es siempre la más confusa para mí, ¡así que vamos a sumergirnos! Primero, algunos transistores PNP !!!

Paso 24: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Transistores !

Aquí están, todos perfilados y con una pierna doblada. Yo uso transistores 2n3906, pero cualquier transistor PNP funcionará bien. Tenga en cuenta que los diferentes transistores a menudo tienen diferentes pines, por lo que, para estar seguro, solo use transistores 2n3906.

PNP son las siglas de Pointing iN Please (no, no es así), por lo que la flecha en el símbolo del esquema apunta hacia adentro. El cable que doblé aquí es el cable que, en el esquema, tiene la flecha. Si selecciona un transistor PNP diferente, asegúrese de doblar la pata que tiene la flecha.

Paso 25: Nuestros transistores se vuelven tiernos

¡Okey! Los transistores entran en un extraño abrazo de plano a plano, con sus brazos doblados abrazándose el uno al otro. Aww lindo, ¿verdad? De esta manera, están acoplados térmicamente (¡calientes!), Lo cual es importante para algunos circuitos de sintetizadores analógicos, y definitivamente ayudará a que la frecuencia de corte de este filtro no se desvíe cuando cambie la temperatura. ¡Recorta esos brazos que te abrazan y sigamos con el siguiente paso!

Paso 26: Las cosas se ponen complicadas

Este puede ser complicado.

Estás mirando el extremo LED de tu proyecto. Apunte los brazos de abrazo del par de transistores hacia el extremo más cercano del proyecto. Eventualmente, esos brazos que se abrazan se conectarán al pin 1 del TL074 con una resistencia, por lo que es donde debe ubicarse. El otro pin exterior del transistor que apunta hacia abajo se conecta al pin 2 del TL074 (el chip inferior). El pin central de ese transistor que apunta hacia abajo se dobla hacia afuera. ¡Sigue la imagen con cuidado!

Paso 27: Ahora la pierna del medio se conecta a tierra

Doble la clavija del medio del transistor que apunta hacia arriba para tocar el haz de tierra. El pin que no abraza del transistor que apunta hacia arriba ya está recortado en esta imagen.

Paso 28: una segunda vista

Aquí hay otra vista de este paso con la unión soldada.

Paso 29: uso la resistencia incorrecta

Aquí hay una resistencia de 1.8K que va desde la pata central del transistor NPN que apunta hacia abajo. Si conoce los códigos de color de su resistencia, verá que en realidad no es una resistencia de 1.8K. Lo arruiné.

Pero use una resistencia de 1.8K, conecte un extremo a la pierna del medio que ya dobló hacia afuera. El otro extremo de esa resistencia va a tierra …

Paso 30: Y la resistencia incorrecta también se conecta a tierra

…¡como esto! Parece casi como si los brazos abrazados de ese par de transistores PNP también estuvieran conectados a tierra, pero no lo están. La pata central del transistor que apunta hacia arriba está conectada a tierra, así como el extremo de la resistencia de 1.8K.

No hemos terminado del todo con esta sección del circuito, pero pasemos a algo un poco diferente:

Paso 31: Resistencias de fogata !

Aquí hay dos resistencias de 10K retorcidas y recortadas así. Parecen malvaviscos en un tenedor de fogata, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Paso 32: Las resistencias de horquilla de malvavisco se unen a la fiesta

Conecte los extremos cortos de las resistencias de 10K a los pines 1 y 16 del LM13700 (el chip superior). Estas resistencias están involucradas en cambiar cuánto amplifica el LM13700 la señal que ingresa al circuito.

Paso 33: Qué debe hacer con los extremos retorcidos

Los extremos retorcidos de nuestro tenedor de malvavisco de fogata van al pin que no se abraza del transistor PNP que apunta hacia arriba. ¡Doble los cables uno hacia el otro y suéldelos!

Por supuesto, aquí hay otra área del circuito con cables sin aislamiento que se extienden un poco. Hazlos lo más cortos y rectos posible para que no se doblen ni toquen otras partes del circuito.

Los lectores con ojos de águila se darán cuenta de que en este momento me di cuenta de que había utilizado el valor incorrecto para la resistencia que va entre el pin central del transistor que apunta hacia abajo y la tierra. En esta imagen está arreglado, en la imagen anterior todavía está mal.

Paso 34: Se utiliza una resistencia de 4.7K

Aquí está la resistencia de 4.7K que conecta los brazos del par de transistores PNP al pin 1 del TL074. ¡Conéctelo así!

Paso 35: una pierna se une a un par de brazos abrazados

Doble el cable de la resistencia de 4,7 K para que pueda tocar los brazos de sujeción del par de transistores PNP. Esta parte estará cerca del potenciómetro en el siguiente paso, así que asegúrese de que esté ordenada y ajustada.

¡Hemos terminado con esta parte del circuito! Si todavía estás conmigo, ¡¡¡lo estás haciendo muy bien !!!

Paso 36: ¡Mira esa gran parte

Este es un potenciómetro de 100 K. Los pines exteriores de un potenciómetro son los dos extremos de una resistencia más larga de lo habitual. El pin del medio se conecta a un "limpiador" que hace contacto con la resistencia en diferentes puntos, dependiendo de dónde gire el potenciómetro. Siempre pienso en potenciómetros que tienen un lado "alto" y un lado "bajo". Cuando gira un potenciómetro completamente "hacia arriba" (como en, volumen más alto), pienso en el limpiaparabrisas moviéndose hacia el pin "alto".

Este potenciómetro (que estoy reutilizando de un proyecto antiguo, ¡mira la pintura y pégalo!) Tiene el lado "bajo" conectado a tierra. Atenúa la señal que retroalimenta el filtro, lo que aumenta la resonancia del filtro. Dependiendo de las elecciones que pueda tomar más adelante, este potenciómetro cambiará este circuito de un filtro de paso bajo suave y agradable a un monstruo gritón de perturbación sónica.

Doble las clavijas de su potenciómetro para apuntar hacia arriba así. Recorte el paquete largo de cables de tierra y haga una unión de soldadura muy resistente desde el pin "bajo" del potenciómetro hasta ese paquete de cables de tierra. Esta unión soldada mantendrá la estructura de su circuito en su lugar, así que tenga cuidado de hacerlo fuerte.

Además, para facilitar el seguimiento en los siguientes pasos, gire su proyecto hasta que el par de LED cuelgue cerca del pin "alto" del potenciómetro.

Básicamente, copia la imagen.

Paso 37: nuestros condensadores están tan polarizados ahora mismo

Aquí hay un condensador electrolítico de 1uF. Los condensadores electrolíticos están polarizados, por lo que tienen una pata + y una - pata. Por lo general, la pierna está marcada con una raya que presenta pequeños signos negativos en su interior.

Conecte la pata + del condensador a los pines 6 y 7 del TL074 (el chip inferior). La pata de este condensador es la que proyecta la salida de audio, lo que significa que estamos haciendo un gran progreso.

Paso 38: ¡Alambre

Aquí hay un pequeño trozo de cable entre el pin central del potenciómetro y el pin número 12 del TL074 (el chip inferior). En este punto, el pin número 12 será el único pin en ese chip inferior que no tiene nada conectado a él.

Paso 39: Otro trozo de cable

Conecte otro trozo corto de cable desde el pin "alto" del potenciómetro a la pata - del condensador de 1uF. Deje la - pata del condensador de 1uF un poco más, ya que ahí es donde vamos a obtener la señal de este proyecto.

Esta imagen también muestra el cable más corto que va entre el pin central del potenciómetro y el pin 12 del TL074 (el chip inferior).

Paso 40: Elección importante

En este paso, tiene que tomar una decisión. Esta resistencia va entre el pin 13 del TL074 (el chip inferior) y tierra. El pin 13 es el pin doblado hacia arriba al que están conectados los LED y la resistencia de 10K. ¡Esta es la última conexión que haremos con ese pin!

En esta imagen, es una resistencia de 20K. Puede elegir cualquier valor entre, digamos, 20K y 2.2K.

La resistencia más baja (2.2K) hará que este circuito oscile automáticamente antes cuando suba la perilla de resonancia (el potenciómetro en esta imagen). Si elige ese valor, el circuito comenzará a resonar con la perilla aproximadamente a la mitad y oscilará más a medida que gira la perilla, con la forma de onda cambiando a medida que la amplitud aumenta y, por lo tanto, se recorta más por los dos LED.

La mayor resistencia (20K) no permitirá que el circuito oscile en absoluto. Seguirá siendo resonante, pero solo escuchará el pico en la respuesta de frecuencia cuando cambie la frecuencia de corte, pero nunca se tropezará con una retroalimentación de oscilación descontrolada.

Un buen compromiso es entre 4.7K y 8.1K.

Paso 41: una resistencia que olvidé hasta ahora

Oh, vaya, me olvidé de esta resistencia. Es una parte de resistencia mucho más alta que cualquier otra en este circuito. Conecte un extremo al pin 6 del LM13700 (el chip superior), pin 11 del TL074 (el chip inferior). Debe estar conectado donde el riel de alimentación negativo ingresa al proyecto. En mi construcción, atraviesa el condensador de derivación de potencia de 100 nF. El otro extremo va a …

Paso 42: Terminamos de trabajar con la resistencia importante

Pin 2 del TL074 (el chip inferior) !!! Si ambos extremos de la resistencia de 470K se conectan a una parte del circuito con un condensador de disco cerámico (no el mismo condensador de disco cerámico), estás en buena forma.

No puedo creer que me olvidé de esta resistencia hasta este punto del proyecto. ¡Lo he hecho antes y el circuito no funciona sin él! A continuación: ¡¡¡¡PODER !!!!

Paso 43: Cables de alimentación

Obtengo mis cables de alimentación de cables de red Cat5. En todos mis proyectos, el naranja es positivo, el verde es negativo, el marrón (o blanco) es tierra.

Consíguete algunos cables del color que elijas (pero en serio, no olvides qué colores) y enróllalos para que estén ordenados.

De acuerdo, no los retuerza completamente juntos. Deje el ancho de una mano sin torcer, porque el potenciómetro de corte debe estar conectado a este cable, así como a la parte principal del proyecto.

Paso 44: Poder positivo

Aquí es donde se establece la conexión positiva. Pin 4 del TL074 (el chip inferior) y pin 11 del LM13700 (el chip superior). Ten cuidado. Conecte esto al revés y las cosas se quemarán.

También se indica dónde está conectado el cable de tierra, pero eso también estará en la siguiente imagen.

Paso 45: Poder negativo

La conexión de energía negativa va en el otro lado del proyecto. Ese será el pin 11 del TL074 (el chip inferior) y el pin 6 del LM13700. Examine sus conexiones eléctricas de cerca. Siempre que la energía entre a ambos lados del condensador de disco cerámico de 100 nF en la parte inferior del proyecto, probablemente esté bien. ¡Siempre que pongas esa pieza en el lugar correcto!

También puede ver dónde se adjunta el suelo. ¡Míralo aún mejor en la siguiente imagen!

Paso 46: Equilibrar la fuerza con el cable de tierra

¡La conexión de alimentación a tierra va allí mismo!

Paso 47: Más trabajo con poder

Use pelacables para destrozar y pelar el aislamiento de los cables de alimentación positivo y negativo a una corta distancia de donde los cables de alimentación van al proyecto.

Paso 48: ¡Sorpresa! ¡Otra parte gigante

Aquí están los cables de alimentación conectados al tramo alto (el cable positivo) y al tramo bajo (el cable negativo) de este potenciómetro de 100K. La pata central de este potenciómetro no tiene nada conectado en este momento.

¡Mira ese potenciómetro! ¡Otro usado!

Paso 49: en el estiramiento de casa

Gire los extremos de un par de resistencias de 100K juntos. Recorta los extremos retorcidos, esto no es un palo de malvavisco para fogatas, es lo opuesto a eso. Sea lo que sea.

Estas resistencias son donde el filtro controlado por voltaje tiene la parte de voltaje entrando en el circuito. Uno de estos se conecta al medio del potenciómetro de “Frecuencia de corte” y el otro se conecta a una entrada CV externa.

Paso 50: de vuelta a los transistores cariñosos

Bien, ¿recuerdas el transistor que apunta hacia abajo en el par de transistores NPN abrazados? Conecte los cables trenzados del par de resistencias de 100K al pin central del transistor que apunta hacia abajo. ¿Recuerdas la resistencia de 1.8K que me equivoqué antes en la compilación? Un lado de esa resistencia va a tierra, el otro va a la pata del medio donde necesitará conectar las resistencias de 100K.

Paso 51: Recortar las piernas

Continúe y recorte los extremos largos del par de resistencias de 100K. Suelde uno de ellos a un trozo de cable alargado, lo suficientemente largo como para alcanzar la pata central del segundo potenciómetro de 100K. ¡Porque ahí es donde se adhiere!

La otra resistencia de 100K es su entrada CV (voltaje de control). Conéctelo a través de un cable a una toma de entrada en su panel y etiquete esa ventosa. Si desea la opción de atenuar el CV, ¡puede hacerlo! Conecte el conector del panel al lado "alto" de un potenciómetro (10K o 100K funcionarán), el lado "bajo" a tierra, y el pin del medio del potenciómetro puede ir a la resistencia de 100K en esta imagen.

Paso 52: El otro extremo del cable alargado

¿Ver? ¡Justo ahí! El otro extremo de este cable se conecta a una de las resistencias de 100K con las que estaba trabajando.

Paso 53: ¡Lo hiciste! ¡Eres increíble

¡Oye! ¡Esta es la última resistencia que conectarás a tu proyecto!

Toma la resistencia de 10K y suéldala al pin 3 del LM13700 (el chip superior). Aquí es donde entrará la señal a su proyecto. Si está utilizando una fuente que no está conectada a ninguna otra cosa en este proyecto (un teléfono a batería o un reproductor de mp3), deberá conectar un cable de tierra desde la tierra del dispositivo (la funda o el tercer anillo de un cable auxiliar) y un cable de señal (la punta (izquierda) o el primer anillo (derecha) de un cable auxiliar). La salida del proyecto es el lado - del condensador electrolítico de 1uF.

La impedancia de entrada de este proyecto es de 10 K. Si conecta un dispositivo de baja impedancia a la salida (el condensador de 1uF) como, por ejemplo, auriculares, el condensador y el dispositivo formarán un filtro de paso alto que eliminará todos los graves del sonido. Así que asegúrese de almacenar en búfer la salida con un amplificador operacional, o simplemente asegúrese de que nada en lo que lo conecte eliminará los graves.

El consumo de energía es inferior a 15 mA.