Oscilador controlado por voltaje punto a punto: 29 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

¡Hola!

¡Has encontrado un proyecto en el que tomamos un microchip realmente barato, un CD4069 (bueno), y le pegamos algunas partes, y obtenemos un oscilador controlado por voltaje de seguimiento de tono muy útil! La versión que construiremos solo tiene una forma de onda de sierra o rampa, que es una de las mejores formas de onda para usar en sintetizadores analógicos. Es tentador intentar obtener una onda sinusoidal, una onda triangular o una onda cuadrada compatible con PWM, y puede agregar a este circuito y obtenerlas. Pero ese sería un proyecto diferente.

No necesitará una placa de circuito impreso o placa de circuito impreso o placa de perforación o cualquier tipo de placa, solo los componentes y el chip y un par de potenciómetros y una buena dosis de paciencia y coordinación ojo-mano. Si te sientes más cómodo con algún tipo de tabla, probablemente hay proyectos que te gustarían más. Si estás aquí por la revolución de los insectos muertos, ¡sigue leyendo!

Este proyecto se basa en este VCO de René Schmitz, ligeramente modificado, tan enorme gracias a él por el diseño y el excelente esquema. Este proyecto no utiliza las resistencias térmicas e ignora la sección de onda cuadrada con capacidad PWM. Si desea esas funciones, ¡puede agregarlas! Sin embargo, este proyecto tiene una salida de señal más estable.

Suministros

¡Esto es lo que necesitará!

1 microchip CD4069 (o CD4049)

• 2 potenciómetros de 100K (los valores entre 10K y 1M funcionarán)
• 1 resistencia 680R
• 2 resistencias de 10K
• 2 resistencias de 22K
• 1 resistencia de 1.5K
• 3 resistencias de 100K
• 1 resistencia de 1 M
• 1 resistencia de 1,8 M (cualquier valor de 1 M a 2,2 M funcionará)
• 1 resistencia variable multivuelta 1K, trimmer
• Condensador de disco cerámico 100nF
• Condensador de película de 2.2nF (¿otros valores deberían estar bien, entre 1nF y digamos 10nF?)
• Condensador electrolítico 1uF
• 2 diodos 1N4148
• 1 transistor NPN 2N3906 (otros transistores NPN funcionarán, pero ¡cuidado con el pinout!)
• 1 transistor PNP 2N3904 (¡otros transistores PNP funcionarán pero bewaaareee el piiinoooouttt!)
• 1 lata con la tapa cortada con un "¡¡¡¡Sin bordes afilados !!!!!" tipo abrelatas
• Varios cables y cosas

Paso 1: Aquí está el chip. Vamos a destrozarlo. Mangle Mangle

¡Aquí está el único chip que necesitamos para este proyecto! Es un CD4069, un inversor hexagonal. Eso significa que tiene seis "puertas" que toman el voltaje puesto en un pin y lo invierten saliendo por el otro. Si suministra a este chip 12V y tierra, y coloca más de 6V en la entrada del inversor, cambiará la salida a BAJA (0 voltios). Ponga menos de 6 V en la entrada del inversor y cambiará la salida a ALTA (12 V). En el mundo real, el chip no se puede voltear de ninguna manera instantáneamente, y si usa una resistencia entre la salida y la entrada, ¡puede hacer un pequeño amplificador inversor! ¡Estas son las interesantes propiedades de este chip, que aprovecharemos para crear nuestro VCO!

Los pines en todos los circuitos integrados están numerados comenzando en el pin a la izquierda de la muesca en un extremo del chip. Están numerados girando alrededor del chip en sentido antihorario, por lo que el pin superior izquierdo es el pin 1, y en este chip, el pin superior derecho es el pin 14. La razón por la que los pines están numerados de esa manera es porque cuando los componentes electrónicos eran de vidrio redondo. tubos, habría el pin 1, y la parte inferior del tubo estaría numerada en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo.

En este paso vamos a destrozar las clavijas de esta manera: las clavijas 1, 2, 8, 11 y 13 cortan las partes delgadas. No es necesario que los corte de esa manera, pero facilitará las cosas más adelante.

Los pines 3, 5 y 7 se doblan debajo del chip.

Los pines 4 y 6 se arrancan de inmediato, ¡no los necesitamos para este proyecto!

Los pines 9 y 10 hacen que las partes delgadas se doblen entre sí.

Soldaremos estos juntos más adelante.

El pin 14 se destroza hasta que apunta hacia adelante como una extraña pose de yoga.

Paso 2: ¡Dale la vuelta al chip

¡Dale la vuelta a ese chip! Confirme que todos los pines se ven como en esta imagen y arroje el capacitor de 100nF al circuito de esta manera.

El capacitor se conecta a la clavija 14, de cerca, luego la otra pata se desliza debajo de las clavijas 3, 5 y 7. La clavija 14 será la clavija de alimentación + y la clavija 7 se conecta a tierra. Los pines 3 y 5 también están conectados a tierra para evitar que se vuelvan locos (son entradas) y podemos usarlos como lugares convenientes para conectar otras partes que necesitan estar conectadas a tierra.

Paso 3: pequeñas resistencias retorcidas

Hagamos esto con un par de resistencias de 10K.

Luego, vamos a soldarlos al pin 2 del CD4069 así.

Paso 4:

Los otros extremos de las resistencias de 10K se conectan al pin 11 y al pin 13.

Ahora, los Instructabreaders con ojos de águila notarán que este chip es sospechosamente diferente al que estaba usando antes. Verá, arruiné la otra versión y logré arreglarlo, pero estaba feo, así que usé este CD4069, que es de un fabricante diferente.

Paso 5: Un par de resistencias de 22K ¡¿QUÉ ?

¡Vaya, mira! La primera imagen muestra la resistencia de 22K entre los pines 8 y 11.

La siguiente imagen muestra la resistencia de 22K conectada a las clavijas 12 y 13. Será más fácil soldar la pata de la resistencia recta primero a la clavija 12, luego doblar la pata de la resistencia para tocar la clavija 13 y golpearla con el soldador.

Paso 6: ¿Qué es esta parte?

¿Qué demonios? ¿Qué es esta parte? Es un diodo. El lado negro del diodo va al pin 1, el lado que no tiene rayas negras se conecta al pin 8. Haga que los cables sean suaves y rectos, y mire con mucho cuidado para asegurarse de que ningún metal toque cualquier otra cosa hecha de metal. Excepto por las piezas que soldaste. Obviamente, esos son conmovedores.

El cuerpo de este tipo de diodo está hecho de vidrio, por lo que puede tocar trozos de metal y no pasará nada malo.

Paso 7: ¡Otro diodo! y una resistencia mostrando

¡Aquí hay otro diodo! Y una resistencia de 680 ohmios. Sueldelos juntos así.

E ignore esa resistencia de 680 ohmios que hace la pose de fanfarronería de músculos de asta de bandera. Que idiota.

Paso 8:

Lo que hemos hecho aquí es tomar un condensador de 2.2nF (tipo película, pero honestamente, cualquier tipo probablemente estará bien) y soldarlo al lado sin franjas negras de la cosa del resistor de diodo.

Esa pequeña asamblea es así. La pata libre del condensador va al pin 1, la resistencia y la pata del diodo van al pin 2.

Oh, ¿recuerdas cómo tuve que usar un chip diferente? Este es el error que cometí, soldé una de las resistencias de 10K del paso 3 al pin 1. Eso está mal. Es un error. Me equivoqué y tuve que volver a hacer esos pasos (¡con ese chip 4069 de estilo diferente!) Para esas fotos.

Su construcción tendrá los extremos retorcidos de esas dos resistencias conectadas al pin 2. Eso es correcto. Que no cunda el pánico.

Mira esa resistencia de 10K mal colocada y JUZGAME.

Paso 9: Un pequeño transistor feliz

Coge un transistor NPN a continuación. Cualquier transistor NPN normal servirá, pero no necesariamente comparten los pines, por lo que tal vez solo se quede con el 2N3904. Los transistores 2N2222 funcionarán igual de bien (y tienen un nombre mucho más genial, ¡todos esos dos!) Pero el BC547 tiene los pines al revés. Si tiene prisa y todo lo que tiene son los BC, dejaré que usted descubra cómo doblar los pasadores.

Paso 10: El 2N3904 se une al proyecto

Aquí es donde va el 2N3904. El pasador doblado más cercano a la cámara es la pata con la flecha en los esquemas, la flecha "no apunta hacia adentro" que significa el acrónimo NPN (no significa Not Pointing iN). Entonces la pata de la flecha va al suelo. ¿Recuerda los pines que doblamos debajo del chip y conectamos al lado de tierra del capacitor de disco cerámico? Es por eso que conectamos la pata al pin 3, no porque sea el pin 3, sino porque está a tierra.

Hasta ahora he evitado hacer chistes pueriles sobre esa pierna del medio, y seguiré evitando hacer bromas pueriles.

Paso 11: otro sabor de transistor. Mmm

Los transistores vienen en dos sabores, NPN y PNP. Los NPN son un poco más comunes en general porque … algo acerca de ellos pueden pasar más corriente, por lo que son más útiles para controlar dispositivos de mayor consumo de corriente como motores o lo que sea. Pero la principal diferencia está en la forma en que se encienden. Los transistores NPN permiten que pase la corriente cuando proporciona voltaje a su base. Los transistores PNP permiten que la corriente pase cuando proporcionas una ruta a tierra (o un voltaje más negativo) a su base. Puede decir que un transistor es PNP en los esquemas porque la flecha apunta a N (por favor).

El transistor 2N3906 es un transistor PNP. Di hola.

De todos modos, no tienes que doblar las clavijas de tu 2N3906 para conseguirlo en este proyecto, al menos no todavía. Simplemente golpea la cara plana del transistor contra la cara plana del otro transistor (una pequeña gota de superglue aquí hará las cosas un poco más fáciles) y suelde el pin medio del primer transistor al pin más cercano a la cámara del segundo transistor. Tener estas dos partes tocándose es realmente importante. Ayudan al VCO a mantenerse en sintonía incluso cuando cambia la temperatura.

Más sobre "temperatura" y "afinado" más adelante. Pero por ahora…

Paso 12: Bien, ahora podemos doblar las piernas

Aquí hay algunas patas de transistores recortadas. Tanto el tramo medio largo del primer transistor como el tramo lateral del segundo transistor se cortan. Podemos cortarlos justo donde están soldados. La pata central del segundo transistor se recorta así, y la otra pata lateral de ese transistor se dobla hacia abajo.

Más tarde, esa otra pata lateral se conectará a voltaje negativo. Es la única parte de la electrónica del VCO que se conecta al riel de potencia negativo (además de los potenciómetros de ajuste de tono).

Hay, eh, dos vistas. Puede ver que no pegué los transistores, pero si tiene el pegamento a mano, ¡también puede hacerlo!

Paso 13: Es una misteriosa caja azul

¡Mirar! ¡Una podadora azul! Con el numero 102 arriba !!! Todavía no he hablado sobre las convenciones de nomenclatura de condensadores y resistencias, así que prepárate para descargar algunos conocimientos en tu cerebro. Los dos primeros dígitos son el valor, el tercer dígito es cuántos ceros poner al final. Entonces 102 significa que la resistencia es 10, el 2 significa que hay dos ceros al final. 1000! Mil ohmios.

Los condensadores siguen la misma convención, excepto que la unidad no son ohmios, son picofaradios. El condensador 222 en los pasos anteriores es 2200 picofaradios, que es 2,2 nanofaradios (y 0,022 microfaradios).

Derecha. Agarre la pata más cercana al tornillo de ajuste y dóblela hacia afuera. Toma la pierna del medio y dóblala en la misma dirección. Genial, hemos terminado con eso.

Paso 14: ¡Mire lo complejos que nos hemos vuelto

Aquí es donde va la recortadora. Vamos a conectar los dos pines doblados juntos a tierra, y el pin número 5 es un lugar conveniente para hacerlo.

Hay dos vistas de lo mismo.

Paso 15: Aquí hay una bonita resistencia

Toma una resistencia de 1.5K de donde guardas tus resistencias de 1.5K y suelda un extremo a la pata no doblada del recortador, y la otra pata a la pata del medio del segundo transistor. Ese punto justo allí, donde la resistencia de 1.5K se conecta al tramo medio del transistor, es donde el voltaje de control ingresará al circuito. ¡Un voltaje más positivo aquí hará que el oscilador oscile más rápidamente! ¡¡¡Magia!!!

Paso 16: un millón de ohmios

Toma una resistencia de 1M (un megaohmio) y tírala a tu circuito aquí. Una pata va al pin número 14 del chip 4069 (aquí es donde se conectará la potencia +) y la otra pata va al lugar donde se sueldan la pata central del primer transistor y la pata lateral del segundo transistor.

La razón por la que esperamos hasta ahora para agregar esta parte es que, dado que la resistencia de 1.5K va del transistor al trimmer, el transistor se mantendrá en su lugar cuando derritamos la junta de soldadura hecha anteriormente. Una técnica importante en la construcción de circuitos como este es asegurarse de que las piezas permanezcan en su sitio si necesita volver a soldar alguna junta.

Paso 17: ¡¡¡Ataque del componente gigante !

¡Estar atento! ¡Es un potenciómetro gigante! ¡Cubierto de soldadura y pintura viejas!

Todos los potenciómetros tienen los mismos pines, por lo que si el tuyo se ve diferente a este, está bien, siempre que lo conectes igual que este proyecto. Incluso puede usar diferentes valores, desde 10K hasta 1M, y este circuito funcionará casi exactamente igual.

De todos modos, busque en su papelera de electrónica (o lo que sea) y encuentre un potenciómetro que no esté usando de otra manera. Me gusta doblar las patas de mi potenciómetro de esa manera, ya que puedo meter más perillas en mis carcasas de esa manera. En este proyecto donde estamos conectando el circuito directamente a las patas del potenciómetro, tenerlas dobladas así ayuda.

Paso 18:

¡Okey! Creo que los potenciómetros tienen un lado "alto" y un lado "bajo". Cuando usa un potenciómetro para atenuar una señal, conecta una pierna a la señal y una pierna a tierra. Entonces, la pierna del medio será el punto de división entre la señal de fuerza completa y el suelo de fuerza completa. La pata del medio está conectada al limpiaparabrisas, que se desliza a lo largo de una pista resistiva cuando gira la perilla.

Imagínese el limpiaparabrisas moviéndose con la perilla, con lo girado completamente en el sentido de las agujas del reloj (¡volumen arriba!) El limpiaparabrisas chocará contra el final de la pista resistiva que está conectada a la pata en el lado izquierdo de esta imagen.

¡Gírelo hacia el otro lado y el limpiaparabrisas chocará contra la otra pierna! Entonces, en mi forma de pensar, la pierna izquierda en esta imagen es el lado "alto" y la otra es el "bajo".

AAAAAaaaa de todos modos, el pin 14 del 4069 se suelda al lado "alto" del potenciómetro. El pin desconectado y doblado del segundo transistor llega y llega tan lejos como puede y lo conectaremos al lado "bajo" del potenciómetro. El tramo medio del potenciómetro se conecta al punto de entrada CV del circuito (el tramo medio del transistor y el resistor de 1.5K que discutimos anteriormente) a través de un resistor …….

Paso 19: Manejo del limpiador de ollas

Aquí es donde debería ir esa resistencia. También es una buena imagen para mostrar cómo esa pata lateral del segundo transistor se dobla para alcanzar el lado "bajo" del potenciómetro. Bien, ¿qué valor de resistencia deberías usar allí? ¡Hablemos de eso!

Este VCO puede pasar de subsónico a ultrasónico, por lo que necesitará una perilla de tono grueso y una perilla de tono fino para aprovechar todo ese rango Y poder obtener un tono exacto.

Una resistencia de 100K desde el limpiaparabrisas hasta el punto de entrada CV le dará todo ese rango, pero la perilla será súper sensible.

Una resistencia de 1.8M le permitirá tener un control más fino del tono (en mi experiencia, alrededor de dos octavas) pero el VCO no podrá llegar a los límites muy bajos o muy altos de su rango de potencial sin otro potenciómetro como el tono grueso.

Por lo tanto, deberíamos conformarnos con dos potenciómetros, uno con una resistencia de 100K al punto de entrada de CV. Ese será el control de tono grueso. Luego tendremos un segundo potenciómetro con una resistencia de mayor valor, algo entre 1M y 2.2M es lo mejor. ¡Ese será nuestro excelente control de tono!

Pero nos ocuparemos de ese segundo potenciómetro en un momento. Primero nos ocuparemos del lado de salida de este circuito.

Paso 20: Tenemos que rockear hasta … Electrolytic Avenue …

Los condensadores electrolíticos están polarizados, lo que significa que una pata debe estar conectada a un voltaje más alto que la otra. Una de las patas siempre estará marcada con una raya, generalmente con pequeños signos menos. El otro tramo del tramo marcado debe conectarse al lugar donde saldrá la señal de este VCO, que es el pin 12.

La razón por la que necesitamos un condensador aquí es que este oscilador emite una señal entre sus rieles, que están conectados a + V y tierra. Ese tipo de señal está "sesgada", lo que significa que el voltaje promedio de la señal no es de nivel neutral (tierra), es todo voltaje positivo. No deberíamos tener voltaje polarizado positivo saliendo de este módulo; no estamos tratando de alimentar nada.

Este capacitor se “llenará” (saturará) con el voltaje de polarización, lo bloqueará y solo permitirá que pasen las oscilaciones en el voltaje. Es necesario que haya una parte más de esta parte del circuito: una resistencia conectada a cualquier voltaje nuevo en el que desee que se centre la señal oscilante. ¡Guau, mira! Hay una tierra físicamente muy cerca de esa pata negativa del condensador, ¡qué asombroso! Usaremos ese terreno en nuestro próximo paso.

Paso 21: El filtro simple se conecta a tierra

Aquí es donde va la resistencia a tierra. El pin 8 del chip es uno de los pines que está conectado a tierra. El pin 8 es el más importante … pero todos esos pines se mantienen al mismo nivel del suelo debido a cómo construimos el circuito en el paso 2.

Otros valores de resistencia cambiarán cómo se ve y suena la forma de onda de este VCO. Un valor más pequeño, como 4.7K, permitirá que el capacitor se sature más rápidamente ya que pasaría más corriente a través de él, haciendo que la onda de sierra tenga picos y pendientes curvas hacia el suelo. Los valores de resistencia más altos estarán bien, pero si este circuito se enciende con algo conectado a él, el voltaje con polarización positiva pasará por un período de tiempo más largo. Esto producirá un "THUMP", que habrá escuchado si ha encendido muchos amplificadores que tienen partes de sus circuitos configurados de esta manera.

Paso 22: tenemos el poder

¡Oye, mira qué hora es! ¡Es hora de conectar los cables de alimentación!

Nuestro voltaje positivo (+12, +15 o + 9V funcionarán bien) va a la pata "alta" del potenciómetro. Nuestro voltaje negativo (los mismos voltajes pero negativos funcionarán muy bien, ni siquiera TIENEN que ser simétricos, pero básicamente siempre lo son) va a la pata "baja" del potenciómetro.

Asegúrate de no dejar que ninguna de estas articulaciones toque accidentalmente nada que no debieran. Las cosas pueden quemarse con las corrientes que llevarán estos cables.

Paso 23: ¡¡¡Vive !

Ahora, en este punto, ¡tenemos un VCO en funcionamiento! ¡Mire esta imagen y contemple la onda de sierra ligeramente saturada! No es perfecto, pero esa pequeña joroba en la parte superior no será audible para los simples mortales.

Paso 24: Aguanta, solo un poco más lejos

Casi estámos allí. Solo hay que agregar estas dos resistencias, otro potenciómetro, y poner el proyecto en un gabinete es todo lo que nos queda.

¡¡¡Puedes hacerlo!!!

¿Recuerda la resistencia de 100 K conectada a la pata central del potenciómetro? ¿El limpiador de ollas? Paso 19? ¿Tu recuerdas? ¡Excelente! Esa resistencia y el potenciómetro establecerán la frecuencia inicial para el oscilador. Pero necesitamos influir en el circuito con voltaje externo, eso es como todo el asunto de CV. Entonces, esta nueva resistencia de 100K se conectará a un conector para el mundo exterior.

"¿Qué?" usted pregunta, "¿es la resistencia de 1.8M para?" Te lo diré: es un buen ajuste de tono. La perilla de tono grueso llevará el oscilador de las frecuencias LFO a ultrasónico, por lo que si desea sintonizar su VCO a cualquier frecuencia en particular, será necesario algo menos nervioso.

Paso 25: Nuestras últimas resistencias se unen al proyecto

Los bits trenzados de esas dos resistencias se conectan al punto de entrada CV. Ha pasado un tiempo desde que jugamos con el par de transistores que cuelgan del costado de nuestro proyecto, pero el punto CV es la pata lateral del transistor que también tenía una resistencia de 1.5K * yendo al trimmer y esa resistencia de 100K yendo al pata central del potenciómetro. Ese lugar.

Conecte el par de resistencias allí. Todos hemos terminado con ese lugar a menos que decida agregar más entradas de CV, lo que podría hacer. Agregue aquí un par de resistencias de 100K más y conéctelas a las tomas para inyectar FM exponencial, vibrato, secuencias más complejas … ¡Vuélvase loco!

* Ejem….. uhh…. en esta imagen, puede ver una resistencia bronceada ……. ignore eso, no hay nada que ver aquí … Accidentalmente usé una resistencia de 510 ohmios donde se suponía que debía ir la resistencia de 1.5K, así que agregué esa resistencia tan 1K en serie. Sí, cometo errores con frecuencia, y los errores son sorprendentemente fáciles de solucionar y reparar cuando puede ver exactamente dónde va cada componente.

Paso 26: Excave un relleno sanitario para encontrar un segundo potenciómetro

… O si tienes mucha suerte, ¡tendrás uno nuevo que puedes usar! ¡Como éste! ¡Es tan limpio y brillante!

Prístino…

Este será el control de tono fino. Los cables de alimentación que ingresan a su proyecto se enganchan a los dos extremos del potenciómetro de esta manera. El voltaje positivo va hacia el lado "alto", el negativo hacia el lado "bajo".

La pata central del potenciómetro se suelda con un pequeño cable.

Paso 27: El otro extremo del pequeño cable

Y el otro extremo de ese cable va a la resistencia de 1.8M que agregamos en el paso 25. La resistencia de 100K desconectada se puede enrollar para ayudarnos a realizar un seguimiento de ella para más adelante.

Si todavía estás conmigo, ¡hemos construido el VCO! Es un poco inútil pasar el rato así, esperando a que alguien le ponga una copia de Titus Groan o una sartén de hierro fundido sucio (si tuviera una moneda de cinco centavos …), así que tendremos que cargarlo en un recinto.

Utilizo latas de hojalata para cerramientos. Si usa un "no deja bordes afilados !!!" tipo de abrelatas, las latas son recintos muy útiles con tapas lo suficientemente resistentes para soportar un poco de abuso, pero lo suficientemente suaves como para hacer agujeros sin herramientas eléctricas. Tengo un video completo sobre el tema aquí.

Paso 28: ¡En la lata

También utilizo conectores RCA con los que es muy fácil trabajar. La parte más cercana en la primera imagen es la parte posterior de un conector RCA. Aquí es donde entrará el CV desde el exterior.

Este VCO es lo suficientemente pequeño como para no necesitar ningún otro soporte además de las conexiones que tiene al potenciómetro. Una vez que tengamos el potenciómetro bien y apretado, debemos mirar con mucho cuidado todos los cables y el cable desnudo en el circuito, usando un destornillador pequeño para sacar las partes de los lugares que no deben tocar.

El cable de la izquierda es la conexión CV, que va desde el conector hasta la resistencia de 100K, la que tiene el extremo enrollado.

El cable de la derecha va desde el lugar donde se encuentran el condensador de 1uF y la resistencia de 100K. Es bastante difícil de ver desde este ángulo, pero no tengo una mejor imagen.

¡Y ahí lo tenemos! ¡Un VCO de onda de sierra de seguimiento de tono hecho por menos de $ 2.00 en partes!

Pero el valor real está en los amigos que hicimos a lo largo del camino.

Paso 29: Terminando

Los VCO de seguimiento de tono son increíbles, porque puede configurar un par de ellos (o más) para tocar en armonía, y luego alimentarlos con el mismo voltaje, y a medida que suben o bajan en el espectro de frecuencia, permanecerán en armonía entre sí.

Pero la electrónica analógica como esta debe calibrarse. Hay muchos recursos disponibles para ayudarlo a aprender cómo hacer esto, pero intentaré explicarlo aquí también.

Primero, idee una forma de alimentar de forma segura este módulo mientras sus entrañas son fácilmente accesibles. Con suerte, ya lo ha encendido y confirmado que funciona. Asegúrese de que el destornillador de la recortadora pueda llegar bien a la recortadora; para mi estructura, tuve que doblar un poco la recortadora con cuidado. Encienda este módulo (y su sintetizador) y conecte la salida a los altavoces de alguna manera. Si no confías en tus oídos para ajustar las octavas correctamente, conecta también un osciloscopio a la salida o haz que un afinador de guitarra escuche el tono que está haciendo el VCO.

Una vez que el material esté conectado y haga ruido, déjelo reposar durante unos minutos para permitir que los circuitos alcancen una temperatura estable.

Conecte una fuente de voltaje de 1v / octava a la entrada CV del circuito. Toque octavas y observe que el C medio no está exactamente una octava por debajo del C alto. Con el VCO tocando una octava más alta, gire el recortador. Si el tono de esa nota baja, eso significa que el rango entre la nota más alta y la nota más baja se habrá reducido. Ajuste el potenciómetro hacia adelante y hacia atrás hasta que lo marque de modo que "Note" sea la misma nota pero una octava hacia abajo desde "una octava hacia arriba desde la nota".

Sin embargo, si no tiene una fuente de voltaje de 1V / octava, puede simplemente dejarla sintonizada, pero si desea que dos o tres (o MOAR !!!) de estos estén en sintonía entre sí usando los mismos niveles de CV de su sintetizador (piense en una secuencia de acordes que se mueve hacia arriba y hacia abajo en la escala), esto es lo que debe hacer. Sintonice un par de estos a la misma nota exacta con un CV conectado al par. Cambie ese CV y ajuste uno de los trimmers VCO para mantenerse afinado. Luego, vuelva a bajarlo (ya no estará afinado en el primer nivel de CV) y vuelva a ajustar. Enjuague, repita el enjuague, repita el enjuague y repita hasta que finalmente obtenga un par de VCO que tienen la misma respuesta a CV !!!

Los VCO lujosos y costosos tendrán compensación de alta frecuencia, resistencias de compensación de temperatura, FM lineal, triángulo, pulso y formas de onda sinusoidal … algunos de los recursos probablemente los mencionarán, y los tipos obsesivos seguramente se preocuparán por la precisión de tono. a 20KHz y hasta 20Hz, pero para mis propósitos, este es un fantástico VCO de trabajo diario, y el precio es muy, muy correcto.