Altavoz Boombox Bluetooth DIY - CÓMO HACERLO: 13 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

¡Hola! Gracias por revisar este proyecto, ¡este está en mi lista de favoritos! Estoy muy feliz de haber logrado este increíble proyecto. Se han utilizado muchas técnicas nuevas a lo largo del proyecto para mejorar la calidad general y el acabado del altavoz. Como siempre, se incluyen la lista de piezas y materiales, el diagrama de cableado, los planos de construcción y muchas imágenes detalladas, ¡así que vayamos a buscar nuestras herramientas y comencemos a construir!

Paso 1: planes y diseño

El objetivo principal de este proyecto para mí era construir un altavoz Bluetooth de aspecto decente, que no ocupara demasiado volumen y que proporcionara mucha potencia a los altavoces. Por lo tanto, para este altavoz elegí un par de altavoces de 2 vías Hertz DSK 165, que pueden consumir hasta 80 W RMS de potencia cada uno. Proporcionan un sonido nítido y retumbante, sin graves abrumadores y, sin embargo, son muy asequibles. También me gusta el aspecto de estos controladores.

Importante tener en cuenta: no digo que este sea el orador con mejor sonido en todo el universo, sino que es una pasión y un pasatiempo de construir altavoces, adquiriendo conocimientos sobre la marcha. Por lo tanto, no puedo proporcionar una gran prueba de sonido o gráficos SPL para verdaderos audiófilos, pero estoy haciendo todo lo posible y estoy aprendiendo a lograr resultados satisfactorios.

Diseñé mi altavoz en Sketchup, que es un programa gratuito para diseñar, fácil de usar y que puede generar excelentes resultados. También necesitaba usar Autocad para dibujar las piezas cortadas con láser. Los materiales que se utilizaron fueron tablero MDF de 12 mm, contrachapado de 4 mm y vinilo de cuero.

Paso 2: componentes, materiales y herramientas

Me he asegurado de incluir cada pedacito y pieza que he utilizado para construir este altavoz. Por supuesto, no todas las piezas o herramientas son necesarias, pero siempre es bueno saber lo que necesitará.

Como se mencionó anteriormente, utilicé MDF de 12 mm para el gabinete y madera contrachapada de 4 mm para paneles y logotipos. No dude en utilizar cualquier conjunto de altavoces de 165 mm (6,5 pulgadas) y que puedan recibir al menos 60 W RMS para obtener los mejores resultados.

El altavoz ha sido diseñado para uso europeo y americano, por lo tanto, una vez construido, el altavoz podrá aceptar voltajes de CA que van desde 85 a 230 voltios, adecuados para muchos países del mundo.

COMPONENTES: (Obtenga su cupón de $ 24:

• Amplificador TDA7498E -
• Fuente de alimentación de 36V 6.5A -
• Convertidor CA a CC 12V 1A -
• Placa de preamplificador XR1075 -
• Receptor Bluetooth CSR64215:
• Altavoces de componentes:
• Interruptor LED con enclavamiento de 22 mm y 12 V -
• Enchufe de CA de 2 pines:
• Convertidor reductor -
• Toma de montaje en panel USB:
• Convertidor aislado B0505S-1W -
• Antena Bluetooth:
• LED de 2 mm:
• Toma de audio de montaje en panel de 3,5 mm -
• Conector de pala -
• Cable de CA -
• Espuma acústica -
• Cable AUX de 3,5 mm -
• Perillas del amplificador:
• Cinta de espuma adhesiva -
• Tornillos M2.3X10 -
• Pies de goma -
• Inserto roscado M3X4 -
• Tornillos de nailon M3X4:
• Separadores de latón -

• Sellador de MDF -

HERRAMIENTAS y MATERIALES:

• Multímetro -
• Pistola de pegamento caliente -
• Soldador -
• Pelacables -
• Taladro inalámbrico -
• Sierra caladora -
• Brocas -
• Brocas escalonadas:
• Bits de Forstner:
• Juego de sierra de corona -
• Enrutador para madera -
• Bits de redondeo:
• Punzón central:
• Soldar -
• Flujo:
• Soporte de soldadura -

Paso 3: ¡Comencemos la construcción

Para empezar, he usado una sierra de mesa para cortar todos los paneles: frontal, posterior, inferior, superior y dos piezas laterales. También puede ver que corté los círculos para los controladores de los altavoces, la ranura para los paneles de control y traseros, también las ranuras para las manijas. Para cortar las ranuras, simplemente pegué las plantillas cortadas con láser centradas en la pieza, las tracé alrededor del interior y las corté aproximadamente con una sierra de vaivén.

Paso 4: trabajo del enrutador

En mi opinión, este paso es necesario para un buen acabado al hacer ranuras para un panel de control y posterior para el altavoz. Para eso, necesitará un enrutador para recorte de madera combinado con una broca para molduras al ras, preferiblemente una broca en espiral que corta mejor y es más segura de usar.

Siéntase libre de llevar mis planos cortados con láser cargados a su empresa local, que podría cortar las piezas por usted. En los planos encontrará una plantilla para el panel frontal y posterior. Encuentre los centros de las piezas superior y trasera y pegue las plantillas en las piezas en el centro. Luego, con la broca de enrutador para molduras al ras, corte a lo largo del borde de la plantilla.

Para las ranuras de los mangos, pegué cuatro piezas rectas de madera contrachapada a lo largo del borde, creando una plantilla que la broca podría recortar.

Luego, usando la broca para rebajar, corté una muesca para montar al ras el panel posterior de madera contrachapada. También puede ver que hice una muesca poco profunda alrededor del interior del panel superior para que el cuero de vinilo pueda descansar sin sobresalir demasiado, por lo que el panel de control se puede montar al ras, sin dejar casi ningún espacio.

¡Mantenga sus manos alejadas de la broca giratoria, use una máscara contra el polvo y use un recolector de polvo

Paso 5: Mi método para montar la electrónica

Últimamente he estado usando pegamento termofusible para montar las partes del altavoz en su interior, pero no es un método confiable para asegurar las partes, especialmente las más pesadas como el amplificador o la fuente de alimentación que pueden moverse fuera de lugar con el tiempo cuando están pegadas.

Por lo tanto, se me ocurrió un método mucho más agradable y fácil mediante el uso de inserciones roscadas. Con un punzón, marqué los orificios de un componente y, con una broca de diámetro un poco más pequeño que el inserto roscado, taladré orificios para que el inserto se asiente. Es un poco complicado presionar los insertos en su lugar, pero usando una mano firme y en mi caso una pieza plana de aluminio para montar los insertos roscados al ras, los golpeé en su lugar con un martillo sin mucho esfuerzo. Puede ver el resultado en las imágenes con las inserciones roscadas colocadas al ras en el panel de MDF.

También es una buena práctica aplicar un poco de madera o pegamento CA dentro del orificio para mantener las inserciones roscadas de forma más segura. ¡Solo asegúrate de no aplicar pegamento dentro de los hilos!

Paso 6: pegar y redondear los bordes

Es hora de una de las partes más satisfactorias de la construcción: ¡el pegamento! Siempre encuentro esta parte agradable, luego el recinto se junta y finalmente toma forma. Usé pegamento para madera PVA para eso, asegurándome de usar mucho en los lados y en las costuras interiores, extendiendo el pegamento con mi dedo para un acabado más agradable y una mejor unión.

Me aseguré de verificar si los paneles se asientan en escuadra y volví cada pocos minutos para verificar si todavía están en escuadra hasta que el pegamento fuera lo suficientemente firme como para aceptar el panel superior. No utilicé abrazaderas porque no las tengo a mano; algunas pesas con mancuernas funcionan bien y requieren mucha menos molestia para mantener la caja recta mientras se seca el pegamento.

Fuera de la cámara, pegué las piezas de soporte del panel en su lugar, asegurándome de que los paneles se asienten un poco poco profundos cuando se colocan encima de las piezas de soporte.

Luego dejé el gabinete durante unas buenas horas para que el pegamento se curara por completo y perforé los orificios para los tornillos que mantendrán las manijas en su lugar y también perforé los orificios para las patas de goma, usando una pinza para obtener distancias iguales de Los bordes.

Luego saqué la broca de redondeo para suavizar los bordes del gabinete y también alrededor del interior del panel de control superior. ¡Tenga en cuenta que este proceso genera un montón de polvo desagradable!

Paso 7: aplicación del vinilo de cuero

Consideraría este paso como uno de los más frustrantes, que requiere tiempo y paciencia, ya que es realmente complicado y requiere algo de práctica y experiencia para lograr buenos resultados. Como no es la primera vez que hago esto, me sentí seguro al hacerlo y sabía qué esperar.

Hice cortar un trozo de vinilo que es un poco más largo que el perímetro de la caja con los bordes del vinilo sobresaliendo un poco para que sea más fácil envolver los bordes alrededor de las esquinas redondeadas.

Usé cemento de contacto, asegurándome de aplicar una cantidad saludable tanto en el MDF como en el cuero de vinilo y dejándolos a un lado durante unos minutos para que el solvente se evapore del pegamento y deje pegamento algo pegajoso. Luego tomé con cuidado el vinilo de los bordes asegurándome de tocar el pegamento lo menos posible, lo estiré un poco y presioné con los dedos el panel de MDF para pegar los dos. Mientras el pegamento todavía está un poco húmedo, el vinilo se puede mover y ajustar durante unos minutos, pero luego se pega en su lugar para siempre. Como puede ver en la imagen, he logrado hacer una costura algo invisible donde los extremos del vinilo se unen cuando se envuelven alrededor de la caja. Un buen consejo es cubrir un lado con cinta adhesiva para que no entre pegamento en el vinilo al pegar los dos extremos.

Moverse por los bordes redondos requiere mucha paciencia y práctica. Simplemente trato de tirar del vinilo con un poco de fuerza para suavizar la mayoría de las arrugas. Hago así en un ángulo de 45 grados tirando del vinilo hasta que se suaviza. Luego uso una tarjeta de plástico o un raspador para meter los bordes del vinilo dentro del gabinete y una vez que el pegamento se fija, con un cuchillo afilado recorto los bordes asegurándome de no cortar el vinilo donde será visible.

Un buen consejo es hacer muchas incisiones para aliviar la tensión en el vinilo para que sea más fácil envolver curvas cerradas y bordes redondeados.

Paso 8: pintar los paneles

Tengo que ser honesto: esta es la primera vez que pinto MDF en aerosol, pero estoy bastante satisfecho con el acabado. Hay mucho que mejorar, por supuesto, ¡así que seguro que lo haré!

Mi objetivo era conseguir un acabado blanco brillante. Entonces, en primer lugar, alisó los paneles de MDF con una lijadora orbital con papel de lija de grano 220. Apliqué unas cuantas capas de una mezcla de agua Titebond III 50/50 a los paneles y los dejé secar durante la noche. Luego volví a raspar la superficie con el papel de lija y rocié algunas capas de imprimación gris para alisar la superficie. Una vez que las capas de imprimación se han secado, utilicé una esponja de lijado gruesa y una botella de spray para lijar en húmedo los paneles. Limpié los paneles con alcohol isopropílico para eliminar cualquier aceite y residuo y los rocié con pintura blanca brillante. Se requirieron de 3 a 4 capas para un buen acabado. Una vez que la capa de color se haya secado, rocié la laca transparente y la dejé secar durante unos días asegurándome de no tocar la superficie. También rocié los paneles de madera contrachapada y mi logotipo mientras lo hacía.

Puedes ver el brillo en los paneles, que es lo que buscaba.

Paso 9: ¡Hacia el ensamblaje final

Solo quedan algunas piezas por hacer, como:

• Pegando el panel de control de madera contrachapada desde el interior del gabinete, asegurándose de esparcir una buena cantidad de pegamento alrededor de los bordes para lograr un sello hermético.
• Perfore previamente los orificios para el logotipo con cinta adhesiva para marcar la ubicación exacta de los orificios de los tornillos.
• Atornille los tornillos desde el interior del altavoz que mantendrán el panel frontal en su lugar. Para eso, dejé los extremos de los tornillos sobresaliendo un poquito para poder marcar el panel donde se deben perforar los agujeros para aceptar el tornillo. Golpeé ligeramente el panel frontal para hacer las abolladuras en el interior del panel frontal. Me aseguré de usar un trozo de espuma para amortiguar los golpes del martillo y dejar el acabado intacto.
• Aplicar la cinta de espuma adhesiva a las piezas de soporte de ambos lados del gabinete para asegurarse de que se obtenga un sello hermético una vez que los paneles frontal y posterior estén atornillados en su lugar.
• Montar las asas de transporte y aplicar pegamento caliente desde el interior de los altavoces para eliminar los huecos.
• Atornillar los separadores de latón. Es suficiente atornillarlos a mano, ya que se ajustarán en su lugar cuando se utilicen los tornillos de nailon para asegurar los componentes electrónicos.
• Pegar la espuma acústica con pegamento caliente y asegurarse de que los separadores de latón sobresalgan a través de ella. Como puede ver, apliqué la espuma en el interior de todos los paneles.
• Pegue los anillos del controlador del altavoz en el panel frontal con silicona transparente para evitar fugas de aire.
• Atornillar las patas de goma en su lugar.

Paso 10: Electrónica

¡Es hora de poner las tripas del hablante! Estaba muy contento con la forma en que decidí montar los componentes electrónicos dentro del altavoz, fue muy fácil de hacer y resultó en que los componentes se mantuvieran en su lugar realmente bien.

Usé conectores de pala para la mayoría de las conexiones para asegurar una buena conexión. También até cables donde pude para eliminar cualquier ruido una vez que estuvieran dentro del altavoz. También me aseguré de mantener los cables de señal de audio separados de los cables de la fuente de alimentación.

Asegúrese de consultar mi diagrama de cableado para obtener una explicación más detallada.

Paso 11: Toques finales

¡Qué bueno ver al orador reunirse! ¡Se ve genial hasta ahora!

Continué atornillando el panel trasero en su lugar. Puede ver que he usado una broca antes de pintar con aerosol los paneles para que los tornillos se asienten bien y al ras. Luego seguí con el panel de madera contrachapada posterior, usando muchos tornillos pequeños para asegurarlo en su lugar.

Luego llegó el momento de atornillar los controladores de los altavoces en su lugar y colocar las rejillas para protección. Luego atornillé el logotipo en su lugar, ¡lo cual siempre es tan satisfactorio! Y también atornillé las perillas del amplificador en su lugar, dejando un pequeño espacio entre el panel de madera contrachapada para que las perillas puedan girar fácilmente sin rayar la superficie.

Paso 12: ¡Terminado

¡El orador finalmente ha terminado! Se han dedicado muchas horas a este proyecto, pero estoy muy contento de cómo resultó. Está alimentado por una toma de CA, en mi caso una de 220V. Realmente me gusta la opción de cargar su dispositivo con el puerto USB en la parte posterior. También incluí una antena Bluetooth en el panel posterior que aumenta considerablemente el alcance de Bluetooth, no tiene problemas para transmitir a través de algunas paredes y puertas. Además, la conectividad Bluetooth es realmente rápida.

Paso 13: Pensamientos finales

Me gustaría considerar este proyecto un éxito, se ve muy bien, suena muy bien y aprendí mucho construyéndolo. ¡Espero que hayas aprendido algo nuevo leyendo mi artículo sobre esta compilación y espero haberte inspirado a construir una tú mismo! Puedo garantizar que es muy divertido construir algo como esto.

¡Nos vemos en otro proyecto, gracias!

- Donny