¿Un viejo cargador? No, es un amplificador y pedal de auriculares de guitarra a válvulas RealTube18: 8 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

VISIÓN DE CONJUNTO:

¿Qué hacer durante una pandemia, con un cargador de batería de níquel-cadmio obsoleto y tubos de vacío de radio de coche obsoletos de más de 60 años que necesitan ser reciclados? ¿Qué tal diseñar y construir un amplificador de auriculares de guitarra y un pedal de distorsión de guitarra, de bajo voltaje y solo a válvulas? Tenía algo de tiempo y más piezas sobrantes, así que también construí una dentro de un cargador de batería de iones de litio de herramientas de Milwaukee muerto. Estos son proyectos de reciclaje electrónico gratificantes.

Antes de entrar en los aspectos prácticos de esta versión, me doy cuenta de que los lectores de esto variarán desde principiantes hasta experimentados en las habilidades y experiencia necesarias. Siendo esta la era de Internet (con un montón de enlaces al final), no pretendo poder explicar, además de los sitios técnicos, cómo funcionan los tubos, teoría eléctrica, cómo funcionan las baterías, en qué se diferencian las baterías, cómo probarlas. circuitos de tubos con osciloscopios, uso de herramientas eléctricas, cómo soldar, etc. Hay tanto material bueno por ahí, y mejor de lo que podría escribir. De todos modos, 120 años de diseño eléctrico es demasiado aprendizaje para una sola persona. Por último, estoy escribiendo mi proceso de pensamiento de diseño aquí, para que pueda ver cómo abordé mis elecciones, con la esperanza de que se sienta envalentonado para personalizar el diseño.

Muchos pensamientos me vinieron a la mente cuando diseñé el circuito de pedal de guitarra y amplificador de auriculares RealTube18. El producto final resultó ser una forma segura (20 voltios CC máx.) Y conveniente de experimentar con circuitos de tubos de vacío, y para un packrat como yo, un costo bastante bajo debido a todos los componentes que había guardado.

Suministros:

Rescata un cargador de batería de herramienta vieja.

Encuentre tubos de vacío apropiados que alguien tuvo la amabilidad de no tirar hace 60 años.

Resistencias, condensadores, enchufes, cables, enchufes y potenciómetros surtidos.

Necesitará una gran variedad de herramientas, que van desde taladros y herramientas manuales hasta soldador, tablero de pruebas, multímetro digital, y no olvide una batería que quepa en el enchufe de la batería del cargador antiguo.

Paso 1: Cómo elegí lo que haría el cargador de batería reciclada

Quería un diseño de amplificador de válvulas simple, pocos o pocos transistores o circuitos integrados, y relativamente pocos otros componentes. Al final, los únicos semiconductores en el diseño final son los LED de potencia y efecto.

Quería que esto fuera de bajo voltaje, funcionara con una batería de herramientas, fuera seguro para la placa de pruebas con cables expuestos, no se requieren transformadores de voltaje de placa o filamento de CA. La experimentación de la placa de pruebas de bajo voltaje es una forma segura de aprender los circuitos de los tubos y permite cambios rápidos de componentes sin soldar piezas (hasta la construcción final). (Advertencia: los tubos todavía se calientan demasiado para tocarlos). Compré un par de adaptadores de enchufe de tubo de 9 pines en línea que se conectan directamente a una placa de pruebas. Los condensadores electrolíticos de bajo voltaje (con una clasificación de al menos 25 V) son económicos y pequeños, a diferencia de los hermanos de 400 o 600 voltios que se requieren en las fuentes de alimentación de los amplificadores de válvulas de alto voltaje.

Deseaba cero ruido eléctrico de CA: al mantener la corriente directa de una batería, la única CA involucrada es la señal de audio en sí.

Sonido de tubo: estaba construyendo esto para crear una auténtica distorsión armónica de tubo para guitarra. Estoy bastante satisfecho con el resultado. Este amplificador opera en el régimen lineal de baja distorsión con la perilla de volumen de la guitarra bajo y el control de la unidad bajo. Dependiendo de las pastillas de la guitarra, la distorsión puede llegar al extremo con bastante rapidez. Aquellos que estén muy familiarizados con los amplificadores de guitarra a válvulas no se sorprenderán de que mi elección de tetrodo de un solo extremo no tenga el mismo perfil de sonido que uno con un tubo de potencia de haz, ni el paladar armónico de una etapa de potencia push-pull. Aún así, me gustan los resultados de este proyecto.

Asequible: quería utilizar tantos componentes de mis cajas de piezas como fuera posible. Confieso que empleé varias piezas usadas, incluso condensadores electrolíticos. Si está construyendo para el largo plazo, una vez que se haya decidido por su diseño y esté satisfecho con la placa de prueba, le sugiero condensadores electrolíticos nuevos y de buena calidad; su futuro yo estará feliz de no reemplazar los condensadores en 5 a 10 años.

Paso 2: selección de los tubos de vacío de bajo voltaje

Para lograr de manera asequible un “sonido de tubo” genuino de bajo voltaje, decidí usar el tipo de tubo de bajo voltaje desarrollado para uso de radio automotriz desde 1955 hasta 1962. Hay dos categorías de estos tubos de bajo voltaje: “carga espacial” y convencional. El tipo de carga espacial básicamente usa una corriente adicional que fluye a través del tubo para imitar la actividad electrónica consistente con una operación de voltaje de placa más alta. Estaba de acuerdo con cualquier tipo, pero los tipos convencionales de bajo voltaje no requieren la corriente adicional que requieren los tipos de carga espacial.

Estos tubos de bajo voltaje se crearon porque el transistor de potencia de bajo voltaje se acababa de desarrollar con éxito, pero los transistores de alta frecuencia aún no estaban disponibles. Los fabricantes de radios de automóviles buscaban una solución para operar a 12 voltios, para eliminar la necesidad de generar altos voltajes para los tubos de vacío estándar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que todos los tubos quedaran obsoletos, y las radios de automóvil tipo tubo de bajo voltaje existieron solo brevemente. Si bien estos tubos automotrices fueron diseñados para manejar los rigores de las carreteras con baches, carecían del ciclo de vida de diseño para mejorar el rendimiento y eliminar la microfonía. Con el volumen alto, por ejemplo, puede tocar la placa de circuito y escucharlo en los auriculares.

Mi amplificador de auriculares / pedal de guitarra de un solo extremo necesitaría dos o incluso tres triodos para obtener una señal de unidad suficiente, y luego un tetrodo o pentodo de potencia para impulsar los auriculares.

Disponibilidad de tubos: los tubos de bajo voltaje ya no se fabrican, por lo que New Old Stock será la única opción. Vacuumtubes.net y varios otros sitios web hacen un buen trabajo de reciclaje al rescatarlos de los vertederos comprándolos a granel en las ventas de propiedades y en cierre de negocios. Los tubos que elegí representan ambas categorías de tubos en estos días. El 12U7 es popular entre los artesanos de pedales de tubos de guitarra, por lo que los precios han subido. Por el contrario, el 12J8 es utilizado por muy pocos artesanos, por lo que los precios son muy bajos. Afortunadamente, a estos voltajes bajos, la disipación de potencia de los tubos es tan baja que los tubos duran mucho, mucho tiempo.

El filamento del calentador de tubos era complicado. Quería usar una batería de herramientas de 18-20 voltios y no desperdiciar dinero / espacio / energía en circuitos de energía de filamento de calentador separados. Me propuse encontrar una combinación de tubos que permitiera colocar los filamentos en serie y / o en paralelo para operar dentro de las tolerancias de los fabricantes a un total de 18 a 20 voltios. Más discusión sobre el arreglo ganador más adelante.

Tipos de válvulas: quería un preamplificador de triodo doble que se alimentara en un amplificador de potencia de tetrodo o pentodo, para una operación clásica de Clase A de un solo extremo. Un tercer triodo podría funcionar si necesitaba la ganancia, pero terminé sin necesitar esa ganancia adicional, por lo que no era necesario un tubo combinado tetrodo / triodo, solo un tetrodo.

La lista de tubos de bajo voltaje de doble triodo es bastante corta. Ninguno de estos tubos es del tipo "carga espacial" real, ya que esta técnica se utiliza para permitir que fluya más corriente en un tubo de salida de potencia en lugar de un tubo de ganancia de voltaje.

Vea la imagen de tubos de triodo doble de bajo voltaje. No estoy seguro de qué tan bien se cargarán estas fotos, por lo que la resolución puede dificultar su lectura.

Para el tetrodo de potencia, el 12J8, 12DK7 y 12EM6 tenían un poder decente. El tubo 12J8 tiene la salida de potencia más alta del tipo sin carga espacial y tiene una corriente de calentador de 0.325 amperios a 12 voltios.

Vea la imagen de los tubos de tetrodo de bajo voltaje.

Estaba buscando un tubo de triodo dual que pudiera funcionar con la corriente de 0.325 amperios del 12J8. Por suerte, el tubo 12U7 tiene una corriente de calentador de 0.3 amperios a 6 voltios, cuando se usa la tapa central del calentador.

Entonces, un calentador 12J8 a 12.6 voltios en serie con un 12U7 en configuración de filamento dividido a 6.3 voltios quiere 12.6 + 6.3 = 18.9 voltios en total para los calentadores, alrededor de 0.3 amperios. Una batería de herramientas de 18 a 20 voltios es la combinación perfecta para esta combinación. Busque en Internet una "hoja de datos de tubos" para ver las tolerancias de los fabricantes para los parámetros de funcionamiento de los tubos que le interesan. En las pruebas, descubrí que una batería completamente cargada a 20 voltios que alimentaba estos filamentos daba como resultado 11,8 voltios para el 12J8 y 7,2 voltios para el calentador dividido 12U7 (equivalente a 14,4 voltios de filamento no dividido). Estos valores están dentro de las especificaciones de 10 a 16,9 voltios para estos tubos y funcionaron a aproximadamente 0,32 amperios. Tuve mucha suerte con esta combinación.

Otra nota: el 12U7 es más o menos un tubo 12AU7 especialmente ajustado. El 12AU7 (el código europeo es ECC82), diseñado hace mucho tiempo, al menos en 1946 y tal vez antes, estaba destinado a un funcionamiento de alto voltaje y se fabrica de nuevo hoy, debido a su excelente rendimiento de preamplificador de audio.

Para completar, los tipos de pentodos o tetrodos de potencia de “carga espacial” no tienen una corriente adecuada para los 0.3 amperios del funcionamiento del calentador dividido del 12U7. Y el consumo total de corriente del tubo es mayor debido a la rejilla de carga espacial. Entonces, 12J8 fue mi elección para el tubo de potencia. Si va en una dirección diferente, entonces las corrientes de placa más altas pueden ser más atractivas para usted. Vea la imagen de los tubos de potencia de "carga espacial" que se hicieron, para más referencias.

Entonces, para mi proyecto, la mejor combinación es el par 12U7-12J8. El 12J8 tiene una potencia de salida de audio de 20 mW, que es solo superado por el 12K5 a 40 mW. Pero, dado que el voltaje de la placa será de 18 a 20 voltios, en lugar de 12,6 voltios, la salida de potencia será un poco más alta, con mi resultado medido alrededor de 40 mW; mi salida de potencia real fue mayor que esto, pero la distorsión fue bastante alta. Tenga en cuenta que algunas de las pantallas y placas de los tubos tienen valores nominales máximos de 16 voltios, pero la mayoría tienen valores nominales de 30 voltios; el 12U7 y el 12J8 tienen un valor nominal de 30 voltios.

Convenientemente, reemplazar la etapa de potencia 12J8 de un solo extremo con un par de empujar y tirar de 12J8 con divisor de fase 12U7 daría como resultado dos 12U7 y dos 12J8 en total, lo que significa que los calentadores aún podrían funcionar como un filamento dividido 12U7 en serie con un 12J8, solo dos veces. Entonces, una versión push-pull de este amplificador es igualmente factible dentro de mis limitaciones. Podría construir una versión push-pull en algún momento.

Una nota rápida sobre las marcas de tubos: para los tubos New Old Stock (fabricados antes de 1980, básicamente), las marcas diferían un poco en la calidad, pero para estos tubos, no he notado una diferencia perceptible (para mí) en el rendimiento. Ya sea RCA, Sylvania, GE, etc. o los tubos de marca nueva con los nombres de los fabricantes de automóviles en ellos (FoMoCo, GM, etc.), todos deberían funcionar de manera similar, aunque no se mantuvieron en la corriente principal el tiempo suficiente para afinarse..

Paso 3: elegir la caja del amplificador

Quería usar un gabinete que ya tuviera una conexión de batería para el tipo de batería deseado y que pudiera usarse razonablemente como pedal de guitarra.

Para la versión de Ryobi, utilicé un cargador de Ni-Cd abandonado que estaba enterrado en el garaje, esperando un viaje de reciclaje electrónico. Después de retirar los componentes internos innecesarios (destinados a ser reciclados en una fuente de alimentación de CC en otro proyecto), quedó suficiente espacio para montar los componentes necesarios. Este es un uso muy útil para cargadores de Ni-Cd obsoletos.

Del mismo modo, para la versión Milwaukee M18, compré un cargador fallido en línea y destruí el gabinete. Paso agregado aquí: el cargador que utilicé no tiene el terminal positivo de la batería en la posición correcta, por lo que se requiere un corte cuidadoso y epoxi de un terminal en la posición correcta. Esto se debe a que el cargador M18 era para una batería de iones de litio y requería conexiones de carga especiales.

Al colocar los componentes y perforar agujeros, la paciencia es una virtud. Con plástico, vaya despacio para evitar grietas o ubicaciones errantes. Y cubra la mayor parte del estuche con cinta adhesiva: esto le permite marcar para perforar y protege el estuche de más rasguños. Dedique tiempo a imaginar la ubicación de todos los componentes antes de hacer cualquier agujero. El espacio libre entre los componentes no se puede cambiar bien una vez que están montados.

Para perforar los tubos, utilicé una broca forstner y un trozo de madera de desecho previamente perforada como guía, sujeta a la caja. Una sierra perforadora probablemente hubiera funcionado mejor.

Para reutilizar cualquier tipo de recinto, necesitará una buena cantidad de herramientas. Si solo está adquiriendo experiencia haciendo este tipo de cosas, le sugiero que practique en un recinto de chatarra primero; mejor aún, si puede obtener dos de la misma caja vieja, entonces puede tener una copia de seguridad si el caso se rompe o no No me gusta tu ubicación.

Paso 4: elección de componentes

Resistencias: He acumulado un trillón de resistencias a lo largo de los años, muchas de ellas del tipo de composición de carbono. Hoy en día, no recomendaría la composición de carbono debido a su confiabilidad. Sin embargo, usé lo que tenía a mano. Aunque todo esto es de bajo voltaje, es posible que no pueda usar las pequeñas resistencias de 1/8 vatios en todas partes; haga los cálculos para asegurarse de no freír una resistencia (potencia disipada = corriente ^ 2 * resistencia).

Condensadores: dado que está por debajo de los 25 voltios, cada electrolítico puede tener una potencia nominal de 25 voltios, algunos más bajos. Por lo tanto, estos son económicos en comparación con los condensadores que uso en amperios con 350 voltios B +. Las tapas de acoplamiento, con estas resistencias de rejilla de alto megaohmio, pueden ser más pequeñas que 0.022 y 0.1 uF. Sin embargo, tengo un montón de cada valor que tiene una potencia de 100v, así que los usé. Si va a comprar una bolsa de ellos para este tipo de proyecto, sugiero un paquete de diez 0.05uF 100V nominales, o 0.1uF si el control de tono lo necesita, o una variedad para experimentar. Las tapas de acoplamiento establecen principalmente el corte de respuesta de frecuencia de graves.

Transformador de salida: normalmente, a altos voltajes y corrientes inactivas de CC, el transformador de salida de audio es grande, pesado y caro. Sin embargo, utilicé un transformador de línea de 70 voltios, que está bien para estas bajas corrientes de CC. Estos son livianos y económicos. Si tiene un transformador de salida de audio adecuado en una caja de piezas, debería sonar aún mejor, pero un transformador de 70v funcionará. Hay mucha orientación en la red para elegir las tomas correctas para su proyecto, pero elegí la toma de 2W para obtener una impedancia de carga de aproximadamente 2500 ohmios que se muestra en la salida 12J8.

Carga: diseñé esto para auriculares / audífonos paralelos de 16 ohmios. Dos de 16 ohmios en paralelo son de 8 ohmios, lo que funciona bien para la salida de 8 ohmios del transformador de línea de 70 voltios. Pero agregué una resistencia de 1 ohmio en serie a los auriculares / carga simulada como divisor de voltaje, proporcionando una salida de pedal de guitarra baja. Este divisor se determinó experimentalmente, apuntando a un voltaje de salida de efecto fuerte que es similar al voltaje de entrada cuando se pasa por alto a la salida cuando se presiona el interruptor del pedal.

Paso 5: diseñar mi circuito

Cualquier circuito electrónico complejo se compone de varios circuitos mucho más simples. Se carga un boceto de mi circuito.

Entrada de guitarra: la entrada de guitarra termina inmediatamente en un extremo del primer polo del interruptor de pedal de dos posiciones y dos polos, y continúa hasta el condensador de entrada de la primera etapa de triodo. Una pastilla de bobina simple emite una señal de aproximadamente 0.07vac, mientras que una humbucker puede alcanzar alrededor de 0.7 vac.

Preamplificador: Para maximizar el factor de amplificación, se eligió el sesgo de fuga de red para el primer triodo del 12U7. El condensador de acoplamiento es necesario para la operación de polarización de fuga de red. Este condensador también reduce el riesgo durante la experimentación, lo que hace imposible que una conexión incorrecta retroalimente cualquier corriente de CC a la fuente de prueba de entrada o la pastilla de la guitarra. (Preferiría no decir por qué señalo esto …) De todos modos, la resistencia de fuga de la red básicamente funciona según el principio de que la nube de electrones en el área del cátodo caliente (lo que realmente es la nube de "carga espacial") ofrecen un pequeño flujo de electrones a través de una resistencia conectada al cátodo o conectada al suministro de B +. Experimentalmente, una resistencia de 5 megaohmios conectada a B + me sonó mejor y me dio una polarización de aproximadamente -.5 voltios (la corriente de fuga puede alcanzar hasta 10uA según la hoja de datos). Con una pastilla humbucker de 0.7vac, el sesgo de -0.5v es un buen lugar para operar. Experimente con diferentes valores de 2 a 10 megaohmios para escuchar la diferencia y verla en un osciloscopio. (Un osciloscopio es bastante especializado, pero realmente valioso si desea experimentar con diseños).

Una nota sobre la notación de la batería: los nombres "A", "B" y "C" para las baterías de radio portátiles se establecieron hace más de 100 años. Dado que mi diseño no necesita un voltaje diferente para los calentadores, no hay una batería "A" en este diseño. Todo funciona con el voltaje de la placa, es decir, la batería "B", por lo que no hay conexión "A +". Además, estoy polarizando las rejillas con resistencias, por lo que no hay batería "C".

Segunda etapa de audio: Este es el segundo triodo del 12U7, alimentado desde la salida de la primera etapa. Esta etapa está polarizada en cátodo con un potenciómetro de 10K adecuadamente puenteado. Este potenciómetro es lo que utilizo como control "drive", para aumentar básicamente el factor de amplificación de esta segunda etapa, lo que reducirá el nivel de entrada de guitarra requerido para causar distorsión. Tenga en cuenta que con este diseño, si profundiza en una humbucker con la perilla de volumen de la guitarra hacia arriba, cada etapa se satura y suena, bueno, no es bueno, ya que las tres etapas están distorsionando. Pero, cuando experimentas entre el volumen de la guitarra, la configuración de la unidad del amplificador y el nivel de volumen del amplificador, encontrarás muchos tonos. Esto no suena tan bien como un tubo de 6V6 para mis oídos, pero de todos modos es divertido. Para usarlo como pedal, un circuito de control automático de ganancia sería bueno, pero no me siento tan ambicioso por ahora.

El control de tono es opcional. Y puede experimentar con cualquier pila de tonos que desee. Tenga en cuenta que algunas configuraciones de control de tono pueden atenuar en gran medida su señal acoplada.

Etapa de potencia: El 12J8 tiene dos diodos integrados que no utilicé. Estos estaban destinados a detectar (sintonizar) señales de radio y luego amplificarlas lo suficiente como para impulsar un transistor de potencia (recién inventado entonces). Até el cátodo y los ánodos compartidos del diodo a tierra (- de la batería), para que fueran esencialmente inertes. Teóricamente, se podría ajustar la capacitancia entre la sección de tetrodo y los diodos cambiando el potencial, pero alguien más puede experimentar con eso …

La señal de salida va primero a la toma de auriculares y luego vuelve a la resistencia de 1 ohmio de la placa de circuito para eliminar la señal de salida del pedal. Por lo tanto, es importante utilizar este tipo de conector para auriculares, que tiene contactos de interrupción que permiten que las resistencias de carga de 16 ohmios incorporadas sean la carga para el tubo de alimentación si los auriculares no están enchufados.

La pantalla del tetrodo está conectada al mismo nodo de escalera de la fuente de alimentación B + que el B + para las dos primeras etapas; experimenté con el desacoplamiento de estos (12U7 B + de la pantalla 12J8), pero no vi ninguna ventaja en el osciloscopio. Es posible que desee desacoplarlos con resistencias de 200 ohmios en la escalera B + y agregar 25uF en cada nodo.

Condensadores de la fuente de alimentación: el nodo de la fuente de alimentación B + que alimenta el 12J8 tiene un condensador de 100uF, lo cual es excesivo, pero tengo las tapas por ahí. El resto de los nodos de escalera de la fuente de alimentación pueden ser de 22 uF o 47 uF. Estas tapas no están aquí para el filtrado de ruido de 60Hz, solo para la respuesta. Las capacitancias más bajas en la escalera de la fuente de alimentación pueden darle un poco de "hundimiento" que recuerda a los amplificadores rectificados a válvulas; no experimenté con eso.

Utilicé el segundo polo del interruptor de pedal para enviar B + a las placas de los tubos o al LED de "derivación" (no se suele hacer en los pedales de guitarra estándar, pero el cargador Ryobi tenía un tercer LED). Los calentadores y el LED de "alimentación" se ejecutan directamente desde el contacto del interruptor de alimentación principal. En realidad, no hay ningún beneficio en eliminar la energía de las placas cuando se omite el efecto, ya que un interruptor de "espera" en realidad solo está diseñado para usarse en el calentamiento inicial en tubos de alto voltaje, pero estoy buscando reducir el consumo de la batería. de cualquier forma que pueda. Los tubos tardan 25 segundos en sonar con normalidad, por lo que no quería alternarlos con el interruptor del pedal. Aún así, este diseño de un solo extremo solo consume un tercio de un amperio, por lo que, en teoría, una batería de 4 amperios por hora podría conducir esto durante 12 horas. Ciertamente he pasado muchas horas probando antes de tener que recargar la batería.

En retrospectiva, probablemente debería haber insertado un fusible justo en el terminal de entrada B +. Esto disminuiría la posibilidad de un incendio en caso de algún tipo de problema imprevisto dentro del recinto. Le recomiendo que fusione todo lo que construya, porque las baterías pueden descargar mucha corriente en el circuito.

Usé papel, experiencia, hoja de cálculo de computadora, multímetro y osciloscopio para crear y refinar mi diseño. Para aquellos devotos de la simulación de especias, es una gran ventaja probar, virtualmente, todo tipo de circuitos en la computadora. Sin embargo, entiendo que los tubos no son fáciles de modelar perfectamente (especialmente a bajo voltaje con polarización de fuga de red), por lo que cuando llegue al ensamblaje real de los componentes, no se sorprenda demasiado si el comportamiento del circuito se desvía un poco de la simulación. Debería pensar que la noción de un cátodo calentado que libera electrones en una "nube" cargada que se eleva en la dirección de la rejilla, la pantalla y la placa debe ser bastante difícil de modelar, especialmente para tubos como el 12J8, que no estuvo disponible durante el tiempo suficiente. para que cualquiera pueda publicar los datos de la curva operativa.

Paso 6: hacer su propio diseño

Subí un montón de fotos de las dos fases de construcción de ambos amplificadores. Grabé algunos acordes de guitarra en cuatro configuraciones diferentes para dar una idea de los tonos.

Mi diseño aquí es solo una idea para mostrarle que puede elegir su propio objetivo, sus propios tubos, su propio factor de forma y construirlo con voltajes seguros para aprender sobre los tubos. Puede agregar un amplificador de potencia de circuito integrado y un altavoz económicos que funcione con baterías para hacer un amplificador híbrido. Podrías hacer un verdadero amplificador de transistor o tubo push-pull. Puede usar una fuente de CC diferente y hacer funcionar estos tubos a 30 voltios para obtener más potencia. Puede utilizar una fuente de alimentación de CA a CC en lugar de una batería. Podría sesgar solo en regímenes de operación lineal y hacer un amplificador de auriculares para audiófilos. Se pueden incorporar diferentes efectos de guitarra. Esto se podría empaquetar en una versión de montaje en rack de 19 pulgadas. Ve a por ello. Descanse tranquilo sabiendo que cualquier cosa que le apetezca intentar es tan válida como la idea de cualquier otra persona.

Mi único consejo de advertencia es para aquellos de ustedes que son relativamente nuevos en estos temas. Tome pequeños pasos para no desanimarse. Obtenga una placa de pruebas y una fuente de alimentación y comience a aprender cómo funcionan los circuitos. Trabaje con un tubo o un transistor y vea cómo funciona, antes de agregar complejidad. A bajo voltaje, aún puede fumar un transistor de 25 centavos, pero no dañará un tubo a menos que se aleje mucho, como conectar B + a la rejilla de control durante mucho tiempo. Agregue complejidad lentamente. Si puede obtener un multímetro digital, un generador de funciones (aplicación en el teléfono) y un osciloscopio (ya sea un equipo de banco o una aplicación / programa en una PC vieja), entonces tendrá todo lo que necesita para aprender mucho. Este conocimiento podría impulsarlo hacia el procesamiento de señales digitales, o la modificación de su equipo existente o la reparación de equipos rotos.

Paso 7: Agradecimientos

No pretendo haber inventado todas las ideas que aquí se presentan.

Si realiza una búsqueda en Internet de patentes (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, para nombrar algunas al azar), o consulte "sophtieamps" o "Frank's masiva colección de hojas de datos de tubos" o "manuales de tubos de NJ7P con teoría" o "tubetheory" o "radio antiguas" o "diyaudio" o "tubos de carga espacial" o "angelfire" o "radiomuseum" o literalmente miles de otras páginas, encontrará muchos amplificadores de guitarra, pedales de guitarra, amplificadores de auriculares y una guía general de circuitos de válvulas que contribuyen a mi construcción y la tuya. Gracias a todos los que han venido antes y los mejores deseos para los futuros fabricantes / recicladores.

Paso 8: Actualización (muy técnica, lo siento) de un proyecto ya técnico:

En las últimas semanas, hice dos ajustes al diseño.

Primero, para optimizar la salida de potencia y la calidad del sonido del tetrodo, configuré el voltaje de la pantalla entre 12.6 y 13.3 voltios con un divisor de voltaje. Me instalé experimentalmente en una resistencia de aproximadamente 3K desde B + a la pantalla, y luego en una resistencia de 10K a tierra. Pasé de la pantalla al cátodo con un límite de 1 o 2 uF. Es posible que deba ajustar el 3K más alto, dependiendo de su circuito real para configurar este voltaje de pantalla. La corriente es un poco menos de 2 mA a través de los 3 K. La pantalla está conectada en sentido CA ahora al cátodo con un condensador de derivación de 1uF, para permitir que la pantalla haga mejor su trabajo a medida que oscilan los voltajes de la placa y el cátodo. Este ajustador de voltaje de pantalla parece una buena arquitectura para cualquier tetrodo de bajo voltaje, para maximizar el rendimiento.

En segundo lugar, descubrí que la batería de iones de litio de 18 V de Ryobi emite algún tipo de solicitud de comunicación del cargador digital cada 15 segundos, lo que provoca un sonido de "tic". Es una señal de CA corta sobre el voltaje de CC. Le agregué una escalera de filtro. Si puede obtener un inductor pequeño (1 o más mH), puede agregarlo a la escalera del filtro de la fuente de alimentación. No vi la necesidad de pasar la corriente del calentador a través del inductor.

Una última nota: el potenciómetro de 10K debe ser de buena calidad, ya que puede ver varios miliamperios y cualquier ruido generado va directo a la placa e impacta el sonido.

Si alguien que no quería comenzar a experimentar con tubos de vacío a altos voltajes y, en su lugar, intenta algo como esto, hágamelo saber.

Gracias por leer.