Amplificador de auriculares (Chu Moy): 10 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Quería hacer uno de estos por un tiempo, no porque mi reproductor de mp3 no tuviera la potencia para manejar mis auriculares avergonzadamente pobres o porque mis auriculares tuvieran una alta impedancia, sino porque … se ve bien y bien, tal vez en el futuro pueda comprar unos buenos auriculares y cuando llegue ese día. Estaré listo. También me encantó el aspecto de las mentas de pingüino compradas en Thinkgeek, esto solo ayudó a mi decisión de hacer este amplificador. Entonces, cuando decidí que era hora de dejar de soñar y comenzar a lastimarme con el soldador, primero revisé los instructables y me sorprendió ver que nadie había publicado un instructivo para este amplificador de bricolaje inmensamente popular. Así que me puse a hacer el mío, y así fue … Nota: para imágenes de diseño de imágenes de alta resolución, visite mi photobucket, ya que están comprimidas aquí.

Paso 1: herramientas

Las herramientas que necesita para esta compilación no son nada especial. Todo lo que necesitas es: Un soldador Unos pelacables (o en mi caso un chorro de cuero) Un multímetro En la foto debajo de mis herramientas. La estación de soldadura es una xytronics lf-2000 que obtuve hace unas 3 semanas. cualquier soldador servirá, pero obtuve esta estación en particular porque era más barata que los equivalentes de Weller y las piezas están disponibles en el Reino Unido, y su rendimiento me sorprende. Recomiendo encarecidamente xytronics si buscas una buena estación de soldadura.

Paso 2: los componentes

Lo único que tuve verdaderos problemas para conseguir para esta construcción fue el protoboard. Siendo un modelo de Radioshack, me resultó difícil conseguirlo en el Reino Unido, sin embargo, después de investigar un poco, encontré un gran sitio web que almacena muchos componentes de Radioshack en el Reino Unido a buenos precios. www.t2retail.co.uk sin embargo, si vive en los EE. UU., todo lo que necesita hacer es ir a su radioshack local y recoger la mayoría de los componentes que necesita. También para los constructores del Reino Unido recomiendo encarecidamente digikey, están basados en nosotros, lo que me hizo pensar que la entrega tomaría mucho tiempo, sin embargo, ordené el jueves por la noche y estaban aquí el sábado por la mañana. ok, aquí está la lista sin procesar: condensador electrolítico de 220 µF / 35 V, cables radiales (X2) Radioshack (272-1029) Digikey (P5552) Tapa de poliéster metalizado de 0,1 µF (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) 1 / Surtido de resistencias de película metálica de 4 W Radioshack (271-0309) Protoboard Radioshack (276-0150) T2Retail (2760150) Opa2132PA Digikey (OPA2132PA) Miniconector estéreo (3,5 mm) Radioshack (274-0246) Digikey (CP-3513) DIP- 8 tomas IC, contactos dorados Digikey (AE7313) Clip de batería de 9 v disponible en cualquier mando de volumen de proveedor eléctrico (cualquiera servirá realmente) Digikey (226-1033) y para el control de volumen puede utilizar cualquiera de las dos opciones, el potenciómetro alps rk097 (con interruptor interno, por lo que cuando el volumen se pone en su nivel más bajo, el interruptor está apagado, esto significa que no se necesita un interruptor de palanca externo y hace que el aspecto general sea más ordenado) o la olla Panasonic 10K (más suave que los Alpes pero sin el interruptor interno) Control de volumen, Panasonic 10K, montaje horizontal Digikey (P2U4103) La olla Alps rk097 se puede comprar en https://tangentsoft.net/shop/ o https:// www.amb.org/shop/también es opcional un LED para indicarle cuando el amplificador está encendido, no se necesita un LED especial, solo un LED de 3 mm. También necesitará un recinto (lata de altoids o lata de mentas de pingüino, bueno, cualquier lata en realidad) Usé una lata de mentas de pingüino comprada en www.thinkgeek.com Para obtener más información sobre piezas y componentes opcionales, visite https://tangentsoft.net/audio/ cmoy-tutorial / parts.html # req

Paso 3: el Protoboard

Para comenzar, necesitará comprender el tablero, como verá en las imágenes a continuación, hay dos lados. Un lado jugaba en cobre y el otro con marcas blancas para mostrar dónde está el cobre debajo. los componentes se colocan en el lado blanco y se sueldan debajo sobre las almohadillas de cobre. En los diagramas que vendrán en pasos posteriores, es importante notar que se muestran en la parte superior y no toman de qué lado es qué (izquierdo o derecho).

Paso 4: agregar puentes

Los puentes están hechos de patas de resistencias de repuesto (o patas de condensadores / LED) que luego se doblan y se colocan en los orificios antes de soldarse en el otro lado. las imágenes a continuación muestran cómo hice esto. usando mi leatherman (o una herramienta similar) corté las patas de la resistencia de algunas resistencias de 550 ohmios de repuesto que tenía por ahí. Encontré que una pierna hace dos saltadores. sosteniendo la pierna en el medio con los alicates y luego empujé cada lado hacia abajo para formar un ángulo de 90 grados. Poner los puentes uno a la vez me ahorró la molestia de que las cargas se cayeran a la vez cuando volteé la tabla, después de soldar las patas, recortar el exceso con cortadores diagonales (usé mi leatherman, oh, cómo vivo esta herramienta !) ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!! ¡tenga en cuenta que los dos lados (izquierdo y derecho) no son simétricos! Siempre verifique que el puente (y los componentes más adelante) estén en el lugar correcto antes de soldar. Una vez que todos los puentes estén en su lugar y el exceso recortado, podemos comenzar a agregar nuestros primeros componentes.

Paso 5: agregar la fuente de alimentación

El diagrama muestra el diseño y la polaridad de los condensadores en esta sección. No puse el led en este paso ya que todavía necesito el recinto para que llegue la lata, sin embargo, eso debería ser autoexplicativo, pata corta hacia el negativo (negro). También dejé los dos cables de la batería para el final, para evitar que los cables se interpongan en la soldadura. r1 = 4.7 KΩ Resistencia de película metálica de 1/4 W c1 = Condensador electrolítico de 220 ΩF / 35 V, cables radiales cuando los componentes se colocan en Allí los agujeros doblan las patas para ayudar a mantenerlas en su lugar hasta que se suelden, luego recorta el exceso de las patas.

Paso 6: Soldar el zócalo IC

El propósito de este zócalo es permitirle cambiar amplificadores operacionales sin la necesidad de soldar, también evita que el amplificador se caliente y se dañe durante la soldadura al eliminar la necesidad de soldarlo en la placa NOTA: la orientación del zócalo ic, muesca hacia la parte inferior. Las imágenes a continuación muestran dónde deben asentarse las patas, sin embargo, no soldaremos los otros componentes hasta el siguiente paso.

Paso 7: el circuito del amplificador

R2 = Resistencia de película metálica de 100 K 1/4 W R3 = Resistencia de película metálica de 1 KΩ 1/4 W (esto da una gran ganancia de 11, lo cambiaremos más adelante, pero por ahora ponga el 1k. R4 = 10 KΩ 1/4 W resistor de película metálica C2 = 0.1 µF tapa de poliéster metalizado (X2) Radioshack (272-1069) Digikey (E1104) NOTA: en el diagrama muestra que r5 es un resistor, en la mayoría de los casos no se necesita un resistor y se usa otro puente, solo se necesita una resistencia si hay distorsión o un silbido cuando no hay una fuente de audio conectada. Por ahora, suelde un puente en lugar de r5 como lo he hecho. Como verá, he doblado las patas de la resistencia para que no parezca ninguna, i sugiero que haga lo mismo. También se deben soldar 2 longitudes de cable, el diagrama los muestra en la parte superior, sin embargo, como se muestra en la imagen de abajo, los soldé debajo también para mayor pulcritud. También hay que tener en cuenta que el amplificador no se coloca en su lugar hasta último para evitar que se estrese por el calor de la placa mientras suelda. Le recomiendo que use un probador de continuidad (en un multímetro) para probar desde puentes de soldadura y pantalones cortos, recordando dónde están los jerséis. sin embargo, esto se puede omitir. Ahora a agregar las partes externas

Paso 8: agregar los conectores y el control de volumen

El primer paso es soldar el cable a todas las clavijas de las tomas de auriculares, de aproximadamente 2 pulgadas de largo. Una vez hecho esto, podemos soldar el potenciómetro (estos no están conectados al amplificador hasta más tarde, por lo que no necesita preocuparse por el diseño, solo suelde un trozo de cable a cada uno de los pines del conector y para la olla, vea la imagen a continuación).) el diseño de sus tomas puede diferir, sin embargo, generalmente va desde la parte superior (se cierra hasta el orificio) hasta la parte inferior. Nota: significa entrada. so il ir e ig significan Entrada izquierda, entrada derecha y tierra de entrada, estas abreviaturas coinciden con las del diagrama de distribución final de la página siguiente

Paso 9: completar la compilación

Como verá en la imagen a continuación, se enumeran todas las conexiones para los conectores y el potenciómetro, tómese unos minutos para comprenderlo todo.

las imágenes realmente hablan todo en esta parte. Una vez que todo esté conectado correctamente, suelde la fuente de alimentación (batería de 9v) y enciéndala. antes de enchufar cualquier cosa, tenga una idea de todos los componentes para verificar si hay calor, si se calienta, saque la batería y revise la parte inferior para ver si hay puentes de soldadura y cortocircuitos, también asegúrese de que todo coincida con los diagramas. A continuación, conecte solo sus auriculares y aumente la ganancia al máximo y escuche cualquier estática, si todo está bien, conecte su reproductor de mp3 y pruébelo. una vez más, si algo no funciona, verifique el circuito como se indicó anteriormente, ahora puede haber notado que no puede llegar mucho más allá de la mitad sin sufrir distorsión, esto se debe a la alta ganancia, ahora reemplazaremos R3 con resistencias que reducirán el ganancia ahora sabemos que el circuito es estable. Ganancia de 2.0 KΩ 6 Ganancia de 2.5 KΩ 5 Ganancia de 3.3 KΩ 4 Ganancia de 4.7 KΩ 3 Ganancia de 10 KΩ 2 Reemplacé el mío con un 2.2kΩstor para una ganancia de alrededor de 6 y esto funcionó bien para mí. Una vez que esté satisfecho con la ganancia, puede ponerlo en la lata. Nota: Las imágenes del amplificador terminado que se usa en este instructivo muestran otro cmoy que tengo donde se usó una olla Panasonic y se usó un interruptor de palanca en serie con el fuente de alimentación.

Paso 10: ¡Adjúntelo

No obtuve ninguna imagen de esto, ya que es bastante sencillo, taladre un agujero lo suficientemente grande para que la pieza pase y, bueno, póngalo a través del agujero. RECUERDA: aislar el fondo de la lata con cinta aislante, espuma o una estera de goma cortada. Esto dejará de acortar. Una vez hecho, ¡disfrútalo! Si le gustó este instructivo, comente, califique y muestre a otros. También participé en esto para la competencia de thinkgeek, ya que no solo compré la lata de thinkgeek, sino que también ofrecen un cmoy de lata de menta, esto le muestra cómo hacer ese famoso producto de thinkgeek.