Boombox de altavoz Bluetooth INSANELY Loud 150W: 16 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

¡Hola, todos! ¡En este Instructable, te mostraré cómo construí este altavoz Bluetooth increíblemente ruidoso! Se ha dedicado mucho tiempo a este proyecto, diseñando el cerramiento, reuniendo los materiales y partes de la construcción y la planificación general. ¡He incluido los planos de construcción y los planos cortados con láser, que necesitaría para construir este altavoz usted mismo y el diagrama de cableado es de descarga gratuita y puede encontrar todos estos archivos en la parte inferior de esta introducción! ¡Asegúrate de hacer zoom para ver las conexiones de cerca! ¡También puede encontrar todos los enlaces de productos en el Paso 2!

Paso 1: planos, materiales y diseño

El objetivo principal de este proyecto para mí era construir un altavoz Bluetooth de aspecto decente, que no ocupara demasiado volumen y que proporcionara mucha potencia a los altavoces. Por lo tanto, para este altavoz elegí un par de altavoces de 2 vías MOREL MAXIMO 6 6.5 , que pueden tomar fácilmente hasta 180W RMS de potencia. Proporcionan un sonido nítido y retumbante, sin graves abrumadores.

Diseñé mi altavoz en Sketchup, que es un programa gratuito para diseñar, fácil de usar y que puede generar excelentes resultados. También necesitaba usar Autocad para dibujar las piezas cortadas con láser.

Los materiales que se utilizaron fueron tablero MDF de 12 mm y madera contrachapada de 4 mm.

Paso 2: Piezas y herramientas

COMPONENTES: (Obtenga su cupón de $ 24:

• Ponentes:
• Amplificador TDA7498E -
• Fuente de alimentación de 36V 6.5A DC -
• Preamplificador XR1075 -
• Tarjeta Bluetooth V4.0 -
• Convertidor AC-DC 12V -
• Interruptor LED autobloqueante de 22 mm y 220 V -
• Interruptor LED azul de 5 V con enclavamiento de 19 mm -
• Convertidor aislado de 5V B0505S-1W -
• Convertidor reductor -
• Conector de entrada de audio:
• Cinta de doble cara de 3 mm -
• Tornillos M2.3X12 -
• Pernos y tuercas M3X10 - https://bit.ly/2DBH9Wa y
• Cable de entrada de audio:
• Pies de goma -
• Toma de montaje en panel USB:
• Toma de CA -
• Cable de CA -

• Vinilo de cuero negro -

HERRAMIENTAS y MATERIALES:

• Multímetro -
• Pistola de pegamento caliente -
• Soldador -
• Pelacables -
• Taladro inalámbrico -
• Sierra caladora -
• Brocas -
• Brocas escalonadas:
• Bits de Forstner:
• Juego de sierra de corona -
• Enrutador para madera -
• Bits de redondeo:
• Punzón central:
• Soldar -
• Flujo:
• Soporte de soldadura -

Paso 3: preparación

Para comenzar el proyecto, le pedí a mi amigo que cortara mis tableros de MDF en pedazos manejables con su compleja sierra de mesa, por valor de miles, que posee. ¡Pero, por supuesto, dicho equipo no es necesario para este proyecto! Los cortes deben ser de un milímetro, ¡pero eso no significa que no se puedan lograr los mismos resultados con una sierra caladora o una sierra circular! Créame, casi todo se puede hacer con herramientas sencillas, paciencia y habilidad. Sin embargo, le aconsejo que busque a alguien que pueda cortar los paneles de madera contrachapada con un cortador láser.

Después de cortar las tablas en los tamaños necesarios, marqué los puntos para los cortes de los altavoces, asegurándome de que estuvieran a la misma distancia de ambos lados del panel frontal.

Paso 4: Cortar los círculos

Luego tomé una broca de 3 mm y perforé las tablas en los centros exactos de los círculos. Usé un enrutador y una plantilla que hice yo mismo para cortar los círculos en las tablas. Una vez más, estas herramientas no son necesarias para lograr los mejores resultados. Se puede lograr casi el mismo resultado usando una sierra caladora y unos minutos de lijado. La principal ventaja de este jig circular que hice es que te permite cortar círculos de diámetro preciso, sin saltos. Me equivoqué al cortar los círculos varias veces, principalmente porque no apreté la broca lo suficientemente bien. ¡Aprendiendo de los errores! Además, cortar tableros de MDF con un enrutador es una buena manera de hacer nubes y montones de polvo que no es bueno para los pulmones. ¡Es necesario un respirador y un buen sistema de recolección de polvo cuando se trabaja con este material!

Paso 5: ¡Más cortes

Para este paso, una vez más utilicé mi enrutador de confianza con una plantilla que sigue un borde para cortar madera con precisión. Aquí mi objetivo era cortar una ranura profunda de 1 mm (casi el grosor del vinilo que se utilizará más adelante) en el borde de cada panel (dos lados, paneles superior e inferior). Esta ranura apenas perceptible será muy útil cuando envuelvas la caja en vinilo más adelante, ya que me dará una ventaja para cortar el vinilo y también creará una transición suave entre el vinilo y el tablero MDF.

Paso 6: Paneles frontal y posterior

Para crear un recorte de aspecto agradable para el panel de control posterior, utilicé una plantilla que se cortó con un cortador láser. Sosteniendo firmemente la plantilla en su lugar, tracé el contorno del interior. Luego perforé cuatro agujeros en cada esquina del rectángulo trazado, usando la broca más grande que tenía, asegurándome de que los agujeros estuvieran cerca de la línea trazada, pero no más allá de ella. Luego, usando una sierra de calar, corté el rectángulo, asegurándome de estar cerca de la línea, pero no demasiado cerca. Se colocó cinta adhesiva de doble cara alrededor de la línea y se presionó la plantilla asegurándose de que los bordes se alinearan con la línea que se trazó. Luego coloqué una broca de enrutador en espiral con moldura al ras en mi enrutador y continué cortando a lo largo del borde de la plantilla. El cojinete que se encuentra en la parte superior de la broca de corte al ras se desplaza a lo largo del borde de la plantilla, cortando cualquier material a lo largo de su trayectoria y dejando un acabado impecable y bordes rectos. Una vez más, ¡la recolección de polvo y una máscara contra el polvo son IMPRESCINDIBLES!

Luego seguí con una broca de rebaje, creando una repisa que se utilizará para montar un panel de madera contrachapada cortado con láser. Los mismos pasos mencionados anteriormente se repitieron en el panel superior, solo usando una plantilla de madera contrachapada diferente. También se utilizó una broca redondeada para crear una curva a lo largo del borde del panel superior.

Paso 7: ¡Pegue

Con todos los paneles preparados, llegó el momento de pegarlos. Usé una buena cantidad de pegamento a lo largo de los bordes, asegurándome de que se extendiera por toda la superficie. Con todas las piezas pegadas, coloqué unas pesas encima para asegurarme de que estén bien presionadas. Además, asegúrese de verificar que todas las esquinas estén cuadradas, ¡puede terminar en un gran problema más adelante si no están cuadradas! Después de que el pegamento se haya secado un poco, pegué cuatro piezas de soporte en la parte posterior del altavoz, que se usarán para atornillar el panel posterior.

Paso 8: Asegúrese de que los bordes estén rectos

Una vez que las piezas de soporte se han pegado en su lugar y el pegamento aún está húmedo, coloco el panel posterior en la parte superior y usé un martillo para darle algunos golpes para asegurarme de que el panel quede al ras con el resto de los paneles de los altavoces.

Paso 9: una vez que el pegamento se haya secado

Perforé cuatro agujeros en la parte inferior de la caja del altavoz para que las patas de goma se atornillaran más tarde. Después de eso, se usó la broca redondeada en todos los bordes exteriores del altavoz, lo que lo hizo suave al tacto. Luego volví a colocar el panel trasero e inserté algunas piezas de plástico en cada lado como calzas para centrar el panel trasero y taladré agujeros para los tornillos que sostendrán el panel trasero en su lugar. Una vez hecho esto, procedí a lijar las piezas de madera contrachapada cortadas con láser con un papel de lija fino, para eliminar las marcas de quemaduras o astillas. Luego rocié las piezas de madera contrachapada con laca para crear una capa uniforme. Una vez que la laca se ha secado, coloco la pieza del panel trasero en el panel trasero y taladro los agujeros con una pequeña broca, de modo que los tornillos tengan algo para morder. Después de eso, usé un tornillo al que hice algunos cortes para ayudarme a cortar las roscas dentro del panel posterior.

Paso 10: aplicación del vinilo de fibra de carbono

Consideraría que este es uno de los pasos de compilación más complicados y que requieren más paciencia. Su mejor amigo aquí es el calor, que puede obtener fácilmente de una pistola de calor que enumeré en la lista de Herramientas anterior. Es importante no mantener la pistola de calor demasiado cerca del vinilo o se derretirá inmediatamente. Simplemente aplique suficiente calor hasta que pueda estirar las arrugas que puedan aparecer en el panel. Pero rodear las curvas de los recortes circulares puede ser aún más complicado porque requiere más calor para poder tirar del vinilo alrededor del borde redondo, pero no demasiado calor para que no se derrita. Asegúrate de practicar con otra cosa si no tienes demasiado vinilo a mano.

Paso 11: aplicación del vinilo de cuero

En primer lugar apliqué cinta adhesiva de papel a lo largo de los bordes para no aplicar adhesivo de contacto donde no es necesario. Usé un vinilo de cuero negro mate algo estirable para el gabinete. Para mí se ve muy bien, no es demasiado difícil de trabajar y es bastante duradero y resistente a los arañazos y golpes. Para pegarlo en el gabinete, utilicé una cantidad decente de contacto en ambas superficies de contacto: el MDF del gabinete y la parte posterior del vinilo. Después de dejarlo reposar durante unos minutos, presioné el borde recto del vinilo en su lugar a lo largo de la línea del gabinete. Puntos como el panel superior, los bordes de unión y las esquinas requirieron más esfuerzo para colocar el vinilo sin arrugas, pero aún así fue factible y resultó muy bien. Aún quedaba algo de adhesivo en el vinilo, pero luego se quitó fácilmente. Después de que el vinilo se metió dentro de los bordes del gabinete, utilicé un cuchillo afilado para cortar el vinilo adicional, dejando un acabado impecable por todas partes.

Paso 12: Pegamento final

¡Un paso largamente esperado! ¡Finalmente pude pegar el panel frontal! Esparcí pegamento para madera a lo largo del borde y coloqué todo el panel frontal dentro del gabinete. ¡Me aseguré de que los bordes estuvieran al ras y que encajara perfectamente! También me aseguré de aplicar bastante pegamento desde el interior del recinto. Después de eso, pegué el panel de madera contrachapada cortado con láser desde el interior del gabinete, asegurándome también de sellar todos los bordes alrededor.

Paso 13: Electrónica

En primer lugar, atornillé los controladores en su lugar y coloqué los tweeters. Usé pegamento caliente para rodear los bordes de los altavoces asegurándome de que estuvieran sellados por todos lados. Luego calenté el soldador para un poco de trabajo más adelante. Para empezar, desolé el potenciómetro de la placa del amplificador y usé 6 cables delgados para hacer una extensión para el potenciómetro. Luego hice lo mismo con los potenciómetros de la placa del preamplificador, pero aquí solo extendí los potenciómetros BASS y TREBLE. Además, giré el potenciómetro en la placa del preamplificador completamente en el sentido de las agujas del reloj y retrocedí solo un poquito para que no hiciera ruido de silbido. Luego soldé una extensión para el cable de entrada AUX. Atornillé la fuente de alimentación al panel posterior y pegué el amplificador en el lado opuesto. Desmonté los crossovers y los pegué en la parte inferior del gabinete, de modo que los terminales de tornillo miren hacia la parte posterior del altavoz. Luego, en el video, desmonté una antigua fuente de alimentación de 12 V CC que se usará para alimentar la placa del preamplificador y la placa Bluetooth, pero también puede usar el convertidor CA-CC que enumeré en la lista de Componentes anterior. Hice las conexiones necesarias para el amplificador y la placa de alimentación. En el video se puede ver que también instalé conexiones RCA, pero como pensé que no eran tan necesarias, no las incluí en la lista de componentes, así que siéntase libre de eliminarlas de los planos de corte por láser si lo desea. Una vez que los cables estuvieron soldados, los empujé en su lugar y usé una tuerca para atornillarlos firmemente en su lugar.

Paso 14: Últimos pasos

Apliqué una tira de cinta de espuma de doble cara a lo largo de la parte posterior del altavoz. Esto es necesario para que el altavoz esté completamente sellado y no se escape aire. Se extendió un poco de pegamento epoxi alrededor de los potenciómetros y el conector AUX para que no salga aire. El panel posterior se colocó en su lugar por última vez y se atornilló con tornillos para madera adecuados para mantenerlo en su lugar. Luego, el conector de alimentación de CA y el puerto USB de montaje en panel se atornillaron en su lugar y se usó pegamento caliente para sellarlos para que, una vez más, no haya fugas de aire. El panel trasero más pequeño también se colocó en su lugar por última vez. Luego, los pies de goma se atornillaron a la parte inferior de la caja del altavoz. Apliqué un poco del mismo pegamento epoxi dentro de la perilla del potenciómetro para que permanezca en su lugar. También puedes ver en el video que utilicé unas piezas de plástico para levantarlo del panel para que el pomo no roce contra el panel.

Paso 15: ¡Toque final

¡El paso más gratificante! Comencé aplicando un poco de pintura negra en las letras, luego lijé el logotipo de madera contrachapada y rocié una capa gruesa de laca en el logotipo. Después de dejarlo secar durante un buen tiempo, utilicé un poco de cinta adhesiva para asegurarme de que el logotipo estuviera centrado y taladré los orificios para sujetar el altavoz en su lugar con tornillos. ¡Eso es todo! ¡Es hora de hacer estallar los altavoces!

Paso 16: ¡Pensamientos finales

Creo que este proyecto resultó genial, no solo se ve decente, ¡sino que el sonido es simplemente increíble! No puedo expresar qué tan fuerte es para su tamaño, solo los pequeños ajustes del potenciómetro de sonoridad hacen que el altavoz BLAST. Llena la habitación con muchos graves que se pueden ajustar a las necesidades de todos. También es muy fácil de usar: las melodías se pueden transmitir a través de Bluetooth o usando el puerto AUX a través de un cable. También me gustan mucho los interruptores iluminados que se utilizan como botones de encendido y Bluetooth. Deja en claro cuando el altavoz está conectado a un dispositivo a través de Bluetooth: la luz azul deja de parpadear.

¡Muchas gracias por seguirme a través de este tutorial! Espero haber logrado inspirarte a crear tu propio altavoz usando mi diseño o el tuyo:)

¡Y así nació mi boombox Bluetooth! Fue un proyecto muy bueno que me ayudó a mejorar mis habilidades, y realmente espero que también hayas aprendido algo nuevo. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar en los comentarios. También considere visitar mi canal de YouTube para ver más videos. ¡Gracias!

¡Gracias!

- Donny