Mr. Speaker - Altavoz portátil DSP impreso en 3D: 9 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

Proyectos Fusion 360 »

Mi nombre es Simon Ashton y he construido muchos altavoces a lo largo de los años, generalmente de madera. Obtuve una impresora 3D el año pasado y quería crear algo que ejemplificara la libertad única de diseño que permite la impresión 3D. Empecé a jugar con formas y esto es lo que salió.

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¡Saluda al Sr. Presidente! Él es:

• Impreso en 3D
• Estéreo
• Bateria cargada
• Bluetooth
• Activo
• DSP (respuesta plana 45Hz - 20, 000Hz y fase lineal)

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Tradicionalmente, los altavoces necesitan filtros electrónicos para separar la señal de cada controlador y afinar el sonido. Este puede ser un proceso bastante torpe que involucra piezas grandes y costosas que, sin embargo, obligan al diseñador a elegir muchos compromisos importantes.

El Sr. Speaker hace uso de un moderno procesador de señal digital (DSP), Analog Devices ADAU1401, para evitar muchos de los compromisos de diseño tradicionales. Hace solo unos años, dicho procesamiento era competencia de grandes instalaciones de altavoces profesionales con un bastidor de equipo dedicado, pero ahora se está volviendo cada vez más accesible. Esta tecnología permite al diseñador un control sin precedentes sobre el comportamiento del sistema de audio para obtener un resultado final lo más perfecto posible, desde los graves profundos hasta los agudos altos.

Estoy separando este instructable en dos tipos de pasos; Construir y diseñar.

• Los pasos etiquetados (Construir) son todo lo que necesita seguir para crear su propio altavoz.
• Los pasos de (Diseño) cubren el proceso por el que pasé para crear Mr. Speaker. Estos pasos no son necesarios para construir Mr. Speaker, pero espero que funcionen como una herramienta educativa para ayudar a aprender sobre el fascinante tema del diseño de audio.

Habiendo subido esto, algunas personas han preguntado '¿Cómo suena?' ¡Sinceramente asombroso! No esperaba que una carcasa impresa en 3D pudiera sonar tan bien. Probablemente no puedas saberlo por un video grabado en mi teléfono móvil, ¡pero aquí hay un poco de música de ejemplo!

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Suministros

Mr. Speaker está impreso en 3D, pero necesitará comprar algunas piezas electrónicas para hacerlo cantar. Recomiendo encarecidamente obtener exactamente los mismos circuitos que utilizo para evitar problemas inesperados.

Proporcionaré un enlace para cada artículo que compré. No estoy patrocinando a ese vendedor específico, es solo para ilustrar la pieza necesaria. Es posible que prefiera comprar la misma pieza en otro lugar.

Aliexpress

Placa DSP ADAU1401 (procesamiento de señales)

eBay

• Programador EZ-USB (programa la memoria DSP)
• Placa de amplificador mono TPA3118 (amplificador de woofer)
• Placa de amplificador estéreo TPA3110 (amplificador de agudos)
• 14500 Baterías y cargador (baterías de tamaño 'AA' con alto voltaje y capacidad)
• Soporte de batería 4x 'AA' (Conexión en serie para alto voltaje, no en paralelo. Se vende como '6V' para baterías AA)
• Regulador de 5 voltios (para alimentar placas bluetooth y DSP)
• Guata de altavoz
• Tornillos de botón M3 de 4 mm
• Módulo Bluetooth M28

Piezas Express

• Woofer 1 pieza - Dayton ND91-4
• Tweeters 2pcs - Hi-Vi B1S (Fuente alternativa Solen.ca)

Componentes RS

• Interruptor de fuente y alimentación (2 piezas, doble polo, doble tiro, enganche)
• Interruptor de volumen (unipolar, doble tiro, momentáneo)
• Conector auxiliar (estéreo de 3,5 mm)

El costo total debe ser de aproximadamente £ 125 GBP

También necesitará herramientas básicas como un soldador y algunas piezas diversas como pegamento y alambre. Y, por supuesto, una impresora 3D lo suficientemente grande (200x200x200) por ejemplo Ender3 más filamento PLA.

Actualización: probé el tiempo de juego con una carga. Duró unas 3 horas.

Paso 1: Impresión 3D (compilación)

Mr. Speaker se crea como 6 piezas (archivos STL a continuación).

El modelo general fue diseñado en Autodesk Fusion360 y ese archivo también se proporciona para que los usuarios puedan modificar el diseño si lo desean. Lamento decir que no he incluido el historial de diseño porque se volvió demasiado complicado.

Modelo Fusion 360

• Cuerpo
• Cima
• Tubo de puerto
• Copas de tweeter
• Fondo
• Tapa de la batería

Diseñé todo el altavoz sabiendo que estaría impreso en 3D, por lo que evité los voladizos directos siempre que fuera posible mediante el uso de bordes biselados. El 'enchufe de fase' (lo veremos más adelante) también ayuda a actuar como soporte para el orificio del tweeter. Todo esto significa que no es necesario agregar soportes durante el corte.

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Las dos excepciones son el componente inferior que tiene grandes voladizos en el compartimento de la batería y la propia tapa de la batería. Sería prudente generar apoyos para ambas partes. Dicho esto, imprimí la parte inferior sin soporte y el puenteo de la brecha fue exitoso.

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La tapa de la batería se imprime bien sin un soporte plano, pero descubrí que la adherencia de la capa no era lo suficientemente fuerte en el clip que debe doblarse. Entonces lo imprimí de pie con soportes, para alinear las capas de la manera más fuerte para el clip.

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Corto modelos en Cura. Para mantener ordenada la costura en Z, habilite los ajustes 'Alineación de costura en Z' y 'Posición de costura en Z'. Establezca la alineación en 'Atrás a la izquierda' y luego gire la pieza hasta que la costura en Z se mantenga a lo largo de un borde. Esto es particularmente claro de ver en el cuerpo principal. Puede visualizar mejor la costura en Z en Cura si habilita la configuración 'Coasting'.

También recomiendo habilitar 'Z-hop' para que el cabezal de impresión no golpee partes altas delicadas como el enchufe de fase del tweeter o el tubo del puerto mientras se está construyendo. Habilito 'peinar' pero con la configuración 'No en la piel'.

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Recomiendo encarecidamente imprimir todas las demás partes antes del cuerpo principal. El cuerpo principal es una impresión larga, por lo que debe estar seguro de que todo está marcado para su impresora y filamento. Utilicé el enfriamiento máximo de la pieza para ayudar a los voladizos, pero esto puede resultar en algunas cuerdas, especialmente en pequeños detalles como el tweeter.

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Después de imprimir el cuerpo principal, utilicé papel de lija de grano 220 para eliminar los extremos ásperos de la parte posterior del área de la placa de fase para que no entrara en contacto con el cono del tweeter. La placa de fase debe ser de aprox. 0,5 mm desde el cono del tweeter, por lo que debe ser liso y limpio.

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Paso 2: Elección del controlador (diseño)

El primer paso en el diseño de un altavoz suele ser la elección de controladores.

Sabía que se necesitaría un woofer más pequeño para mantener el tamaño de Mr. Speaker razonablemente portátil. También sabía que dos woofers (para estéreo) necesitarían el doble de volumen de caja (litros) que un solo woofer. Clasificando muchas opciones en la web, llegué al Dayton ND91-4.

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Este controlador parece ofrecer los graves más profundos de todos los woofers de 3 , así como un 'X-max' muy impresionante, que es la capacidad de excursión, o dicho de otra manera, qué tan lejos puede moverse el woofer hacia adelante y hacia atrás para generar sonido. Si Si desea graves profundos, necesita mover mucho aire, por lo que esto es importante, especialmente en un altavoz pequeño.

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Los aspectos básicos del rendimiento del woofer se pueden especificar con un conjunto de números llamados parámetros 'thiele small'. Estos proporcionan datos que se pueden usar en cálculos para predecir cómo responderá el woofer en ciertos volúmenes de caja o con varios tipos de puerto de graves. Sin embargo, no necesitamos hacer los cálculos a mano, podemos usar software como WinISD.

Aquí vemos rápidamente que un volumen de caja de 2.2L y un puerto entubado a 58Hz producirán una salida de graves bastante respetable.

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Hay algunos controladores de 'subwoofer' de 3 que son más profundos, pero no se pueden emparejar directamente con un tweeter, ya que están totalmente enfocados en los graves.

Genial, ¡tenemos un woofer! ¿Qué tal un tweeter?

A pesar de que el ND91-4 se comercializa como un controlador de "rango completo", simplemente no lo es. Aunque puede parecer que alcanza los 15.000 Hz al mirar el gráfico de arriba, solo lo hace cuando estás exactamente frente a él (en el eje). Los sonidos de alta frecuencia desaparecerán a medida que se mueva aunque sea un poco hacia un lado (fuera del eje). En resumen, si queremos escuchar la gama musical completa sin estar sujetos a un lugar preciso, se necesita un tweeter.

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Si este pequeño woofer de 3 trabaja muy duro para producir graves profundos, la gama más alta de sonidos sufrirá como consecuencia. Esto se conoce como distorsión de intermodulación; un sonido afecta a otro. Podría ser similar a pedirle a un artista que dibuje una imagen detallada mientras se hace un ejercicio. Las líneas que estaban destinadas a ser ordenadas y suaves podrían salir fácilmente tambaleantes.

La mayoría de los tweeters asequibles no son muy buenos para reproducir el rango más bajo de agudos, por lo que no quería usar el domo de seda estándar que debe cambiarse al woofer por debajo de 3000Hz. En su lugar, elegí el Hi-Vi B1S porque puede alcanzar un nivel tan bajo como 800Hz, lo que significa que una mayor parte del rango musical importante permanecerá detallado y claro cuando el woofer esté haciendo un entrenamiento. Además, ¡ya tenía algunos en una caja!

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Probablemente se esté preguntando cuál es la compensación aquí porque nada es gratis. El comercio se reduce principalmente a la eficiencia; el B1S no da mucho nivel de salida para la potencia que ingresa. También tiene algunos golpes en la respuesta. Estos pueden ser problemáticos para un diseño de altavoz 'pasivo' tradicional, pero esto no es un gran problema con nuestro diseño activo basado en DSP.

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Paso 3: Prototipos acústicos (diseño)

En este punto del diseño, tenía el primer prototipo completo ensamblado y era hora de ver qué hacen estos controladores en un recinto de palabras reales.

Se coloca un micrófono preciso frente a Mr. Speaker y el woofer y el tweeter se conectan directamente al amplificador para probar la salida sin procesar. Estas mediciones se llevaron a cabo utilizando un paquete de software llamado ARTA.

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¡La salida del woofer (abajo) se ve bien! Los graves no parecen tan fuertes como los simulados, pero son más profundos. Por lo tanto, parece que el puerto se puede acortar un poco para afinarlo más alto, ya que presionar este woofer de 3 a 40 Hz es pedir demasiado. Además, el micrófono está un poco más cerca del woofer que el tubo del puerto, lo que hará que el bajo La salida de graves parece más débil de lo que es. ¡Definitivamente podemos trabajar con esto!

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La salida del tweeter (abajo) también parece decente. La distorsión permanece bastante baja desde aproximadamente 700Hz hasta el tope del rango. Por debajo de 700Hz, la distorsión aumenta. Esto nos da un punto de filtro sensible para cruzar al woofer para frecuencias por debajo de 800Hz.

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Aquí hay un problema inesperado; una muesca aguda alrededor de 17, 000Hz. Esto podría corregirse fácilmente en el filtrado DSP, pero si medimos fuera del eje (gráfico a continuación, trazos rojos y violetas), vemos que la muesca se mueve hacia abajo en frecuencia. Si tratamos de corregir esto con filtros, cuando el oyente se mueve a una posición diferente en la habitación, la corrección ya no será correcta. Si es posible, deberíamos arreglar esto acústicamente.

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Sé por experiencia que este tipo de problema suele ser causado por un reflejo de algo cerca del tweeter. Cuando la onda de sonido reflejada vuelve a encontrarse con el sonido original, puede interferir provocando golpes o caídas en la salida como vemos arriba. De hecho, este efecto incluso puede ser causado por el sonido del borde exterior del cono del controlador que interfiere con el sonido del centro del cono.

Tenemos un arma a nuestra disposición llamada "enchufe de fase" que puede influir en las frecuencias más altas de un tweeter o woofer. Un enchufe de fase es básicamente un objeto con una forma específica frente al controlador que fuerza al sonido a viajar por un camino determinado. Si elegimos la forma correctamente, podemos asegurarnos de que el sonido que de otra manera causaría una cancelación se bloquee o tome un camino diferente para que no interfiera. Algunas imágenes de ejemplo a continuación:

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¡Aquí me embarqué en un viaje de prueba y error armado con blu-tak y una impresora 3D!

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Comencé usando blu-tack para crear varias formas que pegué a un cable delgado frente al tweeter. De esta manera confirmé que el área de interés se puede influenciar y mejorar. Luego recurrí a la impresora 3D para crear rápidamente numerosos diseños de conectores de fase y probarlos. Las impresoras 3D son excelentes para un diseño de iteración rápido. El gráfico anterior muestra cuán significativos pueden ser los pequeños cambios en la forma del diseño del conector de fase.

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Después de decidirme por un diseño óptimo, lo trabajé en el cuerpo principal como una parte integral, lo imprimí nuevamente y guardé algunas medidas acústicas finales para exportarlas al software de generación de filtros.

Paso 4: Generación de filtros (diseño)

Para producir el filtro DSP, exportamos la respuesta sin procesar de cada controlador, incluidos los datos de fase, a un programa llamado RePhase.

Este software gratuito nos permite manipular la respuesta de frecuencia y la fase de forma independiente para generar un filtro personalizado que corrige nuestro controlador a la salida deseada.

¿Qué es 'fase'? Explicado simplemente, es la sincronización del sonido que llega al oyente. Debido a varias razones, no todas las frecuencias se reproducen al mismo tiempo desde un altavoz. Por ejemplo, cuando el woofer y el tweeter están en posiciones físicas ligeramente diferentes, el sonido de un controlador puede llegar al oyente antes que el otro. Yendo un poco más profundo, aspectos como los filtros electrónicos pueden almacenar energía en algunas frecuencias por más tiempo que en otras, lo que significa que las frecuencias altas pueden llegar al oyente antes que los medios. La diferencia en el tiempo es demasiado pequeña para escucharla como un retraso, pero puede afectar la claridad percibida, por lo que es bueno que podamos corregirlo con DSP.

Podemos ajustar todos los aspectos del filtro hasta que tengamos una respuesta de frecuencia plana en la banda de paso deseada, el filtro de cruce a 800 hz y luego ajustamos la fase y el tiempo del controlador para obtener un resultado preciso. Hacemos esto para cada controlador para crear una coincidencia simétrica entre el tweeter y el woofer.

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Luego podemos generar 'coeficientes de filtro' que son básicamente variables en una ecuación matemática repetitiva que se usa para manipular la señal de sonido. Al ingresar nuestros coeficientes cuidadosamente generados en el DSP, podemos manipular la señal para obtener exactamente el sonido que queremos del altavoz. Mr. Speaker utiliza 250 conjuntos de coeficientes o "taps" por controlador para afinar el sonido como se desee.

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El propio procesador DSP se programa mediante un software llamado Sigma Studio. Esto permite construir un flujo de señal con las funciones que deseamos, como dividir las señales del woofer y tweeter con los filtros personalizados que generamos, alinear la sincronización de los controladores y ajustar el nivel de volumen. El DSP es capaz de realizar tareas mucho más complejas, así que si eres aventurero, te animo a que juegues en Sigma Studio para personalizar Mr. Speaker a tu manera. ¿Quizás agregar algún procesamiento dinámico o ecualizador para su entorno auditivo específico?

Luego, la salida acústica debe confirmarse con mediciones reales y, si es necesario, modificarse.

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¡Estoy super feliz con este resultado! La respuesta de fase del woofer comienza a "arrastrarse" por debajo de unos 200 Hz porque la memoria limitada del diminuto DSP limita la longitud de las matemáticas del filtro que se pueden utilizar. Aún así, ¡este es un resultado impresionante! Francamente, esa es una salida de frecuencia y fase más precisa que la mayoría de los monitores de estudio profesionales:)

Paso 5: Instale el programador DSP (compilación)

Esta parte es principalmente una cuestión de instalar el software gratuito Analog Devices Sigma Studio y luego instalar los controladores especiales 'FreeDSP' para la placa de programación que la hacen aparecer dentro de Sigma Studio (Analog Devices hace una placa de programación pero es bastante cara, por lo tanto el controlador especial para usar este asequible).

Descarga Sigma Studio e instálalo. Simplemente haga clic en siguiente, siguiente …

Descargue el controlador FreeDSP y descomprímalo en una carpeta que pueda encontrar nuevamente.

El controlador debe instalarse con la 'firma de controladores' de Microsoft deshabilitada porque, naturalmente, nadie le pagó a Microsoft para que lo firmara.

Para hacer esto, haga clic en el botón Reiniciar en el menú de inicio, pero mantenga presionada la tecla 'shift' izquierda mientras hace clic en ella. Cuando la computadora se reinicie, verá una pantalla con algunas opciones. Seleccione Solucionar problemas> Opciones avanzadas> Configuración de inicio> Reiniciar.

Cuando la PC se reinicia, debe presionar el número 7 en el teclado para arrancar sin la firma del controlador.

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Quite los puentes de clavija de la PCB del programador. He visto dos versiones, una con un solo puente y otra con dos puentes. Todo debe ser eliminado.

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Primero debemos copiar un archivo llamado 'ADI_USBi.spt' de la carpeta de instalación de Sigma Studio a la carpeta del controlador. Supongo que Windows 10 de 64 bits.

El archivo Sigma Studio se encuentra aquí: Su unidad> Archivos de programa> Dispositivos analógicos> Sigma Studio 4.5> Controladores USB> x64> ADI_USBi.spt

La carpeta del controlador se encuentra aquí: YourDrive> freeUSBi-master> SOURCES> DRIVERS> Win10> x64

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Conecte el programador con su cable USB y abra el Administrador de dispositivos. Para hacer esto, haga clic en el menú Inicio y simplemente comience a escribir 'Administrador de dispositivos'. Debería mostrarte el icono.

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Busque el 'Dispositivo desconocido' que será la placa del programador. * Haga clic con el botón derecho * y seleccione 'Actualizar controlador'.

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Seleccione 'Buscar software de controlador en mi computadora'.

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Ahora haga clic en el botón 'Examinar' y apúntelo a la carpeta donde descomprimió el controlador y copió el archivo de Sigma Studio. Haga clic en Aceptar.

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Windows debería encontrar el controlador y preguntarle si realmente desea instalarlo, aunque no esté "firmado". Seleccione 'Instalar este software de controlador de todos modos'.

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Casi terminamos. Es de esperar que Windows informe una instalación exitosa. Ahora desconecte la placa del programador y luego vuelva a conectarla para completar la instalación del controlador.

Reinicie su PC.

Paso 6: Programe el DSP (compilación)

Ahora que Sigma Studio y la placa del programador están instalados, podemos cargar el programa DSP.

Descargue el programa (enlace a continuación) que creé para la placa DSP y descomprímalo en algún lugar que recuerde.

Necesitamos conectar la placa de programación y la placa DSP juntas para la transferencia de energía y datos. Cuando cada placa se enciende, ambas actúan como "maestras" en las líneas de datos. Esto causa un problema si el programador se enciende antes que la placa DSP.

Creo que la forma más fácil de asegurarse de que la placa DSP reciba energía primero es conectarla directamente a la línea de alimentación USB, mientras que la placa del programador se enciende con el interruptor azul y blanco que tiene.

También necesitamos la capacidad de conectar los pines 'WP' y 'GND' juntos temporalmente mientras almacenamos el programa. 'WP' es protección contra escritura. No es una buena idea dejarlos conectados permanentemente porque la memoria podría corromperse por fluctuaciones aleatorias de energía o lo que sea.

Así que necesitamos soldar un poco y conectar los cables como se muestra:

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Conecte el cable USB a su computadora. Si el programador se encendió inmediatamente, debe apagarlo mediante el interruptor, luego desconecte y vuelva a conectar el cable. De esta forma, la placa DSP se alimentará antes que el programador. Después de conectar y esperar 5 segundos para permitir que la placa DSP arranque, podemos presionar el interruptor de encendido en el programador.

Abra Sigma Studio.

Abra el programa que descargó.

Debería presentar una pantalla como esta. Es de esperar que el USBi tenga un color verde para indicar que se ha detectado la placa del programador. Es posible que deba hacer clic en la pestaña 'Configuración de hardware' para ver esta pantalla.

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Si no … bueno, caca. La instalación del controlador puede ser un poco complicada, puede intentarlo de nuevo conectado a un puerto USB diferente. Verifique el Administrador de dispositivos para asegurarse de que no muestre errores. Intente reiniciar el programador. Vaya a los foros de diyaudio.com y solicite ayuda;)

Suponiendo que todo está bien, simplemente haga clic en el botón "Enlace de descarga de compilación". Esto cargará el programa en la memoria activa del DSP y lo ejecutará. Si funcionó, deberíamos ver 'Activo: Descargado' en la parte inferior derecha de la pantalla.

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SIN EMBARGO, todavía no está guardado en el almacenamiento de la placa DSP, por lo que cuando reinicie el DSP volverá al programa predeterminado.

Una vez que el programa está en la memoria activa podemos almacenarlo a bordo. Para hacer esto, haga clic con el botón derecho en el cuadro que dice 'ADAU1401' y luego seleccione 'Escribir la última compilación en E2PROM'.

¡No hagas clic en "Aceptar" todavía!

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Para permitir que la memoria se escriba en un almacenamiento permanente, el pin de la placa DSP 'WP' debe estar conectado a 'GND' temporalmente, justo mientras se almacena el programa. Esto deshabilita la protección contra escritura del almacenamiento. Así que retuerza esos cables ahora. Luego haga clic en Aceptar.

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Una vez que se completa la escritura, debe desenroscar los cables de 'WP' y 'GND' para proteger la memoria.

¡Eso es todo! Cuando la placa DSP está apagada y encendida, debería cargar y ejecutar automáticamente el programa para Mr. Speaker desde el almacenamiento integrado. Puede quitar los cables ahora y prepararse para instalarlo en Mr. Speaker.

Sé que solo porque te guste la impresión 3D o la electrónica no significa necesariamente que te sientas cómodo jugando con las computadoras. No quiero que esto desanime a la gente de construir al Sr. Portavoz. Así que le haré un trato: si intenta programar su placa DSP y falla, puede enviarme la placa en el Reino Unido y la programaré de forma gratuita. ¡Pero al menos debes intentarlo tú mismo primero!

Paso 7: Ensamble los componentes electrónicos (compilación)

La pieza inferior de Mr. Speaker está diseñada para albergar la batería, las placas de circuito y proporcionar un enrutamiento de cables. Puede introducir cables a través de los orificios para mantenerlos ordenados.

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Para unir las placas de circuito utilicé almohadillas de espuma adhesiva de doble cara. Estos mantienen las tablas levantadas unos milímetros de la base para que no hagan ruido al vibrar y los cables soldados tienen un poco de espacio para pasar a través de las almohadillas. Usé lo mismo para colocar el soporte de la batería.

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Lo primero que debe hacer antes de soldar todos los cables es establecer el voltaje de salida de la placa del regulador. En la parte posterior hay algunas almohadillas de soldadura. Necesitamos usar una gota de soldadura o un pequeño hilo de alambre para unir el 'SV' como se muestra (¿o se supone que debe leer 6V?).

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Ahora conecte los cables positivo y negativo de la batería directamente a las almohadillas IN + y GND del regulador. Utilice un multímetro para medir los voltios CC entre GND y VO. Use un destornillador pequeño para ajustar el pequeño dial en la parte superior derecha de la placa y configure con la mayor precisión posible a 5V. Es mejor ir un poco por debajo que por encima. Creo que maté el PCB bluetooth dándole 5.3V. Estaba contento con 4.8V. Sin embargo, no son caros, así que compré otro. Una vez que se establece el voltaje, podemos desconectar los cables de la batería y seguir adelante.

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El montaje de la electrónica es bastante sencillo, pero requiere mucho tiempo. Simplemente necesita soldar varios cables entre las placas de circuito como se muestra en las dos imágenes 'Cableado de alimentación' y 'Cableado de señal'. Sugiero cable 26AWG.

El color de los cables en las imágenes es solo para que quede claro y no indica el tipo de señal, etc.

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CONSEJOS:

El diagrama de cableado de alimentación muestra los cables negros GND (tierra / negativo) que conectan cada circuito y la batería a la almohadilla 'GND' en la placa bluetooth. Es importante conectar cada circuito a ese punto como muestra el diagrama. A esto se le llama "tierra estelar". No asuma que debido a que los cables están conectados entre sí, pueden unirse en cualquier punto, lo que causaría ruido adicional.

Conecte los interruptores y el conector auxiliar con un poco de longitud de cable para que puedan llegar a los puntos de montaje más tarde y el montaje no sea demasiado complicado.

Interruptor de encendido a amperios 15 cm Interruptor de fuente a bluetooth 25 cm Interruptor de fuente a DSP 25 cm Interruptor de fuente a toma auxiliar 20 cm Interruptor de volumen a DSP 25 cm

Selle con tachuela el orificio por donde pasan los cables de la batería. Un gabinete de altavoz debe ser hermético para que el puerto de graves pueda funcionar de manera eficiente. Además, las pequeñas fugas de aire pueden producir sonidos de "pedos".

Es posible que desee conectar el woofer a cada una de las salidas de amplificador por turno (¡no al mismo tiempo!) Y verificar que escuche una salida del módulo bluetooth o del conector auxiliar. Sin embargo, ahora no es el momento de conectar los controladores a las placas de amplificador, lo haremos en el paso de montaje final.

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Paso 8: Instale los controladores (compilación)

Mr. Speaker tiene orificios para tornillos para montar los controladores, pero no tienen forma de rosca. Para crear la forma de rosca, debemos calentar un tornillo con una llama y presionarlo suavemente en el orificio. Esto permitirá que el plástico se derrita alrededor del tornillo y forme una rosca. Una vez que el tornillo se enfríe podemos desatornillarlos listos para instalar los controladores.

Caliente el tornillo mientras ya está en el extremo de la llave hexagonal. Descubrí que 10 segundos en la llama funcionan bien. Si suelta el tornillo, use unos alicates para levantarlo. ¡No seas tonto y quémate!

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Recomiendo usar tornillos M3 de 4 mm, al menos para los tweeters. Estos no son tan comunes como los tornillos de 5 mm, pero deberían estar disponibles en eBay o Amazon. Recuerde que el grosor del cuerpo del tweeter se agregará más adelante, por lo que no es necesario insertar los tornillos al 100%.

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Al instalar los tweeters y el woofer, asegúrese de utilizar la junta de espuma incluida para ayudar a sellar los espacios de aire. Puede introducir la llave hexagonal a través de los orificios de los tornillos para asegurarse de que esté alineada antes de insertar los tornillos.

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Suelde los cables a los tweeters antes de atornillarlos. Tenga en cuenta que la etiqueta de soldadura con una marca roja es el terminal positivo. Si se invierten las conexiones, el sonido será incorrecto.

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Haga lo mismo con el woofer y observe nuevamente el terminal positivo. Recuerda la junta.

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Ahora necesitamos agregar las copas de tweeter, para que los delicados tweeters no sean pulsados por la presión del aire del woofer. Pase los cables del tweeter por el orificio de la parte posterior. Recorta un trozo de material humectante de unos 3 cm x 12 cm y colócalo en la taza. Esto ayudará a absorber las ondas sonoras de la parte posterior del tweeter.

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Ahora agregue una gota de adhesivo de contacto en el cuerpo principal donde está instalado el tweeter y también en la copa del tweeter. Deje que el adhesivo se seque durante unos 10 minutos. Una vez que esté ligeramente seco, puede presionar los dos juntos firmemente.

No presione la cara del Sr. Presidente contra la mesa como lo hice, ¡la placa de fase del tweeter se rompió!

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Una vez instalada la copa del tweeter, se debe sellar el orificio de la parte posterior. Usé tachuela. Asegúrese de que esté bien sellado, incluso un pequeño espacio de aire puede causar distorsión.

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Paso 9: conectar y cerrar (compilar)

Llegaste al último paso, ¡genial!

Solo necesitamos soldar los cables del woofer y tweeter a las placas de amplificador como se muestra en el diagrama. Tome nota de las marcas positivas y negativas en las tablas.

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Ahora es un buen momento para colocar la toma auxiliar y el interruptor de encendido en el cuerpo principal. Sugiero agregar un poco de pegamento epoxi o sellador para mantenerlos en su lugar y herméticos.

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Los interruptores de palanca funcionan al revés. Cuando la palanca apunta hacia arriba, se conectan a los cables en los terminales inferiores. Así que tenga en cuenta la orientación del interruptor de palanca cuando lo instale.

La pieza superior e inferior están diseñadas con juntas a presión. Por lo tanto, no necesitan pegamento para arreglarlos, pero un poco de sellador de silicona sigue siendo una buena idea para sellarlos, una vez que sepas que todo está correcto. Puedes probar en seco.

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Una vez que se instala la parte inferior, los interruptores de fuente y volumen se pueden fijar, nuevamente con un poco de pegamento.

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Es una buena idea agregar un poco de guata de altavoz dentro del cuerpo principal para reducir los reflejos de la parte posterior del woofer. Usé una pieza de unos 15 cm x 40 cm.

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La pieza superior y el tubo del puerto se unen y es una buena idea volver a usar un poco de sellador aquí.

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El tubo del puerto debe estar orientado hacia la pequeña esquina cortada de la pieza superior, que es la parte posterior del Sr. Presidente. La esquina de corte más grande es el frente.

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Finalmente, la pieza superior se puede encajar en su lugar. Una vez más, debe aplicarse un poco de sellador en la junta una vez que sepa que todo funciona correctamente.

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¡Ahora ha terminado!

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Segundo premio en el Audio Challenge 2020