Reconstrucción (y modificación) de amplificador de válvulas: 14 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44

Luchando por ese sonido de la vieja escuela, compras un amplificador de guitarra 'vintage'. Pero no suena del todo correcto. Bueno, cualquier amplificador de más de 20 años necesitará trabajo … ¿Qué pasa con los amplificadores de válvulas? ¿Por qué tanto alboroto? Sí, tienen un sonido especial, uno que el "modelado" digital no puede hacer bien … En realidad, son las limitaciones de los tubos las que imparten ese tono especial, esa compresión natural y una ruptura suave. Claro, siguen mejorando los amplificadores de estado sólido, pero un vistazo a la mayoría de los amplificadores de rango medio a alta calidad, los modelos actuales (en su mayoría todos los híbridos de válvulas, válvulas / ss, etc.) deberían convencerlo de que es muy difícil. para capturar 'ese sonido' sin tubos. ¿Una 'reconstrucción' arruina el valor de mi equipo antiguo? No, quizás. No sé. ¿Cambiar los tubos significa que el amplificador ya no es 'vintage'? Cada amplificador antiguo necesitará una reconstrucción en un momento u otro. Si esto niega su estado 'vintage', ¡entonces no existe tal cosa como un amplificador vintage! Amplificadores funcionales, de todos modos, está bien. para los coleccionistas de nueces que en realidad no los usan…. ¡A quién le importan! Esta pequeña joya es un amplificador de instrumento Kay 503A de 1961 (guitarra, arpa). La salida está en el rango de 3-4 vatios. Un buen estudio o "amplificador de sala de estar". Aquí hay una muestra y hay más videos sobre el último paso: # 1 - Mod A (mi primer intento - Si solo tienes paciencia para escuchar un clip, reproduce el # 2): (¿reconoces el Trash-o-caster?) # 2 - Este es el Mod B, en mi humilde opinión, un sonido mucho mejor: (las pastillas cambiaron de mezcla de fase media a media / mástil, aproximadamente a la mitad) # 3 - Rápida agregó, con una Gibson Les Paul, solo para mostrar que el amplificador tiene una distorsión de blues … (bastante 'irregular' jugando en este, pero es suficiente para captar el sonido …) Todos los videos son 'limpios' - guitarra y amplificador solo, sin FX. ¡Peligro! ¡Peligro! No, de verdad, ¡¡¡¡PELIGRO !!!!! Un amplificador de válvulas, incluso un amplificador de válvulas desconectado, almacena suficiente energía eléctrica en sus condensadores como para matarlo. SÍ, MATARTE. No lo toque a menos que tome precauciones. Consulte la sección sobre DESCARGAR ESAS TAPAS !!!!! No soy un técnico en reparación de tubos ni un electricista experto. Solo soy un aficionado. No tome mi palabra, haga su propia investigación, ¡y tenga cuidado!

Paso 1: Síntomas: ¿Cómo sé que mi amplificador necesita una reconstrucción?

- Hum: por lo general, un signo de tapas de filtro defectuosas. El enrutamiento deficiente suele ser una causa. Agregar un cable de tres clavijas ayudará.-- Señal débil: tubos defectuosos, transformador de salida defectuoso.-- Sin agudos / pérdida de tono: tubos defectuosos, tapas de acoplamiento o bypass.-- Distorsión desagradable (no del tipo que desea): A menudo, estos son tubos defectuosos. También pueden ser las tapas de acoplamiento o las tapas de derivación del cátodo. O podrían ser tapas de filtro, si la señal se modula con ruido de 60 Hz. Ruidos extraños (chillidos, crujidos, etc.): probablemente tubos defectuosos. A veces fallan las tapas de acoplamiento. En cada caso, mire también al hablante. Un cono de altavoz roto o desgastado podría ser el culpable. En casos raros, el transformador de salida puede estar fallando.

Este amplificador tuvo los siguientes problemas: - buen tono durante 5 minutos, luego una distorsión de recorte áspera y desagradable en notas más fuertes (sí, los tubos defectuosos fueron la causa) - Zumbido desagradable (tapas de filtro y problemas de enrutamiento) - Dull, tono embarrado (se necesitaban tapas y tubos nuevos). - El cable de alimentación de dos clavijas original necesitaba ser reemplazado.

Paso 2: ¿Qué implica una reconstrucción?

--Un trabajo de recapitulación - Tubos nuevos - Abordar problemas de forma segura Todo se reduce a una gran cantidad de soldadura … Costo original: ~ $ 100 USD Costo de actualización: Tubos nuevos: ~ $ 20 Componentes: ~ $ 20- $ 45 (dependiendo de lo que se necesite.) Piezas y suministros - Tubos nuevos La disponibilidad de tubos puede ser un problema. Pero muchos fabricantes continuaron fabricando tubos mucho después de que se consideraran obsoletos. Y los tubos de fabricación rusa todavía se producen en la actualidad. Se prefieren tubos de fuentes estadounidenses o europeas (NOS o "stock nuevo-antiguo" significa: fabricado previamente, pero nunca puesto en servicio). - Condensadores nuevos - Resistencias nuevas (opcional) - Una regleta de terminales o dos - Nuevos cable / enchufe / portafusibles / ojal (opcional) Herramientas - Soldador (30W - su debilucho 15W no sirve aquí) - Suministros de soldadura - soldador, herramienta para desoldar, etc. - alicates de punta fina - Herramienta para remachar / remaches (opcional) - Taladro, dremel, etc. (opcional) - Esquemas. Clavado en el interior de su amplificador, o en schematicheaven.com en línea.

Paso 3: Compra de un 'proyecto' de amplificador vintage

Antes de comprar un amplificador clásico, haga su tarea. Compruebe los esquemas aquí: schematicheaven. Con un poco de suerte, sabrá mucho sobre el amplificador incluso antes de comprarlo. (¡No cometa un error tonto y compre un viejo amplificador de estado sólido en ebay, pensando que todos los amplificadores fabricados en los años 60 eran de válvulas!) Recomendaría que lo practiquen, es decir, toque el amplificador antes de comprarlo. Pero hay tantos amplificadores antiguos en eBay, etc., que no siempre es posible. Además, lee algunas reseñas de usuarios aquí: Reseñas de amplificadores Harmony-central Cosas que debes buscar en un amplificador antiguo: - ¿Funciona en absoluto? Esto podría ser una receta para la frustración: si los transformadores son malos, podría estar considerando un proyecto muy costoso (por supuesto, es posible que también tenga una ganga). Si planea reconstruirse usted mismo, la simplicidad es buena. ¿Está preparado para abordar un amplificador con circuitos de trémolo y reverberación, así como un circuito amplificador de varias etapas? Si no es así, manténgase pequeño: si la modificación es su objetivo, entonces el cableado de punto a punto es lo mejor (la mayoría de los amplificadores antiguos están conectados de esta manera, de todos modos). A diferencia de una PCB moderna, el punto a punto es un nido de ratas. enfoque, donde los componentes simplemente se unen con trozos de cable. Esto es algo bueno y, de hecho, hace que los problemas relacionados con el ruido sean más fáciles de solucionar. Cosas que se deben evitar: - Diseño inseguro Busque al menos dos transformadores - cada amplificador de tubo tiene un transformador de salida conectado al altavoz. Pero algunos amplificadores antiguos renuncian a los transformadores de entrada (potencia) y están conectados directamente (indirectamente, en realidad, a través de una sola tapa) al voltaje de la línea de CA. ¡Este tipo de cableado carece de "aislamiento" y es peligroso! Si esa vieja gorra falla, ¡eres un conductor! (en el sentido eléctrico, no musical). Consulte los esquemas en línea si no puede inspeccionar el amplificador personalmente. El Kay 503A es un poco híbrido. Tiene un transformador de aislamiento, pero solo para el circuito amplificador, no para los "calentadores" de tubo. Esto no es ideal, pero es más seguro que ningún aislamiento. Con un poco de cableado, no está tan mal. Sin embargo, una fuente de alimentación separada para los calentadores sería la mejor opción. O un transformador de aislamiento de línea externo (reemplazar el circuito del calentador de CA con un suministro de CC aislado también reducirá el zumbido). - Verifique si hay altavoces quemados o conos rotos.

Paso 4: DESCARGA ESAS TAPAS !!!

Seriamente. Haga esto CADA VEZ que trabaje en el amplificador. Si no lo hace, NO se queje si pierde el uso de su mano. NO regrese y me persiga si muere … Las tapas del 'filtro' pueden almacenar cantidades fatales de corriente eléctrica. Las tapas están conectadas cerca del rectificador y son parte de la fuente de alimentación, y ayudan a convertir CA en CC. De hecho, son un componente estándar en cualquier fuente de alimentación. Si está completamente perdido y no entiende esto, NO MODIFIQUE SU AMP. No tiene suficiente conocimiento para trabajar en circuitos de alto voltaje / corriente de manera segura… Varias formas de descargar las tapas: ¡PRIMERO, DESCONECTE EL AMP! (Pero eso no lo hace seguro ….) ENTONCES, - Tome un destornillador o un puente y corto los cables de los capacitores - O conecte el pin de la placa del tubo del amplificador de potencia a GND por un minuto más o menos (Clase A, sencillo tubo de alimentación solamente.) - O conecte el cable positivo (+) de cada tapa grande a GND durante varios segundos. Un puente con una resistencia incorporada (10K más o menos) ayudará a prevenir chispas aquí … Algunos, o todos estos métodos pueden resultar en una chispa … Obviamente, su carne también puede actuar como un puente. NUNCA es una buena idea tocar circuito del amplificador cuando está encendido. Si eres lo suficientemente estúpido como para hacerlo, NUNCA USE AMBAS MANOS; de esa manera, existe al menos una pequeña posibilidad de que la corriente no fluya a través de su corazón. Y no trabaje con amplificadores descalzo, en un sótano húmedo.:-(Ni siquiera toques tu amplificador de esta manera …

Paso 5: Información general sobre la 'recapitulación'

TODOS los amplificadores de válvulas necesitan un trabajo de recapitulación en algún momento. Los condensadores de 'filtro' de la fuente de alimentación antigua son la causa principal del zumbido. Y usados o no, los capacitores fallan con el tiempo. Los condensadores electrolíticos (tubulares) tienen una vida óptima de 10 años. Por supuesto, pueden durar mucho más. A menudo funcionarán de manera subóptima durante mucho más tiempo, pero el engranaje del tubo es sensible a la falla de la tapa. Los circuitos de tubos operan a voltajes más altos y muchos amperios son bastante simples. Es casi seguro que las tapas antiguas con tecnología anticuada ('papel electrolítico') fallen con el tiempo. En cierto sentido, los tubos son menos susceptibles a fallar la tapa; a diferencia de los amplificadores de estado sólido, muchos seguirán funcionando, aunque de manera deficiente. Tipos de tapas Las tapas de reemplazo más comunes son: No polarizadas (polipropileno o mylar) Clasificación: 500 V mínimo y reconstructores) utilizan tapas de polipropileno ('gota naranja') de alta calidad. Pero una tapa de mylar de calidad supera las características de los condensadores originales. Quería conservar el sonido clásico, así que elegí mylar. Son los constructores aficionados, no los profesionales, los que insisten en que un cierto tipo de gorra es imprescindible. En cualquier caso, la diferencia es sutil y las diferencias cualitativas son una cuestión de gusto personal. ¿Es real la diferencia entre los tipos de gorras? Probablemente. Aquí hay una prueba de banco de tapa interesante. Clasificación polarizada (electrolítica): depende del amplificador. Usé tapas de 350 V donde los originales eran de 150 V. Los condensadores electrolíticos de tipo 'computadora' regulares funcionan bien. Especialmente para las tapas de los filtros de la fuente de alimentación. Vienen en dos paquetes: radial, con los cables en el mismo extremo, y axial, con los cables en línea en ambos extremos. Oh, sí… como su nombre lo indica, los casquillos polarizados deben instalarse con la polaridad… correcta. Insertar uno al revés - ¡fuegos artificiales!

Nota: El primer juego de tapas de filtro instaladas se compró en una tienda de electrónica local. Esta tienda es el paraíso de los nerd, o eso pensé. Algunos de sus componentes se encuentran en envases amarillentos; claramente envejeciendo. Escogí lo que parecía el más nuevo del grupo. Las tapas (40uF, 350V) duraron dos semanas antes de fallar, primero un poco de crujido, luego mucho crujido y el amplificador comenzó a cortarse…. A partir de ahora, es un pedido por correo de una empresa de renombre (digikey, jameco, etc.)

Paso 6: Reemplazo del filtro 'condensadores de lata'

Muchos amplificadores de guitarra tienen las tapas electrolíticas más grandes en "latas" selladas. Muchos, este incluido, tienen latas de condensadores múltiples: más de un condensador juntos en un solo paquete. Por lo general, son las tapas de los filtros de la fuente de poder. Se pueden reemplazar, pero ---- Los reemplazos son 5-10 veces más costosos que un puñado de tapas individuales - Incluso si puede encontrar un reemplazo eléctricamente idéntico, encontrando las mismas dimensiones físicas es difícil (altura, diámetro, etc.) - Menos opciones con latas. Si se realizan cambios en el circuito y no se usan todas las secciones, es solo un desperdicio. - No siempre sabe si está comprando latas nuevas o 'NOS' de 20 años ('Stock viejo nuevo' - bueno para tubos, malo para tapas). - Incluso las tapas nuevas tienen una tasa de fallas.. Es mucho menos doloroso reemplazar una tapa de $ 7 que un tipo "lata" de $ 40 … Así que es bastante fácil y común reemplazarlo con capacitores polarizados individuales. Quité todo el cableado de la lata y luego lo redirigí a las nuevas tapas con una regleta de terminales. La regleta de terminales es barata, fácil de usar y muy común en los equipos antiguos. La regleta de terminales se unió al chasis con un remache de acero y una placa de respaldo de remache de acero. El agujero era preexistente (¡genial!), Pero perforar uno nuevo sería fácil. El viejo 'can' se dejó en su lugar por apariencia y como referencia a quien 'recapida' este amplificador en el futuro. originalmente clasificados a 150V, fueron reemplazados por versiones de 350V. Sí, me atrapaste: el límite de derivación de 20 uF sigue siendo de solo 160 V, porque era el único que tenía a mano (esto es parte del Mod A; desde entonces lo reemplacé con un límite de 10 uF 350 V …) Reemplazando las tapas de los filtros, no exceda los valores de capacitancia por mucho (pasé de la especificación de 40 uF a 47 uF). Más capacitancia suena bien, ¿verdad? ¿Menos zumbido, dices? Desafortunadamente, los amplificadores con rectificadores de tubo no pueden manejar valores de capacitancia altos; causan picos de voltaje que desgastan los rectificadores rápidamente. 60 - 100 uF es el máximo recomendado para este tipo de rectificador … manténgase cerca de los valores de especificación aquí. Este enlace tiene un tutorial sobre cómo encapsular (ocultar) tapas nuevas dentro de una lata de tapa vieja: https://www.nmr.mgh.harvard.edu / ~ reese / electrolytics /

Paso 7: Reemplazo de tapas 'las otras'

Aparte de los condensadores de filtro, las otras tapas del amplificador serán una de estas (el paso 8 le ayudará a identificar cada uno de estos tipos): 1) Tapas de acoplamiento: conecte la ruta de la señal entre las etapas 2) Tapas de tono: roll off diferentes frecuencias a tierra, para efectos tonales. Sin embargo, la tapa de derivación de cátodo ocasional podría estar polarizada. Las tapas de acoplamiento y tono deben tener clasificaciones de voltaje cómodamente más altas que el voltaje máximo que el circuito podría ver; con la tapa y los picos de inducción, solo asuma que deben ser de 400 voltios o más. Sin embargo, el voltaje de polarización de los tubos rara vez supera los 10-15 voltios. Un condensador de 50 V funcionará bien para las tapas de derivación del cátodo. Utilice un soldador de 30 W. Sujete los cables de las tapas viejas (con alicates de punta fina, si es inteligente) y aplique la plancha. Es posible que necesiten algo de lucha para eliminarlos. Si puede evitar cortar el cable, mucho mejor. Tirar o cortar generalmente deja un agujero para insertar la nueva tapa de repuesto. Finalelo, suelde y listo … Mucha gente diría que soy un chico malo por no usar 'gotas de naranja' … (en serio, el amplificador suena mucho mejor que antes, con las nuevas tapas de mylar …) Espero ser criticado por no usarlos, pero la mayoría de los técnicos de amplificadores profesionales dicen que las diferencias son sutiles y una cuestión de gustos… Aún así, recuerde que estos son los límites por los que pasa la señal de audio. Así que evita las tapas de cerámica más baratas, por ejemplo.

Paso 8: ¡Modifique ese amplificador

¡Una reconstrucción es el momento perfecto para modificar tu amplificador! Aquí hay un gran enlace: Tubes for Dummies!:-) Describe cómo funciona cada componente en un circuito de válvulas y explica su propósito. Nota: diseñar circuitos viables es realmente más complicado que esto … Busque esquemas de amplificadores similares. Encontré al menos 7 esquemas de amplificadores que usan los tubos 12AU6, 35Z5 y 50L6. Compare esos esquemas con su amplificador. Tener ejemplos similares es la mejor manera de comenzar, especialmente si no está familiarizado con los circuitos de válvulas. Tenga en cuenta que el dibujo esquemático del 12AU6 se ve diferente: esta es una válvula de pentodo, en lugar de un triodo, que normalmente se usa para preamplificadores. Pero las funciones de los componentes son análogas. Realice un cambio a la vez. Los cambios realmente grandes probablemente no serán … infructuosos (a menos que realmente sepa lo que está haciendo, o que el diseño sea defectuoso para empezar). Aquí hay algunos ejemplos: - Cambie las tapas de los acoplamientos. Afectarán el tono. Los valores más pequeños serán más brillantes, los valores más altos agregarán graves. --Ajuste la "resistencia de fuga de la red", que afecta la impedancia y la ganancia de la etapa. --La atenuación de entrada inicial / red RC se puede ajustar (resistencias directamente después del conector). - Se pueden ajustar las tapas de derivación de catódico tanto en el preamplificador como en la etapa del amplificador de potencia. Esto afecta tanto la respuesta como el tono (en menor medida). - Cambiar los valores de la resistencia de placa y la resistencia de cátodo tiene un efecto directo sobre la ganancia, el margen superior y la distorsión. Sin embargo, no hagas esto sin un conocimiento profundo de las características del tubo. Cambiar tu altavoz es otra posibilidad de modificación. Asegúrese de hacer coincidir la impedancia del altavoz con el transformador. Los transformadores de salida son más difíciles de reemplazar, a menos que el esquema esté bien documentado. Si no es así, busque la hoja de datos de válvulas del amplificador de potencia y es 'resistencia a la carga'. Por ejemplo, la resistencia de carga para un 50L6 a 100 V es de 2000 ohmios y a 200 V, 4000 ohmios. Este amplificador usa un voltaje de placa de 135 V, por lo que 2500-3000 ohmios para el primario está cerca. Elija la impedancia secundaria según el altavoz …

Paso 9: Los 'Mods base'

Estas modificaciones son comunes a ambos Mods A y B… --La resistencia de fuga de rejilla en el preamplificador (tubo 12AU6). Otros diseños similares para un preamplificador 12UA6 cayeron en un rango de 2.2 Meg a 15 Meg. El Kay 503 tenía una resistencia de 3.9 Meg; la sustituí por una de 15 Meg. Esto le da al preamplificador quizás un poco más de 'ganancia'. - Etapa de entrada: eliminé la resistencia de 22K atada a GND aquí, ya que de todos modos no estaba conectada correctamente (estaba conectada directamente a GND antes de la resistencia en serie, efectivamente haciendo que el circuito para las entradas # 2 y # 3 sea diferente del # 1. A menos que ese fuera el plan, pero no está en el esquema….) Se quitó un conector de entrada. NADIE jamás conecta más de un instrumento (a menos que no les importe la calidad del audio). Dos tomas de entrada eran suficientes, cada una ligeramente diferente, más espacio para trabajar y menos ruido. Uno está conectado directamente a la tapa de acoplamiento, el otro a través de una resistencia de 22K. Se agregó una resistencia de un meg a tierra para una mayor impedancia de entrada. En esta configuración, es idéntico a usar un POT de un meg (como máximo) como control de volumen de entrada - Reemplazo de la tapa del filtro (vea la página Reemplazo del filtro 'condensadores de lata') - Mod de enchufe con conexión a tierra (vea la página Mod de seguridad de enchufe de tres clavijas) Ahora, pasemos a los mods reales….

Paso 10: Primera vez: 'Mod A'

Después de enchufar algunos componentes alternativos, me gustó la configuración que llamo Mod A. Si bien tiene un poco más de picadura que el cableado original, también suena bastante limpio. Cambios significativos: - Se sustituyó una tapa de bypass de 0.1 uf para el etapa de preamplificador. Pensé que esto haría que la señal fuera más 'turbia', pero el bajo adicional agregó algo al sonido. Usé una tapa de bypass de cátodo de 20 uF para la etapa del amplificador de potencia. Esto cambió la respuesta a más agudos, y junto con las alteraciones del preamplificador ayudan a dar forma al sonido. El circuito 'Mod A' tiene un tono real de 'campana'.

Paso 11: 'Mod B' - el siguiente paso

Mod A era bastante bueno, pero todavía quería un poco más "crujiente" del amplificador. Mod B es mi mejor esfuerzo (hasta ahora). Mod B tiene las siguientes mejoras: - Siguiendo el ejemplo de los amplificadores Silvertone con tubos similares (1430, 1448, etc.), la primera tapa de acoplamiento se cambió de.05 a.01uF, lo que resultó en un buen impulso a la gama alta.- En la misma línea, el límite de bypass del cátodo del preamplificador se cambió a 0.022 uF (los valores de límite más pequeños aquí tienden a disminuir la respuesta de graves). Se agregó un segundo límite más grande (0.068uF) con un interruptor de corte, por lo que se puede agregar un tono más completo y jazz a voluntad. La diferencia es sutil, pero notable. Encuentro que es difícil ser objetivo acerca de los efectos tonales de las tapas de bypass del cátodo, pero los cambios parecen alterar la respuesta o la 'rigidez' del ataque y, en menor medida, el tono general … como si la nota 'envolvente' en sí fuera sutilmente cambiado.-- La tapa de acoplamiento del preamplificador a la etapa de potencia se cambió de.005 a.001uF. Nuevamente, más refuerzo de gama alta: el control de volumen POT aumentó a 1 Meg (de 500K). Dado que también funciona como una resistencia de fuga de red para el amplificador de potencia, esta resistencia adicional aumenta la ganancia. Bueno, menos atenuación de señal, de todos modos. La distorsión adicional es notable … Reemplazar con un POT de 2 Meg, o mover el control de volumen al preamplificador son otras opciones para mejorar la etapa de potencia. (o en realidad, reduciendo los graves).

Paso 12: Enrutamiento y otros consejos …

Enrutamiento Esto resultó ser significativo para mi amplificador. El cable de señal de tono se colocó junto al circuito del calentador de filamento (el cable tenía una curvatura extraña, lo que indica que originalmente estaba en otro lugar). El cable amarillo en las fotos es el circuito del calentador. Los cables de señal deben estar separados del calentador. circuito, especialmente si es un bucle de CA, como este. Es una fuente principal de zumbidos. Cualquier tramo largo, como la salida al transformador, debe estar en pares trenzados. Un cable de señal de par trenzado funciona casi tan bien como un cable completamente blindado. Si el zumbido persiste, tal vez haya un circuito de tierra defectuoso. El cableado de punto a punto debe utilizar una conexión a tierra en estrella, en la que se evitan los bucles. ¡Oh, oh, no intenten esto en casa, niños!: Una forma de perseguir el zumbido es mover los componentes mientras el amplificador está encendido. En Vivo. Se puede utilizar un palo de madera para ajustar la posición. ¡No uses lápiz! ¡No cruce los cables ni los cortocircuite! Si eres inteligente, no hagas esto en absoluto…. Otros consejos: la prueba con el altavoz en el gabinete tiene un efecto significativo en el sonido. Un altavoz no cerrado tendrá más agudos (y probablemente no sea tan fuerte). - Mientras esté hablando de los altavoces, tenga mucho cuidado con los destornilladores, etc. alrededor de los altavoces. Dependiendo del tamaño, un nuevo altavoz te costará entre $ 30 y $ 300 USD (la reconexión es otra opción, pero es mejor simplemente evitar el problema). Conectar dos altavoces en paralelo reduce la resistencia, aumentando la carga. Si ambos altavoces son de 4 ohmios, ¡la carga se convierte en 2 ohmios! Esto está peligrosamente cerca de un 'corto duro'. Un amplificador de potencia de válvulas probablemente pueda manejar la corriente, pero si estás jugando con un amplificador de potencia de transistor, ¡ten cuidado! Incluso si el circuito del amplificador sobrevive, hay una buena posibilidad de que sople el transformador de salida si el altavoz no está cerca. Especificaciones…

Paso 13: Mod de seguridad de enchufe de tres clavijas

Si su amplificador no tiene un enchufe con conexión a tierra, entonces este mod lo hará más seguro y silencioso. Reutilicé un cable de computadora. Esto no ha aislado completamente el amplificador de la línea (el circuito del calentador mencionado en referencias anteriores), pero debería ser lo suficientemente seguro para su uso. Un enchufe de CA con conexión a tierra (en los EE. UU.) Tiene los siguientes códigos de color: - NEGRO: Caliente- -BANCO: Neutro - VERDE: Tierra Enrute el cable negro a través de un portafusibles hasta el interruptor de encendido. El cable blanco está conectado directamente al transformador. Conecte el GRD verde a la tierra del chasis. Esto significa atornillado o remachado directamente al chasis, no solo soldado a un cable conectado a tierra existente. Se agregó el portafusibles (y el fusible), que no es OEM para este amplificador. Por lo tanto, se hizo un orificio de 1/2 para el montaje. Una arandela de goma más grande reemplazó la arandela de cable original. El 'alivio del estrés' consta de dos bridas, y podría ser mejor … Aquí hay una explicación detallada del mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.html para personas fuera de los EE. UU., los códigos de colores internacionales del cable de alimentación: - MARRÓN: vivo - AZUL: neutro - RAYA VERDE / AMARILLA: tierra

Paso 14: Pensamientos finales

Estoy muy contento con el "nuevo" sonido y las mejoras de seguridad del amplificador. Es una bonita "sala de estar" y un amplificador de grabación. El amplificador es más brillante y un poco más potente de lo que era originalmente. Tiene un tono de campana real … De los clips de video, es obvio que el amplificador ahora es muy silencioso desde una perspectiva de ruido (bueno, para Mod A, de todos modos) - lo siento, no hay video "antes" para comparar con … un amplificador de solo 3 vatios (quizás un poco más con tubos nuevos), es más fuerte de lo que piensas. Mientras que el Mod A aumentó los agudos y la pegada, y el Mod B obtuvo algo del tono 'garaje' que estaba esperando, No estoy completamente satisfecho … Si el objetivo es más 'drive', el preamplificador de una sola etapa probablemente limitaría la suavidad … Y si se hicieran cambios radicales, bueno, mejor simplemente construir uno desde cero … ¿Será diferente la próxima vez? Sí, derribaría el amplificador hasta el chasis desnudo y lo reconstruiría a partir de ahí. Pero lo que comenzó como un simple trabajo de recapitulación de la 'tapa del filtro' se convirtió en una especie de bola de nieve … Ciertamente limpiaría el interior, ordenaría el nido de ratas del cableado, quitaría el polvo, etc. Probablemente haría un esfuerzo adicional y usaría la 'gota naranja' Dado que este no es un amplificador tan deseable como un viejo Tweed Champ, los materiales utilizados no van a enfadar a ningún coleccionista. El diseño en sí utiliza tubos de radio comunes, por lo que incluso N. O. S. Los tubos son baratos y abundantes. Puedo experimentar al contenido de mi corazón. De todos modos, aprendí algo y lo sabré mejor la próxima vez.

Más video / audio Todos los ejemplos son "limpios", solo guitarra y amplificador, sin F / X. # 4 - Mod A, nuevamente con el Trash-o-caster (la cámara de video no captura los agudos correctamente): obviamente, la calidad de sonido de una pequeña cámara digital (que funciona como una grabadora de video) no funciona ser excelente … pero es lo suficientemente bueno como para tener una idea … Descargo de responsabilidad estético El gusto de todos en cuanto al sonido es diferente. es una cosa personal. Entonces, antes de escribir: ¡Pero mi Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp suena mejor que esto! O Tus mods apestan, ¡no suena como un (inserta Marshall, Fender, Vox, etc. aquí)! O Eso apesta, es ¡No suena 'metal' en absoluto! o JAJAJAJAJA, ¡mi Whooptytron Jimiaxeulator es de 100000 vatios! ¿De qué sirve esto ??? Bueno, no se puede hacer un SUV de tamaño completo con un chasis de go-cart (¡pero ambos son geniales!). Cualquier amplificador de válvulas puede modificarse y el sonido se puede modificar, pero su carácter básico no cambiará.. Este es un preamplificador de una etapa, amplificador de válvulas de clase A. Es realmente un amplificador que suena genial. Pero entiendo que si no es tu taza de té … Y tengo otros amplificadores. Si quiero un sonido diferente, los usaré.