PUMBAA - Altavoz Bluetooth portátil: 6 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Quería un altavoz bluetooth pequeño y elegante que no estuviera hecho de plástico, ¡así que decidí hacer el mío! Lo llamé Pumba en honor a uno de los personajes más adorables del "Rey León" … ¡pero también porque este orador puede cantar!

El gabinete está hecho de 1/2 "MDF, 3/4" pino, nogal y envuelto en tela FR701, que es una tela acústicamente transparente. En el interior se encuentran (2) altavoces de rango completo de 3 "en dos cámaras con puertos de igual volumen. El altavoz funciona con un amplificador bluetooth de 2x30 W que se alimenta a través de una batería de iones de litio o una fuente de alimentación de 18 V CC.

El costo total de esta construcción fue de alrededor de $ 100 USD, pero tenía algunos de los materiales de construcción. Ese costo puede variar según su ubicación y si tiene que comprar telas y MDF a granel. A continuación se muestra una lista completa de los materiales y herramientas que utilicé.

Materiales:

• Kit de altavoces y electrónica: Parts Express
• (2) Puerto ensanchado de 1 "de diámetro x 4" L: Parts Express
• FR701: Soluciones acústicas (se venden por yarda, pero se pueden sustituir por cualquier tejido que desee).
• Tablero de nogal de 3 "de ancho x 16" de largo
• Tablero de pino de 3 "de ancho x 36" de largo
• MDF de 1/2 "de espesor
• Pegamento de madera
• Sellador de silicona
• Tinte para madera
• Cera para muebles
• Pies de goma
• Tornillos para madera

Instrumentos:

• Sierra circular o de mesa (la sierra de mesa funciona mejor)
• Sierra de inglete (o plantilla de inglete de sierra de mesa)
• Enrutador (idealmente montado en una mesa)
• Broca de enrutador redondeada de 3/4"
• Broca de rebajadora Rabbet (varios tamaños)
• Broca de enrutador para molduras al ras
• Plantilla de agujero de bolsillo
• Taladro o taladro + brocas
• Grapadora

¡Vamos a empezar!

Paso 1: seleccionar un altavoz y un tamaño de carcasa

Elegir el altavoz adecuado para una aplicación puede resultar abrumador. Hay cientos de opciones que pueden dificultar la búsqueda de lo que busca. A continuación, se ofrecen algunos consejos básicos que le ayudarán a decidir.

Rango de precios: hay muchas opciones en el rango de $ 10-20 que creo que son perfectas para audio portátil / bluetooth. Dado que estará limitado en términos de salida por el amplificador (generalmente 10-50W por canal), no hay razón para gastar más de $ 100 en un controlador que pueda manejar alta potencia.

Sensibilidad del altavoz: este parámetro es muy importante al diseñar altavoces portátiles, ya que es una medida de lo alto que puede llegar a ser el altavoz con 1 vatio de potencia a 1 metro. Dado que el altavoz funciona con batería, desea utilizar la menor cantidad de energía posible. Como regla general, los controladores con una sensibilidad de 87 dB a 2.83 V / 1 my superior se consideran controladores eficientes. En esta clasificación, el altavoz produciría más de 100 dB con solo 20W … ¡lo cual es bastante alto!

Respuesta de frecuencia: la razón principal por la que elegí el altavoz Dayton anterior se debe a su bajo precio, alta sensibilidad y respuesta de frecuencia extendida. Este controlador tiene una respuesta de frecuencia de 80 - 20, 000 Hz, lo que significa que es un verdadero altavoz de rango completo. Quería evitar la complejidad y el costo de agregar un tweeter y una red de cruce para que este altavoz se ajustara a la factura.

Hay muchos otros parámetros que deben tenerse en cuenta al seleccionar los altavoces y diseñar la carcasa. Los consejos anteriores son solo eso … consejos. Si desea obtener más información sobre Thiele / Small Parameters y cómo puede usarlos para ayudar a lograr mejores resultados, aquí hay algunos enlaces útiles:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Para hacer uso de estos parámetros, generalmente se requiere un software de simulación. Para los usuarios de Windows, WinISD es una buena opción. Para los usuarios de Mac, las opciones son limitadas …

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Como referencia, he incluido la simulación que generé, que me ayudó a decidir el tamaño del puerto y la carcasa. Mi prioridad era extender la respuesta de baja frecuencia sin sacrificar el SPL, así que elegí sintonizar la caja a 85Hz, cerca de la frecuencia de resonancia del altavoz (Fs). Esta configuración crea un pico de + 3dB a ~ 130Hz que le da a este altavoz un extremo bajo agradable y contundente (léase: no graves profundos). Es posible sintonizar una frecuencia más baja, pero con este controlador, resultará en niveles de presión sonora disminuidos.

Paso 2: construcción del recinto

Comencé cortando dos piezas de 7.5 "x 14" de una hoja de 2'x4 'de MDF de 1/2 "de espesor. Esto se puede hacer con una sierra circular con guía o una sierra de mesa. Una sierra de mesa proporcionará cortes mucho más limpios y precisos Usé una sierra circular y un poco de madera como guía … así que si no tienes acceso a una sierra de mesa, ¡no te preocupes!

Usé una broca Fofstner de 3 "para crear las aberturas de los altavoces. Luego usé una broca de 1/2" y una mesa de enrutador para crear una ranura alrededor del perímetro de la abertura. Configuré la profundidad de la ranura para que sea igual a la excursión lineal del altavoz + la profundidad de la brida del altavoz + un par de milímetros como factor de seguridad. Esto permite que los altavoces se monten al ras y nunca se extiendan más allá de la cara frontal, lo que es fundamental para ocultar el altavoz detrás de la tela.

Luego corté la tabla de pino en dos piezas de 7.5 "de largo y una pieza de 16" de largo. Luego hice un agujero en cada una de las piezas laterales para montar los puertos de 4 ". Usé una prensa taladradora y una broca para estos también. También creé una ranura poco profunda de 1/2" en los bordes delantero y trasero de las tablas de pino. Esto no solo me ayudará a alinear todo al pegar, sino que también aumentará el área de la superficie de pegado, lo que a su vez produce una unión más fuerte.

Paso 3: Construcción del gabinete - Parte 2

Para tener una verdadera reproducción estéreo, elegí separar cada altavoz en cada gabinete. No estoy seguro de si esto tendrá un efecto significativo para conductores tan pequeños, pero fue bastante fácil, ¡así que lo hice! Para hacer esto, creé un canal de 1/4 "en el medio del deflector de MDF interior delantero y trasero. Luego coloqué una pieza de MDF de 1/4" de espesor en el medio.

También creé un canal de 1/2 de ancho en la parte posterior que usaré para montar los LED, el interruptor y el conector de CC. Además, creé agujeros de bolsillo usando una plantilla en cada pieza lateral que usaré para sujetar la parte superior Una vez que todo estuvo alineado, pegué todas las juntas y las sujeté durante la noche.

Una vez que el pegamento estuvo seco, utilicé una broca redondeada de 3/4 para redondear los bordes. Esto creará una apariencia elegante y sin costuras al envolver la tela.

Paso 4: Construcción del gabinete - Paso 3

¡Las únicas dos piezas que quedan en el gabinete son la parte superior y la inferior! Creé un listón alrededor del perímetro de cada uno para poder montarlos fácilmente. Luego sujeté las dos piezas juntas y usé un trozo de MDF como un tobogán para la mesa de mi enrutador. Estoy usando la broca de redondeo nuevamente, pero esta vez las tablas están en posición vertical, lo que la convierte en una posición de trabajo incómoda e inestable. Aunque mi simple tobogán no es seguro de ninguna manera, ciertamente es una mejora para intentar ejecutar las piezas sin soporte contra la cerca de la mesa del enrutador.

Luego lijé todo con papel de lija de grano 220 y limpié todo el exceso de polvo. Apliqué 2 capas gruesas de goma laca en el exterior del cuerpo principal. El MDF no funciona bien con la humedad y la goma laca ayudará a sellar el exterior y brindará algo de protección. Como todo estará oculto, fui bastante descuidado con mi aplicación … en este caso, ¡las capas más gruesas son mejores!

La pieza de pino inferior, la pinté con spray de blanco. La pieza superior, que es una bonita pieza de nogal (para mí), elegí terminar con Restor-A-Finish de Howard y algo de Feed-n-wax. Me gusta el aspecto y la sensación naturales de la nuez, así que decidí no aplicar un acabado súper protector.

Paso 5: Prueba y montaje de la electrónica

El kit de electrónica que utilicé viene con todo lo necesario, incluidas las instrucciones. Es un proceso bastante sencillo y todo simplemente se enchufa. Se requiere algo de soldadura en los cables de los altavoces. El kit viene con un circuito de protección para las baterías que evita los peligros inherentes de trabajar con baterías de iones de litio, ¡lo que lo convierte en un gran kit para aquellos que son eléctricamente ineptos (yo)!

Otra buena característica de este kit es que incluye un soporte en L de aluminio y separadores de PCB que se pueden usar para montar las placas en una disposición apilada en casi cualquier gabinete. Perforé algunos agujeros avellanados en la caja del altavoz para montar el soporte dentro de la caja. También perforé los orificios de los conectores LED y DC en una pequeña tira de nogal que usaré para rellenar el canal que creé anteriormente en el deflector trasero.

Ahora tenemos un altavoz en pleno funcionamiento … ¡todo lo que queda son los toques finales!

Paso 6: Toques finales

Con todo montado en su lugar, medí y corté la tela. Estiré la tela alrededor del altavoz y lo engrapé en su lugar. Honestamente, esta fue una de las tareas más difíciles, ya que nunca antes había trabajado con tela y era bastante difícil mantener la tela estirada y alineada mientras trataba de graparla. Si alguien tiene algún consejo sobre esto, no dude en publicarlo en la sección de comentarios.

Después de grapar la tela, monté la tira de LED en la parte trasera. Usé calafateo para sellar la pieza superior y luego usé tornillos de orificio de bolsillo para sujetarla al gabinete. Pretaladé 4 orificios en la pieza inferior y usé tornillos para madera para sujetarla al gabinete. Cubrí los tornillos con unos pies de goma.

¡Eso es todo! Cuando la toma de CC está desconectada, el altavoz se alimenta a través de las baterías. Cuando la fuente de alimentación de CC está enchufada, las baterías se cargan y la reproducción no se ve afectada.

Espero que haya disfrutado de este Instructable y esté atento a mi próxima versión, que será una versión más potente y de gama alta de este altavoz + una placa de procesador de sonido digital (DSP).