Digitalice su sistema de alta fidelidad: 6 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

En este Instructable me gustaría mostrarles cómo digitalicé mi sistema de alta fidelidad analógico y así realicé la radio web, el acceso a la colección de música almacenada en mi NAS, etc. La implementación se basa principalmente en una Raspberry Pi, un Hifiberry HAT y una pantalla táctil. Estos componentes están integrados en una carcasa impresa en 3D especialmente desarrollada, que está diseñada para que coincida con la apariencia del sistema de alta fidelidad.

Dado que mi dispositivo de audio también tiene una entrada digital y los precios de una tarjeta de sonido digital son aproximadamente los mismos que los de una versión analógica, decidí usar una conexión digital a través de un cable óptico. Para poder usar las interfaces de la Raspberry PI (RJ45, USB A, conector de alimentación Micro USB,…) y aún así obtener un dispositivo de aspecto profesional, quería conectar los puertos a las paredes de la carcasa con los cables y enchufes adecuados.

Suministros

• Rasberry Pi (utilicé el modelo 3B +) + tarjeta micro SD
• Fuente de alimentación (por ejemplo, 3A Micro USB)
• Disipador de calor (por ejemplo, disipador de calor de aluminio)
• Pantalla táctil de 7 pulgadas (por ejemplo, WaveshareWaveshare)
• Tarjeta de sonido HAT (por ejemplo, Hifiberry DIGI +)
• Cable de audio digital óptico (por ejemplo, ToslinkToslink)
• Tomas del panel frontal (RJ45, Micro USB, USB)
• Adaptador HDMI (en ángulo)
• Conector de enchufe
• Botón de encendido

Paso 1: Diseño de la carcasa en Fusion 360

Diseñé el caso con Fusion 360, donde intenté implementar los siguientes requisitos:

• La carcasa debe tener la misma altura que mi estéreo.
• El diseño debe ser tal que no se necesiten estructuras de soporte para la impresión 3D.
• La apariencia y la funcionalidad visualmente atractivas deben combinarse

Bajo estas condiciones autoimpuestas diseñé un caso que se divide por la mitad. Para que sea más fácil pegarlo, he proporcionado las guías adecuadas (superposiciones). Para arreglármelas completamente sin estructuras de soporte, utilicé algunos trucos. Dejo que los soportes de montaje de la pantalla sobresalgan menos de 45 ° (en relación con la superficie que luego se coloca en la cama de impresión). Los recovecos de p. Ej. el interruptor está sostenido por paredes delgadas que son fáciles de romper. Los orificios de la placa base están interrumpidos por un plano delgado que se puede perforar fácilmente cuando se atornilla por primera vez.

Después de ensamblar la carcasa por primera vez, noté que el radio de curvatura del cable óptico sería bastante estrecho. Como no quería volver a trabajar toda la carcasa y también tenía mis especificaciones con respecto a la altura, decidí poner los soportes para la Raspberry un poco inclinados y así ganar espacio adicional.

Paso 2: Impresión 3D

Como ya se mencionó, la carcasa se diseñó de tal manera que no se necesitan estructuras de soporte si la orientación es correcta (ver capturas de pantalla del software de la cortadora). Para asegurarme de que las partes bastante grandes se adhieran bien a la cama de impresión, agregué un borde adicional. La resolución fue de 0,2 mm, lo que fue suficiente, también porque había planeado un tratamiento posterior de todos modos.

Todos los archivos STL se pueden encontrar a continuación. Tienes que imprimir cada parte una vez.

Paso 3: Tratamiento posterior de la carcasa impresa en 3D

Primero quité el borde y pegué las dos mitades de la carcasa con pegamento de 2 componentes. Para el postratamiento imprimí un fondo adicional sin soporte para la frambuesa. Atornillé esta placa inferior a la caja para darle al conjunto la estabilidad necesaria para lijar.

En el primer paso hice un pulido basto con una lijadora orbital eléctrica. Posteriormente apliqué masilla en varias pasadas y nivele las superficies con papel de lija húmedo. Una vez que estuve satisfecho con la planitud y la calidad de las superficies, pinté la caja con pintura acrílica en aerosol de color negro mate.

Paso 4: Montaje de la electrónica

Para la Raspberry Pi utilicé una combinación de carcasa y disipador de calor de aluminio. Con este gran disipador de calor, es posible mantener baja la temperatura del Pi incluso en un caso mayormente cerrado sin usar un ventilador. Monté este estuche de acuerdo con las instrucciones del fabricante (colocando las almohadillas conductoras de calor y atornillando las dos partes de aluminio). Para enchufar los HAT de la tarjeta de sonido, es necesario un conector de enchufe adicional como una extensión de los pines debido a la carcasa de aluminio.

Luego monté la Raspberry Pi con la placa HAT adjunta en el soporte impreso en 3D (ver imágenes). Luego, conecté los diferentes cables a la Raspberry Pi y a la Pantalla Táctil y realicé una primera prueba funcional. Después de que esta prueba se completó con éxito, instalé la pantalla en la carcasa (debido al espacio limitado, utilicé un conector HDMI en ángulo). Luego atornillé los conectores del panel frontal a las respectivas posiciones en la carcasa. Todos los cables están enchufados, solo es necesario soldar el botón de encendido. Corté el cable del conector Micro USB y coloqué el polo positivo del cable sobre el interruptor. De esta forma, el centro multimedia se puede apagar completamente sin desconectar la fuente de alimentación. En el caso del cable de audio óptico, no utilicé una alimentación directa en el panel frontal y saqué el cable directamente de la carcasa (utilizando un protector contra tirones).

Paso 5: software

Como software, elegí LibreElec (https://libreelec.tv) con Kodi, que es casi demasiado bueno, porque "solo reproduzco música" y, por lo tanto, solo uso una fracción de la funcionalidad. De todos modos, me gustó la implementación de la pantalla táctil y las posibilidades tecnológicas y la comodidad.

Para instalar LibreElec, descargué la imagen, la copié en la SD con Win32 Disc Imager e hice las modificaciones que se enumeran a continuación.

Para usar la pantalla táctil de Waveshare, agregué las siguientes líneas al archivo config.txt que se encuentra en la raíz de su tarjeta Micro SD (consulte también

max_usb_current = 1hdmi_group = 2 hdmi_mode = 87 hdmi_cvt 1024600 60 6 0 0 0 hdmi_drive = 1

Para la activación de Hifiberry Digi + agregué la siguiente línea al conifg.txt (ver también

dtoverlay = hifiberry-digi

No explicaré el proceso de configuración de Kodi porque esto depende en gran medida de las preferencias personales y hay muchas instrucciones en la red. En mi opinión, el complemento de radio (https://kodi.wiki/view/Add-on:Radio) es una buena solución para una radio web.

Puede encontrar muchas aplicaciones para su teléfono móvil para controlar de forma remota su centro de medios; yo prefiero YATSE (https://yatse.tv/).

Paso 6: Resultado final

Para la puesta en servicio, el cable de audio óptico está conectado al sistema estéreo y el centro de medios está conectado a la fuente de alimentación. Para obtener la máxima estabilidad de la conexión de red, decidí utilizar una conexión LAN, pero, por supuesto, también es posible conectarse a través de WLAN.

Para ser sincero, estoy muy satisfecho con el resultado. Aparentemente no solo yo, por eso también construí un segundo sistema para mi hermano (las fotos se tomaron durante la construcción del segundo dispositivo).

La implementación no es realmente barata debido a los componentes utilizados, pero también obtienes un centro multimedia que se ve muy bien al lado del sistema de alta fidelidad, ofrece una buena calidad de sonido y, especialmente en combinación con una aplicación de teléfono móvil, también ofrece cierta comodidad.