Actualización del transformador de aislamiento para amplificadores de guitarra antiguos: 11 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

¡Salva tu piel! Actualiza ese viejo y aterrador amplificador con un transformador de aislamiento.

En su día, bastantes amplificadores (y radios) antiguos obtenían energía mediante la rectificación directa del cableado de "red" de la casa. Esta es una práctica intrínsecamente insegura. La mayoría de las guitarras conectan el puente y las cuerdas al cable de tierra (blindaje) en el cable de la guitarra, esencialmente usando al jugador como un "protector de ruido". En amperios sin transformador, el cable neutro de la red se utiliza a menudo como "tierra". Con un cable de dos clavijas, se puede cambiar Neutral y Hot (¡lo que podría colocar la tierra del amplificador en el cable Hot!) En otras palabras, tocar un amplificador de guitarra sin un transformador aislante podría ser como clavar un tenedor en un tomacorriente de pared. Los transformadores limitan la cantidad de corriente que se puede suministrar al amplificador (y, en consecuencia, al guitarrista) si surge algún peligro de descarga eléctrica y eliminan posibles problemas de conexión a tierra "caliente". Además, instalaremos un cable de tres clavijas para que el amplificador tenga una conexión a tierra adecuada. Y un fusible también. La conexión a tierra y el fusible ayudan a mantener una referencia de tierra sana y protección contra cortocircuitos. E incorporaremos los cambios en un pequeño "módulo", para cambiar el original lo menos posible. Si alguien está lo suficientemente loco como para volver a la configuración original… puede hacerlo. Este mod también funciona con radios. De hecho, muchos de estos amplificadores se llamaban amplificadores de "tubo de radio" o "amplificadores de CA / CC"; al igual que sus contrapartes de radio, un amplificador sin transformador se podía conectar directamente a una fuente de alimentación de CC o de batería sin modificaciones. Se requería un banco de baterías de tamaño decente (más de 100 V), pero eso alguna vez fue algo común.

Paso 1: ZZZAAAPPPP! ¡Es el descargo de responsabilidad de seguridad

Estoy copiando esto de mi propio instructivo sobre la reconstrucción de amplificadores de válvulas: ¡¡¡¡DESCARGUE ESOS CONDENSADORES DE FILTRO DE POTENCIA !!!!! Seriamente. Haga esto CADA VEZ que trabaje en el amplificador. Si no lo hace, NO se queje si pierde el uso de su mano. NO regreses y me persigas si mueres…. Las tapas de "filtro" de energía pueden almacenar cantidades fatales de corriente eléctrica y, a veces, se denominan tapas de "depósito". Las tapas están conectadas cerca del rectificador y son parte de la fuente de alimentación, y ayudan a convertir CA en CC. De hecho, son un componente estándar en cualquier fuente de alimentación. Si está completamente perdido y no entiende esto, NO MODIFIQUE SU AMP. No tiene suficiente conocimiento para trabajar en circuitos de alto voltaje / corriente de manera segura… Hay varias formas de descargar las tapas, pero esta es la más fácil: ¡PRIMERO, DESCONECTE EL AMPLIFICADOR! (Pero eso no lo hace seguro….) ENTONCES, - Pase el cable positivo (+) de cada tapa grande a GND durante varios segundos. Un puente con una resistencia incorporada (10K más o menos) ayudará a evitar chispas aquí … Si su puente tiene una resistencia, déjela conectada durante al menos 30 segundos antes de tocar cualquier cosa. - O acorte las tapas con un destornillador. Coloque el eje en el chasis, luego puentee al cable positivo (+) de la tapa. Asegúrese de que el mango del destornillador esté aislado (si está pintado, es posible que no lo esté). Esto puede provocar una chispa … Obviamente, su carne también puede actuar como un puente (eso NO es un desafío).

Paso 2: Entonces, ¿MI amplificador necesita uno?

Primero, los amplificadores con rectificación de red tenían generalmente una salida pequeña, de 1 a 5 vatios. Los fabricantes generalmente no escatiman en los amplificadores más grandes. Si su amplificador tiene solo un transformador (el transformador de salida), la respuesta es SÍ, necesita uno. Si su amplificador tiene dos transformadores, lo más probable es que no necesite un transformador de aislamiento. Los transformadores de potencia, el tipo que falta en estos desafortunados amplificadores, son los transformadores más grandes. También tienden a calentarse, por lo que 19 de cada 20 veces se montarán en la parte exterior del chasis. La falta de uno será obvia. Sin embargo, los transformadores de salida (y ningún amplificador de válvulas clásico puede carecer de uno) son más pequeños y pueden montarse de varias maneras, algunas de las cuales son difíciles de ver. Podrían estar en el exterior del chasis, sí, pero también debajo del chasis o en el propio altavoz. Pero tenga la seguridad de que habrá un transformador de salida en alguna parte, pero espere, no es tan simple. Algunos amperios aislaron la ruta de la señal de la red, pero no el voltaje del filamento. Si está equipado con un cable de tres clavijas, estos amplificadores son algo más seguros, ya que ofrecen aislamiento en la mayoría de los casos. Una forma segura de saber si su amplificador carece de aislamiento es examinar los tubos. Los tubos americanos tienen el prefijo de voltaje de filamento (12ax7 tiene un filamento de 12V, 6V6 tiene un filamento de 6V, etc.) Los circuitos AC / DC fueron diseñados para hacer funcionar todos los filamentos en serie con una fuente de 110V. Por lo tanto, tienen prefijos altos: Un conjunto común: 50C5, 35W4, 12AU6… que juntos equivalen a 97 V, por lo que también se agregó una pequeña resistencia en serie para reducir el voltaje de 110 V entre 12 y 15 V adicionales. Debería ser evidente de inmediato que esta era una forma más barata de construir un amplificador. Y muchos fueron construidos Entonces, desde una perspectiva segura, ¿su amplificador necesita aislamiento? SI.

Paso 3: el amplificador

Compré este pequeño amplificador Gregory Mark I de Craigslist por ~ $ 25. Gregory puso sellos con la fecha en sus gabinetes, y este data del 25 de marzo de 1955. ¡Así que este pequeño tiene más de 50 años! Paul Marossy tiene un gran sitio web dedicado a los amplificadores Gregory (de hecho, las fotos del ejemplo de Mark I en su sitio son mías). Es un amplificador de práctica de bajo voltaje típico de la época. Sin control de tono, solo volumen. Probablemente 1-2 vatios de potencia de salida. Es una gran "sala de estar" o amplificador de grabación. Entre las modificaciones que ya hice fue agregar un conector de 1/4 "para la salida del altavoz. Simplemente desconecto el altavoz pequeño y pongo el amplificador en uno de mis gabinetes de 4 ohmios. El amplificador es fácilmente el doble de ruidoso a través de una cabina de 2 X 12 … (con muchos graves también). Pero también es un amplificador típico no aislado, y ese problema de seguridad debe abordarse …

Paso 4: Piezas y herramientas …

Herramientas Soldador y soldadura Taladro y brocas Broca escalonada (para agujeros grandes - portafusibles) Destornilladores, etc. extraído de una computadora vieja) - Cable de línea, cable misceláneo, tornillos para madera, etc. - Placa de metal para montar el portafusibles - Alivio de tensión para el cable

Paso 5: ilustrar los problemas mediante esquemas

Aquí hay un esquema del amplificador (complementa el sitio web de Paul Marossy). Es muy típico de este tipo de amplificador. Tenga en cuenta lo siguiente: - la falta de un transformador de potencia - no hay fusible en el circuito - el diodo 35w4 está conectado directamente a la red - los GND están conectados directamente a la red (este ni siquiera tienen la protección de un "tapón de la muerte!") - los filamentos del tubo están todos conectados en serie, directamente a la red. ¿Cómo lo arreglamos? - agregue un transformador de aislamiento - agregue un fusible - reencamine el ENCENDIDO / Interruptor de APAGADO: agregue un cable de tres clavijas y una conexión a tierra adecuada Un problema se abordará más adelante: el uso de un transformador iso con un circuito de rectificación de media onda.

Paso 6: elegir un transformador de aislamiento

A diferencia de muchos transformadores de potencia, los transformadores de aislamiento tienen una relación de voltaje de 1: 1. El voltaje de salida es (para fines prácticos) idéntico al voltaje de entrada. Solo sirven para "aislar" el dispositivo del potencial de alta corriente de la red. NO use un autotransformador, no aíslan.

Los transformadores también tienen una clasificación de voltios amperios o VA. VA es aproximadamente análogo al vataje (recuerde, vataje = voltaje * amperaje o vataje = V * A) para circuitos resistivos, pero no para cargas inductivas. Para carga inductiva, puede "estimar" la capacidad de vataje = VA * 0.7, o el vataje de una carga inductiva es ~ 70% del VA. Página wiki sobre Volt-Ampere. Entonces, la primera pregunta es: ¿Cuál es el consumo total de energía del amplificador? Es decir, NO la potencia de salida, es solo una fracción de la potencia total que se necesita para ejecutar pequeños amplificadores. La mayoría de los amplificadores tienen una clasificación de consumo de energía en la parte posterior. Mi Gregory no lo hace, pero es seguro compararlo con otros amplificadores de tres válvulas. Mi pequeño amplificador Kay consume 28 vatios. Mi Danelectro DM-10 (4 tubos) está más cerca de los 40 vatios. Es una suposición segura que la mayoría de los amplificadores de tres tubos no consumen cerca de 40 vatios de potencia, y probablemente no consumen 30 vatios. Dado que más de la mitad de la carga de un pequeño amplificador es resistiva (los filamentos del tubo), y el 70% de 50 VA son 35 vatios, entonces un transformador de 50 VA debería estar bien. Así que vamos con un transformador de aislamiento Triad N68-X, con una clasificación de 50 VA. Buen material. El N-68X es económico y se puede comprar en varias tiendas de electrónica en línea. Un ejemplo: Allied Electronics (por $ 11,41 USD). Mouser lo tiene, y probablemente Digikey también. Si su amplificador requiere más de 50 VA, Triad también fabrica transformadores más grandes. Por supuesto, los transformadores de aislamiento de otros fabricantes funcionarán igual de bien …

Paso 7: el plan

Aquí es donde decidimos cómo implementar los cambios. Cableado del transformador iso N-68X Primario: el N-68X se puede utilizar con sistemas de 120 V o 240 V CA. US 120V Para 120V, coloque las dos bobinas primarias en paralelo. Ate estos colores y conéctelos a la red eléctrica (a través del interruptor, etc.): - Negro y rojo / negro - Amarillo / negro y verde / negro Euro 240V Para 220-240V, cablee las bobinas primarias del N-68X en serie: Red 220V / 240V - Negro y Negro / Verde. Conecte el amarillo / negro y el rojo / negro juntos. Secundario: use solo los dos cables secundarios rojos. El cable blanco es el escudo. Conéctelo al chasis (o tierra física) si está montado allí, o si experimenta algún ruido. Cambio de ruta del interruptor El interruptor de ENCENDIDO / APAGADO original está montado en el panel del chasis. Para mantener la conmutación realmente funcional, tendremos que enrutarla de manera diferente. Podríamos dejar el interruptor como está, pero entonces el primario del transformador de aislamiento estaría en una condición permanentemente ENCENDIDO. Solo desenchufar el cable cortaría la energía del trannie. El interruptor aún operaría el amplificador, pero aún habría algo de consumo de corriente. Eso es un desperdicio y "mala forma". Para usar el interruptor original, se puede conectar un cable simple de dos conductores y tender hacia abajo para conectar / desconectar la conexión de CA entrante al transformador de aislamiento. Conecte la tierra con la adición del cable de tres clavijas, una verdadera tierra está disponible.. Conecte un cable de la clavija central (debe ser verde, pero verifique) del enchufe y conéctelo al chasis. Opcionalmente, la carcasa del transformador también se puede conectar a tierra. Alimentación: conectando la CA aislada, bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco "dudosas". La forma simple: el secundario del transformador se puede conectar directamente donde se conectan las conexiones de alimentación antiguas. En este caso, el cable 1) a la placa del rectificador y los filamentos de la serie. Ambos son rojos por una razón … La forma correcta: lea el siguiente paso: trata en profundidad la rectificación de media onda …

Paso 8: solución del problema del rectificador de media onda

Pero espere: el tubo de 35W4 es solo un diodo, por lo que la rectificación es de media onda, en lugar de onda completa. ¿Es tan malo? Bueno, sí. Como su nombre lo indica, la rectificación de media onda solo usa la mitad de la forma de onda de CA y bloquea la otra mitad. Los transformadores de potencia están realmente diseñados para cargarse simétricamente. El campo de flujo colapsa cuando cae un pico, y el transformador espera una carga igual y una cantidad igual de fuerza magnética del pico complementario. Sin una carga en la mitad del ciclo, el colapso del campo hace que el núcleo del transformador se sature mucho más rápido de lo normal. Eso pone un voltaje de CC "permanente" en el transformador. El N-68X, al ser un pequeño transformador, no está diseñado para manejar esto. La rectificación de media onda no es tan importante en la "red eléctrica" de su hogar. El consumo de corriente es pequeño en comparación con la corriente disponible. La asimetría resultante solo cambia la forma de onda total fraccionalmente. Pero incluso eso podría ser suficiente para crear ruido en otros dispositivos … Cuando lo instalé por primera vez, intenté usar el N-68X con el circuito, tal cual. Pero inmediatamente se hizo evidente que el transformador se calentaba demasiado, considerando un consumo de corriente inferior a 30 vatios. Resolución del problema Un transformador de aislamiento más grande podría anular el problema, pero cuando se usa el N68X, la mejor solución es rectificar dos veces, una vez con un rectificador de puente de estado sólido para cambiar el voltaje negativo a positivo; luego rectificar nuevamente con el tubo 35W4. Eso eliminará nuestra asimetría, ya que ya no habrá voltajes negativos para que el rectificador de tubo bloquee. Vea la quinta ilustración para esta técnica de "combinación" … Tenga en cuenta que la salida de la combinación es de onda completa, a pesar de pasar por un rectificador de diodo único después del puente. Entonces, hay más potencial actual para los circuitos del amplificador que antes. Además, probablemente también sea más silencioso. Y tenga en cuenta que los voltajes máximos del rectificador de tubo (diodo) son más bajos que los del puente de estado sólido. Tenga en cuenta también que la rectificación de media onda no necesita realizarse con un diodo de tubo; un diodo de estado sólido funciona igual de "bien" para esta aplicación. Dónde insertar el puente SS Hay dos buenas opciones: Opción A) entre el aislamiento transformador y todo el circuito del amplificador. Dado que la CA rectificada (pulso CC) tiene el mismo potencial que la CA RMS normal, el voltaje total no cambia. Si los filamentos se alimentaran con CC rectificada y filtrada de estado sólido, el voltaje sería demasiado alto, porque el voltaje total se acercaría al voltaje pico, en lugar de ser un promedio. Y los filamentos fallarían. Sin embargo, las tapas filtrantes vienen después del rectificador de tubo, por lo que eso no es un problema. Además, el rectificador SS podría volver a montarse en el módulo iso. Como no hice eso inicialmente, lo coloqué en el chasis (opción B) después de los filamentos, y alimenté solo el rectificador de tubo (solo las partes de CC del amplificador causan asimetría). Esto funcionaría bien. Pero también requiere un poco más de cableado. Elegí la primera opción … ¿Por qué incluir el rectificador de tubo? El puente produce toda la corriente rectificada que necesita el amplificador … ¿por qué mantener el 35W4? - Dejar el 35W4 mantendrá los voltajes máximos de CC a un nivel más bajo que el puente SS más eficiente por sí solo. El tubo de potencia 50C5 no fue diseñado para voltajes de placa mucho más altos de 120V. Dado que el voltaje pico de CA es más alto que su valor RMS, los circuitos de rectificación tienden a generar un voltaje de CC más alto (teóricamente 1.414 veces más alto que el RMS). Pero como se dijo anteriormente, los diodos de tubo son menos eficientes. - Todos los filamentos de los tubos todavía están conectados en serie, por lo que quitar el 35W4 habría creado un nuevo problema: cómo reducir el voltaje en la cadena de filamentos en serie (los dos tubos restantes) en 35V adicionales. Dejar el tubo 35W4 en su lugar resuelve ambos problemas. Necesidad ¿Es todo esto absolutamente necesario? Bueno, con un transformador de aislamiento lo suficientemente grande, tal vez no. Yo diría que un transformador clasificado de 100 o 150 VA podría lidiar con seguridad con problemas de media onda para un amplificador de <50 vatios.

Paso 9: Opción C (deshacerse del zumbido)

Está bien, es un año después, y luego algunos …

Estos cambios parecen introducir zumbidos en algunos circuitos de tubos de CA / CC. Por algunas razones: los rectificadores SS son más eficientes, la filtración es un poco escasa y la rectificación de onda completa cambia los picos de onda PS de 60 Hz a 120 Hz. Entonces, en la búsqueda de un amplificador sin zumbidos, modifiqué un poco el circuito. Esto ha hecho que el pequeño amplificador Gregory esté casi totalmente libre de zumbidos desagradables. Su kilometraje puede variar: cada amplificador es un poco diferente. NOTA sobre esta sección: Hay un costo por convertir a filamentos de CC de mayor voltaje: mayor consumo de energía. El consumo de energía de los filamentos de 120 V CA es de 18 vatios; 25,2 vatios para filamentos de 168 V CC. Mantenlo en mente. Tenga en cuenta también que este mod puede aumentar el voltaje de la placa para el pentodo de salida 50C5 algo más alto que el voltaje recomendado … esto me ha funcionado bien, pero YMMV. Opción C Esta opción inserta otra tapa de filtro después del rectificador SS. Es un poco extraño, ya que la tapa del filtro adicional se coloca entre los dos rectificadores. No hay nada técnicamente incorrecto aquí, simplemente inusual … (al igual que dos rectificadores, pero sabemos que funciona). Solo estamos alimentando al segundo rectificador con una fuente de corriente que es menos … ondulada. Sin embargo, la Opción C presenta una complicación: incluso con una tapa de filtro moderada, el voltaje del filamento está mucho más cerca de la CC que la CA original. Eso es bueno, ¿verdad? DC es más silencioso. Sí, pero el voltaje de CC resultante de rectificar y filtrar CA está más cerca del voltaje de CA pico y no se puede tratar como un "promedio" … Entonces, el nuevo voltaje de CC es más alto, DEMASIADO alto, de hecho. La vieja fórmula de CA a CC está en juego … el voltaje de CC es aproximadamente 1,4 veces el valor eficaz de CA, aproximadamente 168 V. Esto seguramente quemaría los filamentos. Controlar el voltaje de filamento más alto Pero ya hay una resistencia en serie insertada con los tres filamentos para reducir el voltaje, para la línea de CA (115-120 V). Solo necesitamos aumentar esa resistencia para que pueda manejar el voltaje más alto. Entonces, ¿cómo calculamos el nuevo valor de resistencia para Rv? Algunos datos… - los tres tubos (12AU6, 35W4, 50C5) caen un total de 97 voltios (12 + 35 + 50 = 97). - cada tubo consume 150 mA (0,150 amperios). Eso es importante. - el valor Rv estándar es de 160 ohmios (para 120 V). - la nueva tensión de alimentación del filamento es de 168V. Mmmm, cada tubo consume 150 mA. ¡AaaHa! La corriente es igual para todos los componentes de un circuito en serie. Por lo tanto, el consumo actual de Rv debe coincidir. Es hora de la buena ley de Ohm (R = E / I, o resistencia = voltaje / corriente). Revisemos el valor original: 120 - 97 = 23 voltios adicionales para bajar. Para lograr el mismo consumo de corriente para Rv: 23 /.150 = 153 ohmios. ¡Bien! Eso es casi perfecto para el valor especificado de 160 ohmios. El nuevo valor de Rv Voltaje de CC estimado para los filamentos: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 voltios para caer. 71 /.150 = 473 ohmios. Eso es TAN cerca de un valor estándar … 470 ohmios es el nuevo valor de resistencia Rv. RV está disipando 10,5 vatios, se requieren 15 vatios. Esto ha sido probado y funcionó perfectamente, la primera vez (¡sí!) Sí, esto aumenta el consumo de corriente (potencia total) del amplificador, sin aumentar la potencia de salida. Está bien, no es del todo cierto: el pentodo de salida ahora tiene un voltaje de placa más alto, por lo que la salida aumenta ligeramente. El voltaje de filamento más alto consume aproximadamente 7 vatios adicionales. El transformador iso se calienta un poco más. Nueva tapa del filtro Elija un valor razonable aquí. Usé 22uF / 250V, pero lo subí a 100uF / 250V. Funciona muy bien, y obviamente el límite de 100 uF es un poco más silencioso. Otros Mods Anti-Hum He movido la tierra del rectificador SS inicial directamente al perno que sujeta el rectificador al chasis. Probablemente ayude un poco. La primera tapa del filtro (filamento) también está conectada a tierra aquí. También alejó un poco más el transformador de aislamiento de la bobina móvil del altavoz. Es fácil experimentar con esto … simplemente sujete el "módulo" del transformador en diferentes puntos y pruébelo. No tuvo mucho efecto, pero no duele. No olvide limpiar y volver a colocar los conectores de entrada, especialmente si están conectados a tierra directamente al chasis. Esa es una fuente común de zumbidos.

Paso 10: creación de un "módulo de aislamiento"

Lo construí como un pequeño módulo autónomo, montado sobre un bloque de madera. Hay otras formas, por supuesto. Todos los componentes se pueden montar directamente en el propio armario. La madera contrachapada de la cabina es bastante delgada para este amplificador, por lo que es mejor usar el bloque de madera como base. Hacer la base del móduloSe usó un trozo de álamo 1x2, cortado a una longitud que se ajuste fácilmente a todos los componentes. Agregue un portafusiblesEl portafusibles es un tipo bastante estándar. Está montado en una pequeña pieza de placa de metal galvanizado (originalmente una placa de armadura). La placa de metal es definitivamente la mejor opción para asegurar este tipo de dispositivo portafusibles. La madera contrachapada delgada no sería segura. Se usó una broca escalonada para perforar el orificio para el portafusibles. Se utilizaron tornillos para madera para sujetar la placa a la base. Montar el transformador Esto es sencillo. El transformador N68-X se fija con un par de tornillos para madera. Realice las conexiones internas Cablee el módulo usando el diagrama esquemático / de cableado del paso 7. Puede encontrarlo a continuación. cable de red. Al tender el cable del interruptor, evite la ruta de la señal siempre que sea posible. Conecte los cables primarios del transformador como se indica. Este es un cableado de 120V de EE. UU. El cableado europeo será diferente (y se explica en el Paso 7). Usé "tuercas para cables" para conectar los cables, pero la soldadura es más segura. Una vez que esté satisfecho con la configuración, reemplazaré las tuercas con soldadura y las cubriré con un tubo termorretráctil. Agregue un poco de alivio de tensión para el cable. Usé canales de alambre de plástico para fijar el cable en su lugar. Los cables eléctricos deben tener algún alivio de tensión, o la flexión provocará rápidamente desconexiones o cortocircuitos.

Paso 11: instalación

Bien, ahora para conectar todo … Fije el módulo en su lugar. Eso significa colocar el módulo en algún lugar dentro del gabinete. Usé tornillos para madera; lo que sea adecuado funcionará. Montarlo a cierta distancia del chasis está bien y puede resultar ventajoso en algunas circunstancias. Conexión de la toma de tierra (desde el enchufe y el cable de tres clavijas) Una característica de seguridad importante en cualquier amplificador es una toma de tierra externa válida. Esto ayuda a proteger el amplificador (y el reproductor) de una manera muy simple: si alguna pieza falla, o alguna conexión se afloja y causa un cortocircuito, el cable de tierra proporciona una ruta de corriente "segura", al tiempo que garantiza que la corriente fluya desde un corto también fundirá el fusible. Si el fusible se funde, sabrá que hay un problema que solucionar. Y no utilizará equipos potencialmente peligrosos. El cable de la punta central del cable de tres puntas es la toma de tierra. En los Estados Unidos, este debería ser el cable verde. Pruébelo de todos modos, para estar seguro. Conéctelo directamente al chasis. No pasa por el transformador de aislamiento. Conecte el interruptor de encendido Enrute un cable de dos conductores desde el interruptor en el panel frontal hasta la línea de CA entrante. El cable de línea, como el que se usa en las lámparas o los cables de extensión, funciona bien. Cómprelo por el pie en ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar (Home Depot, Lowes, etc.) Perfore un orificio en el chasis si es necesario (lo hice). Instale una arandela de goma en el orificio para evitar que el cable roce el chasis. a creando un cortocircuito. Enrute el cable lejos de la ruta de la señal, si es posible. Conecte el transformador secundario al amplificador. Como se discutió en el paso de "media onda", hay varias formas de hacerlo. -El cable conductor debe conectarse a los cables secundarios ROJOS del transformador de aislamiento. Luego, el cable se puede alimentar a través del chasis utilizando el orificio de entrada del cable de alimentación original. Agregue el puente rectificador de estado sólido Esto se analiza en profundidad en el Paso 8, y se incluyen los esquemas. Verifique la foto a continuación para ver un ejemplo de cableado. Se usó un rectificador de tipo atornillado. Se perforó un nuevo orificio en el chasis para aceptar el perno de montaje. Una vez soldado en su lugar, se agregó un tubo termorretráctil.