Conector de alimentación magnético para computadora portátil: 6 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44

De lo contrario, titulado "no lo tires, ¡lo arreglaré!" Creo que mi esposa se encoge cuando escucha eso, pero por lo general parece complacida con los resultados.

El conector de alimentación de mi Toshiba R15 había comenzado a deshilacharse, así que decidí que en lugar de tirarlo a un vertedero, lo arreglaría. Como iba a tener que repararlo de todos modos, ¿no sería mejor un conector magnético? Creo que si lo volviera a hacer, no haría que el dongle fuera tan largo, pero tal como está, se rompe con un tirón brusco como un macbook. ¡Al final, tengo un cable de alimentación reparado muy barato con mucha más funcionalidad!

Paso 1: El problema …

Como puede ver en la imagen, el cable de alimentación de mi computadora portátil se había roto justo detrás del protector de goma inadecuado. Inicialmente lo pegué con cinta aislante, pero como puedes adivinar, esto no solucionó el problema, solo lo cubrió. En ese momento estaba fuera de casa, así que tenía que ser así. Una vez en casa, me quité la cinta y me di cuenta de que había que hacer algo. Mi esposa, con su nueva Macbook, se rió entre dientes y comentó lo agradable que era que su cable de alimentación fuera magnético y no se tiraría lo suficiente como para causar el deshilachado (por supuesto, poco después, su bloque de alimentación murió y tuvo que ser reemplazado por Apple ¿Justicia kármica?), Y pensé que también me gustaría esa seguridad, sin mencionar la cantidad de veces que me tropecé con el cable de alimentación …

A continuación se muestra el antes y el después. No es especialmente bonito, pero estoy contento con los resultados, y si lo volviera a hacer, creo que saldría mejor.

Paso 2: Decisiones …

Inicialmente, mi idea era usar imanes redondos y tratar de mantener la huella lo más pequeña posible. También iba a usar un mecanismo de resorte como el Thinksafe, pero eso se quedó en el camino más tarde. El problema que tuve con mi diseño original, que era un imán redondo de 3/8 de pulgada para el suelo con un imán de diámetro pequeño al lado para el terminal positivo, era que tenía que estar conectado de una manera y solo de una manera. Me gusta el diseño de la respiración, no quería un terminal positivo vivo que lleva 5 amperios a 15 voltios expuesto a dedos negligentes o cualquier otra cosa con la que pueda entrar en contacto. Como estaba, no pude espaciar los imanes correctamente con un resorte cargado terminal que estaba en la línea central en el pequeño orificio del imán, por lo que abandoné la idea por el antes mencionado.

Más tarde, decidí que un conector ambidiestro sería más fácil y más apropiado y, para que el conector se corrigiera automáticamente para la orientación, cambié a imanes de 1/4 "cuadrado por 1/2" de largo. Al usar dos de estos, los conectores quieren conectarse de la manera correcta, lo que ahorra muchos problemas.

Paso 3: creación de moldes

Decidí envolver toda la enchilada en resina epoxi para minimizar la posibilidad de conexiones eléctricas erradas. Recogí un poco de resina de fundición del Hobby Lobby local, así como un poco de cera para velas para usar en moldes. (Si miras el bloque de cera, puedes ver mis moldes de conectores asimétricos iniciales que nunca terminé usando. Sin embargo, me enseñaron un poco sobre cómo usar el epoxi).

La segunda imagen no es del todo precisa, ya que los terminales del ánodo de latón se agregaron antes de verter el epoxi. Los moldes se hicieron usando brocas para acaparar el diseño principal de los conectores, y luego se utilizó un cuchillo XActo para refinar el diseño. Resulta que me olvidé de "refinar" el molde del conector del lado de salida, por lo que terminó siendo solo un orificio de 1/2 "flanqueado por orificios de 3/8", pero resultó bien. Los imanes se soldaron a un trozo de alambre de calibre 18 antes de colocarlos en los moldes. Dejé aproximadamente 1/32 "alrededor de los imanes como fuera posible para aislarlos. En este momento también decidí que quería LED verdes fríos para indicar que la energía estaba conectada (¡otra punzada de mi esposa!), Así que diseñé algunos LED de algunos componentes SMD que tenía por ahí (eventualmente, cuando aprenda a programar AVR, los usaré para proyectos de luciérnagas). Como puede ver, son fáciles de encajar, ya que son tan pequeños. Inicialmente solo los soldé el cátodo extremos de los imanes y dejó el plomo del ánodo sobresaliendo ligeramente por encima del nivel del epoxi. Esto se hizo para no tener que alterar los terminales de latón que solo se mantuvieron tentativamente en su lugar al estar pegados en la cera. curado con epoxi, soldé un pequeño puente desde el cable del LED a los terminales de latón. Si lo hubiera pensado, habría alargado los cables y simplemente los habría doblado hacia el terminal de latón en este punto.

Paso 4: ¡Soldadura y termorretráctil

Mientras se configuraban los conectores (el tiempo de curado es de 24 a 48 horas, pero toma al menos un día configurarlo realmente), agregué el enchufe al conector del lado de la computadora. No olvide colocar el termorretráctil sobre los cables ANTES de comenzar a soldar algo o no podrá obtener un termorretráctil lo suficientemente pequeño sobre el enchufe.

Usé un poco de arcilla para esculpir para moldear el extremo plano del conector a una forma más aerodinámica. A continuación, se cubrió con termorretráctil, se colocó en capas en diámetros más pequeños hasta que se ajustara perfectamente a los cables. La misma técnica de arcilla se usó nuevamente en el conector del lado de salida, aunque no se muestra en la imagen. La arcilla se agregó en un cono justo a la izquierda de los alambres soldados en la última imagen, cubriendo los alambres retorcidos ya encogidos por calor. (Última imagen. Este paso de soldadura se tomó después de la segunda moldura de epoxi, ya que los terminales positivos tuvieron que agregarse después de que el primer molde de epoxi se hubo curado) Usé varias capas de termorretráctil para proporcionar un alivio de tensión adicional y asegurarme de que los cables energizados estuvieran adecuadamente aislado. Al final, crea un bonito aspecto de cordón terminado.

Paso 5: Desmoldeo y remodelado

Una vez curado el epoxi, simplemente rompí la cera de los conectores epoxi. En este punto, después de soldar los LED a los terminales de latón, los corté lo más cerca que pude del epoxi.

Me disculpo por ser negligente, pero parece que me olvidé de tomar fotos del siguiente paso … Una vez que el epoxi se hubo curado y los conectores se desmoldaron, soldé cables positivos a los terminales de latón y dos clavos de acabado que corté para ser cortos. suficiente para caber completamente dentro del conector del lado de salida. Luego perforé dos orificios a cada lado del imán en el conector de salida (el que no tiene los LED) casi hasta el final. Luego perforé un orificio de diámetro pequeño lo suficientemente grande como para encajar los clavos, a través del resto del conector. Los clavos se insertaron en estos orificios y terminan a unos 5-7 mm del extremo del conector. Esta profundidad evita que las uñas energizadas entren en contacto accidentalmente y energicen cualquier otra cosa. Sentí que esto era importante dada la propensión de los imanes a adherirse a cualquier cosa ferrosa. Si bien probablemente crearía un cortocircuito y fundiría un fusible antes de iniciar un incendio, no quería correr ese riesgo. Ahora los conectores están prácticamente hechos, pero todos los terminales soldados positivos (y los clavos sueltos) todavía están expuestos en los lados de los cables de los conectores. Para cubrirlos, perforé un orificio pasante de 1/2 "en el bloque de cera y le di forma al lado inferior para que se ajustara al lado del cable (donde acabo de soldar todas las conexiones positivas) de los conectores. También hice un poco más de modelado del agujero para hacer que el epoxi se estreche hasta el agujero de 1/2 ". La parte inferior del bloque de cera, con los dos conectores sobresaliendo (casi todo el camino), se selló con cera derretida (¡o eso pensé!), Y se vertió epoxi en el orificio de 1/2 "en la parte superior. Resultó que los orificios para los dos clavos gotearon como un seive y todo el epoxi se escurrió por la parte inferior. Esto también llenó los orificios que había creado para los terminales de los clavos: (Fue un fastidio. Al final, solo esperé hasta que el el epoxi se endureció y luego lo volví a agregar. Cuando demolí los conectores por segunda vez tuve que volver a perforar los orificios para los terminales positivos, pero al final funcionó bien. Sugeriría sellar de alguna manera las cabezas de los clavos con epoxi muy espeso antes de colocarlos en el segundo molde. En la segunda imagen, puede ver la ronda de epoxi de 1/2 "(justo a la izquierda del cuadro de notas) que cubre los terminales positivos en la parte posterior del conector. El lado de la computadora El conector es similar, pero no tiene un cono de arcilla para moldearlo hasta los cables (el cono de arcilla no se muestra para esta estafa). nector, pero es casi idéntico al anterior). Viviré, sin embargo, y proporciona epoxi más expuesto para que brillen los LED.

Paso 6: los resultados

Y ahora tengo un cable de alimentación magnético.

Nuevamente, el dongle es un poco largo, pero como verá en el breve video del conector en uso, sigue siendo efectivo. Los imanes son bastante fuertes, cada uno ejerce alrededor de 5 libras, por lo que aún puede arrastrar la computadora portátil fuera de la mesa si tira lentamente, pero luego, no hay preocupación de que la conexión se caiga. Y, en realidad, la mayoría de los accidentes ocurren por tirones repentinos en lugar de tirones sostenidos. Y como puede ver, los tirones repentinos apenas afectan a la computadora. Como beneficio adicional, los LED funcionan muy bien, ya que son súper brillantes y son un indicador efectivo de que el conector está suministrando energía al enchufe (me atrapé en mis pruebas iniciales porque saqué el conector directamente de la computadora y el enchufe desenchufado lo suficiente como para que cuando conecte el conector magnético, no llegue energía a la computadora (aunque no es culpa del conector). En los videos puede ver que los LED se apagan cuando el conector se separa. También verá cómo el conector intenta alinearse y cómo, si no está alineado, no fluye corriente a los terminales expuestos. ¡Seguridad primero! Gracias por echar un vistazo. Costo aproximado para este proyecto: Casting Epoxy - $ 13 Candle Wax - $ 4 LED SMD - $ 0.26 Resistencias SMD - $ 0.18 Termoencogible - Tengo un montón de esto, pero radio shack también vende algunos por alrededor de $ 3, podría ser más barato conseguirlo en Lowe's, aunque cable de calibre 18: ya lo tenía, pero podría obtener un carrete por $ 3 en terminales de latón de radio shack y clavos. Ya los tenía, y la mayoría debería poder encontrar algo conductor que funcione gratis Costo total (por yo): $ 17.44 y todavía me queda más del 75% tanto del epoxi como de la cera. Este instructable se inspiró en el instructable Thinksafe de "respiración". ¡Gracias por la idea!