Construya su propio controlador de cámara inalámbrico multifunción (¡barato!): 22 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Introducción ¿Alguna vez ha deseado construir su propio controlador de cámara? NOTA IMPORTANTE: Los capacitores para el MAX619 son 470n o 0.47u. El esquema es correcto, pero la lista de componentes era incorrecta: actualizada. Esta es una entrada a la competencia de los Días Digitales, así que si la encuentra útil, ¡califique / vote / comente favorablemente! Si realmente te gusta y eres un tropiezo, haz clic en "¡me gusta!":) Actualización: ¡presentado en hackaday! hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Actualización: ¡nuevas fotos del disparador láser en acción! Actualización: Primer premio = D, ¡gracias por votar y / o calificar! Este instructable es principalmente para el beneficio de los usuarios de SLR que buscan sacar un poco más de rendimiento a sus cámaras, sin embargo, si hay algún punto y dispara con interfaces IR, puede que le resulte interesante. Ciertamente, esto también funcionará (con algunas modificaciones) con hacks de cámara donde puede conectar salidas lógicas a terminales de disparo de cámara. Esto comenzó como un tutorial completo, pero debido a algunas limitaciones inesperadas que encontré más adelante, puede ser más una guía sobre cómo lograr varias cosas; a menudo te dejaré la elección de cómo puedes hacer las cosas que Creo que es una mejor manera de hacer las cosas que simplemente decir ciegamente "debes hacer esto". Piense en esto como una lección de diseño de controladores de cámara. He proporcionado esquemas y código completo para que siempre pueda copiarlo. Será un caso simple de transferir el diseño a un tablero de bandas y agregar la pantalla LCD para la mayoría de las personas. ¡He analizado cómo hacer una placa de pruebas ya que el proceso es muy similar y permite corregir errores antes de hacer que el diseño sea permanente! Características: Modo de disparo único Modo de intervalo (lapso de tiempo) Modo de disparo disparado (disparador de sensor externo) con condiciones variables Diseños de sensores incluidos: luz, sonido (¡muchos más posibles!) Costo total: menos de £ 25 (sin herramientas) Pantalla LCD para cambiar fácilmente la configuración Compatible con Nikon / Canon (codificado), soporte potencial (no probado) para Olympus / Pentax Sin firmware Se necesita modificación. Utiliza IR, por lo que es inalámbrico y no daña la cámara. Tuve la idea para esto después de estar sentado afuera en el frío haciendo clic en mi control remoto durante horas. Estaba haciendo un intervalo de 8 segundos para alrededor de 1000 disparos. Pensé, oye, es solo un LED de infrarrojos, ¿no? ¿Por qué no puedo replicarlo y hacer mi propio control remoto con un retraso incorporado? Luego descubrí (algo avergonzado, porque pensé que había tenido una onda cerebral masiva) que esto se había hecho e incluso hay un par de instructivos sobre el tema. Donde mi implementación difiere de la mayoría de los intervalómetros y los controles remotos de bricolaje es que permite mucha personalización y modularidad, es compatible con Nikon / Canon (y probablemente otros más adelante) y combina la capacidad de tomar una foto con un disparador en particular. La idea es sencilla. Quieres tomar una foto de algo bastante rápido (limitado actualmente por el retraso del obturador, para mí 6ms). Hay una variedad de métodos para hacer esto: 1. Prueba y error, intentas tomar la foto en el momento correcto 2. Prueba y error mejorada, apaga la habitación, enciende la cámara con la bombilla (abre el obturador) y dispara un flash en el momento adecuado 3. Compre un controlador de gatillo dedicado que tenga algún tipo de sensor de audio / luz para tomar la foto a su disposición 4. ¡Construya uno usted mismo! Ok, 1 y 2 están bien para jugar y pueden producir muy buenas imágenes. Pero lo que le voy a mostrar es que es posible construir un circuito que le dará resultados consistentes una y otra vez. Lo más importante, en estos tiempos difíciles, el costo es menor que los modelos alternativos (algunas personas han producido kits haciendo este tipo de cosas, pero cuestan una fortuna ver enlaces). La versatilidad del diseño es la siguiente: si su sensor genera un voltaje de salida entre 0 y 5 V, ¡puede usarlo para activar su cámara! A primera vista, esta es una declaración aburrida, pero una vez que comienza a comprender las implicaciones, se vuelve muy poderosa. Simplemente monitoreando un nivel de voltaje, su disparador podría basarse en la luz (LDR), en el sonido (micrófono o ultrasonido), en la temperatura (termistor) o incluso en un simple potenciómetro. De hecho, casi cualquier cosa. Incluso puede vincular el circuito a otro controlador y siempre que pueda brindarle una salida lógica, por lo que puede disparar desde él. La única limitación importante del diseño en la actualidad es que funciona solo con interfaces IR, sería bastante simple modificar el software y el hardware para generar salidas a través de mini-USB o cualquier tipo de interfaz que se requiera. Nota: Código fuente: he proporcionado algunas aplicaciones en el paso 13. El código que ejecuto en mi controlador a partir de ahora está en un archivo hexadecimal junto con el archivo c principal y sus dependencias. Simplemente puede ejecutar mi código si no está seguro de la compilación. También he incluido un código de muestra que puede usar en varios pasos (obviamente se denominan como prueba_remota, prueba de intervalómetro y prueba de adc. Si me refiero al código en un paso, es probable que esté ahí. EDITAR: Una actualización sobre estallido de globos: parece que era un poco miope cuando dije que podía tomar fotos fácilmente de globos estallando. Resulta que la piel de un globo promedio viaja tan rápido que habrá reventado por completo cuando se dispare la cámara. Este es un problema con la mayoría de las cámaras, NO con el controlador (que detecta el ADC a una velocidad de alrededor de 120 kHz). La forma de evitar esto es usar un flash activado, lo cual es factible si agrega un cable adicional y otro circuito pequeño. dicho, en teoría podría usar algo más para hacer estallar y jugar con el retraso (o incluso cambiar el código de retraso para incluir microsegundos). Una pastilla de aire que viaja 1 ma 150 ms-1 toma alrededor de 6-7 ms, tiempo suficiente para disparar y disparar. El simple hecho de mover el arma proporcionaría un retraso rudimentario de unos microsegundos. s. Nuevamente, disculpas por esto, voy a jugar esta noche si puedo conseguir algunos globos, pero todavía hay muchos usos para un disparador de audio, ¡como los fuegos artificiales! Sin embargo, he puesto un lapso de tiempo rápido y sucio para mostrar que funciona:) ¡No olvide leer, calificar y / o votar! Saludos, Josh Descargo de responsabilidad En el improbable caso de que algo salga terriblemente mal o de que de alguna manera bloquees tu cámara / dremel tu gato, no soy responsable de nada. Al comenzar un proyecto basado en este instructivo, lo acepta y continúa bajo su propio riesgo. Si hace uno de estos, o usa mi instructivo para ayudarlo, ¡envíeme un enlace / foto para que pueda incluirlo aquí! La respuesta ha sido abrumadora hasta ahora (al menos según mis estándares), por lo que sería increíble ver cómo la gente la interpreta. Estoy trabajando en la revisión 2 mientras escribo;)

Paso 1: Algunos pensamientos iniciales …

Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Microcontrolador El corazón y el alma de este proyecto es un AVR ATMega8. Es esencialmente una versión ligeramente recortada del chip ATMega168 que usa Arduino. Es programable en C o Ensamblador y tiene una variedad de características realmente útiles que podemos usar para nuestro beneficio. "28 pines, la mayoría de los cuales son de entrada / salida (i / o)" Convertidor analógico a digital integrado "Bajo consumo de energía "3 temporizadores integrados" Fuente de reloj interna o externa "Muchas bibliotecas de códigos y muestras en línea Tener muchos pines es bueno. Podemos interactuar con una pantalla LCD, tener entradas de 6 botones y todavía nos queda suficiente para disparar con un LED IR y algunos LED de estado. La serie de procesadores Atmel AVR tiene mucho soporte en línea y hay muchos tutoriales para obtener comenzó (lo repasaré brevemente, pero hay mejores tutoriales dedicados) y montones y montones de código para reflexionar. Como referencia, codificaré este proyecto en C usando la biblioteca AVR-LibC. Podría haber ido fácilmente con PIC para hacer esto, pero AVR está bien soportado y todos los ejemplos que he encontrado para controles remotos han sido basados en AVR. Hay dos tipos principales de visualización, gráfica y alfanumérica. Las pantallas gráficas tienen una resolución y puedes colocar píxeles donde quieras. La desventaja es que son más difíciles de codificar (aunque existen bibliotecas). Las pantallas alfanuméricas son simplemente una o más filas de caracteres, la pantalla LCD tiene un almacenamiento integrado de caracteres básicos (es decir, el alfabeto, algunos números y símbolos) y es relativamente fácil generar cadenas, etc. La desventaja es que no son tan flexibles y la visualización de gráficos es prácticamente imposible, pero se adapta a nuestro propósito. ¡También son más baratos! Los alfanuméricos se clasifican por su recuento de filas y columnas. El 2x16 es bastante común, con dos filas de 16 caracteres, cada carácter es una matriz de 5x8. También puede obtener 2x20 s, pero no veo la necesidad. Compre lo que le resulte más cómodo. Elegí usar una pantalla LCD con retroiluminación roja (quiero usarla para astrofotografía y la luz roja es mejor para la visión nocturna). Puede ir sin luz de fondo, es totalmente su elección. Si elige una ruta sin retroiluminación, ahorrará energía y dinero, pero es posible que necesite una linterna en la oscuridad. Cuando busque una pantalla LCD, debe asegurarse de que esté controlada por el HD44780. Es un protocolo estándar de la industria desarrollado por Hitachi y hay muchas buenas bibliotecas que podemos usar para generar datos. El modelo que compré fue un JHD162A de eBay. InputInput se realizará mediante botones (¡simple!). Elegí seleccionar 6 modos, ok / disparar y 4 direcciones. También vale la pena obtener otro pequeño botón para reiniciar el micro en caso de una falla. En cuanto a la entrada del disparador, algunas ideas básicas son una resistencia dependiente de la luz o un micrófono electret. Aquí es donde puede ser creativo o tacaño dependiendo de su presupuesto. Los sensores de ultrasonido costarán un poco más y requerirán un poco de programación adicional, pero puede hacer algunas cosas realmente interesantes con ellos. La mayoría de la gente estará contenta con un micrófono (probablemente el sensor general más útil) y los electrets son muy baratos. Tenga en cuenta que también tendrá que amplificarse (pero lo repasaré más adelante). Salida - Estado La única salida real que necesitamos es el estado (además de la pantalla), por lo que un par de LED funcionarán bien aquí. imágenes, necesitamos interactuar con la cámara y para eso necesitamos una fuente de luz que pueda producir radiación infrarroja. Afortunadamente, hay una multitud de LED que hacen esto y debería intentar elegir uno de potencia razonablemente alta. La unidad que elegí tiene una corriente nominal de 100 mA como máximo (la mayoría de los LED son de alrededor de 30 mA). También debe tener cuidado de tener en cuenta la salida de longitud de onda. La luz infrarroja se encuentra en la parte de longitud de onda más larga del espectro EM y debería buscar un valor de alrededor de 850-950 nm. La mayoría de los LED IR tienden hacia el extremo 950 y es posible que vea un poco de luz roja cuando se enciende, esto no es un problema, pero es espectro desperdiciado, así que trate de acercarse a 850 si es posible. ¿esta? Bueno, va a ser portátil, ¡así que baterías! Elegí usar 2 baterías AA que luego se incrementaron a 5V. Repararé el razonamiento detrás de esto en las próximas secciones. 'Carcasas y construcción' La forma en que lo hagas depende completamente de ti. Decidí usar stripboard para el circuito después de la creación de prototipos porque es barato y flexible y ahorra diseñar una PCB personalizada. He proporcionado los esquemas para que pueda hacer su propio diseño de PCB, aunque si lo hace, ¡estaría agradecido de tener una copia! en un diseño bastante intuitivo si es posible) y las baterías. En cuanto a las placas de circuito, esta no es tan complicada, muchas de las conexiones son simplemente a cosas como los botones / LCD.

Paso 2: administración de energía

Gestión de energía Para un proyecto como este, es obvio que la portabilidad debería ser un aspecto clave. ¡Las baterías son, por lo tanto, la opción lógica! Ahora, para los dispositivos portátiles, es bastante clave que elija una fuente de batería que sea recargable o fácilmente disponible. Las dos opciones principales son la batería PP3 de 9V o las baterías AA. Estoy seguro de que algunas personas asumirán que una batería de 9V es la mejor opción porque oye, 9V es mejor que 3, ¿verdad? Bueno, no en este caso. Las baterías de 9V, si bien son muy útiles, producen su voltaje a expensas de la vida útil de la batería. Medida en mAh (miliamperios hora), esta clasificación le dice en teoría cuánto durará una batería funcionando a 1 mA en horas (aunque tómela con una pizca de sal, a menudo se encuentran en condiciones ideales de baja carga). Cuanto mayor sea la clasificación, más durará la batería. Las baterías de 9 V tienen una capacidad nominal de hasta 1000 mAh y alrededor de ellos. Los AA alcalinos, por otro lado, tienen casi tres veces más a 2900 mAh. Las baterías recargables de NiMH pueden alcanzar esto, aunque 2500 mAh es una cantidad razonable (¡tenga en cuenta que las baterías recargables funcionan a 1,2 V y no a 1,5!). La pantalla LCD necesita una entrada de 5 V (10%) y el AVR (el microcontrolador) necesita aproximadamente lo mismo (aunque puede llegar a 2,7 para velocidades de reloj de baja frecuencia). También necesitamos un voltaje bastante estable, si fluctúa podría causar problemas con el microcontrolador. Para hacer esto usaremos un regulador de voltaje, necesita hacer una elección entre precio vs eficiencia ahora. Tiene la opción de usar un regulador de voltaje simple de 3 pines como el LM7805 (serie 78, salida de +5 voltios) o un pequeño circuito integrado. algunos puntos en mente. En primer lugar, los reguladores de tres pines casi siempre necesitan una entrada más alta que su salida. Luego reducen el voltaje al valor deseado. La desventaja es que tienen una eficiencia terrible (50-60% es bueno). La ventaja es que son baratos y funcionan con una batería de 9V, puedes comprar un modelo básico por 20 centavos en el Reino Unido. También debe tener en cuenta que los reguladores tienen un voltaje de caída, la brecha mínima entre la entrada y la salida. Puede comprar reguladores LDO (Low DropOut) especiales que tienen caídas de alrededor de 50 mV (en comparación con 1-2 V con otros diseños). En otras palabras, busque LDO con una salida de + 5V. Uso de un circuito integrado La forma ideal de hacerlo es un regulador de conmutación. Estos serán, para nuestro propósito, paquetes normalmente de 8 pines que toman un voltaje y nos dan una salida regulada con una alta eficiencia, casi el 90% en algunos casos. Puede obtener convertidores step up o step down (boost / buck respectivamente) dependiendo de lo que desee colocar, alternativamente, puede comprar reguladores que tomarán por encima o por debajo de la salida deseada. un MAX619 +. Es un regulador elevador de 5V que toma 2 AA (el rango de entrada es 2V-3.3V) y da una salida constante de 5V. Solo necesita cuatro condensadores para funcionar y ahorra mucho espacio. Costo - £ 3,00 incluidos los topes. Podría decirse que vale la pena el derroche solo para aprovechar un poco más las baterías. El único inconveniente importante es que no está protegido contra cortocircuitos, por lo que si hay un aumento de corriente, ¡tenga cuidado! Sin embargo, esto es razonablemente trivial de arreglar con un circuito adicional: otro diseño de chip útil, aunque no es una solución tan ordenada, es el LT1307. Nuevamente, un regulador de 5V, pero puede tomar una variedad de entradas y tiene cosas útiles como detección de batería baja. Cuesta bastante más a casi 5 con inductores, condensadores grandes y resistencias. Rieles de voltaje Vamos a utilizar dos rieles de voltaje principales (más una tierra común). El primero serán los 3V de la batería, que se utilizarán para alimentar los LED y otros componentes de potencia relativamente alta. Mi MAX619 solo tiene una clasificación de hasta 60 mA (aunque el máximo absoluto es 120 mA), por lo que es más fácil conectar el microcontrolador a un MOSFET para controlar cualquier LED. El MOSFET casi no consume corriente y actúa como una interrupción en el circuito cuando la entrada de la puerta está por debajo de los 3V. Cuando el microcontrolador envía un 1 lógico en el pin, el voltaje es de 5 V y el FET se enciende, luego actúa como un cortocircuito (es decir, un trozo de cable). El riel de 5 V alimentará la pantalla LCD, el microcontrolador y cualquier circuito de amplificación para Sensores de entrada Consumo de energía Si miramos varias hojas de datos, notamos que el AVR no toma más de 15-20 mA a carga máxima. La pantalla LCD solo necesita 1 mA para funcionar (al menos cuando lo probé, presupongo 2). Con la luz de fondo encendida, realmente depende de usted decidir. Conectarlo directamente al riel de 5V (lo intenté) está bien, pero asegúrese de que tenga una resistencia incorporada (siga las huellas en la PCB) antes de hacerlo. Dibujó 30 mA de esa manera, ¡terrible! Con una resistencia de 3.3k, todavía se puede ver (perfecto para fotografía astronómica) y solo consume 1 mA. Aún puede obtener un brillo decente con 1k o de otro modo. ¡Estoy bien con el mío dibujando un poco menos de 2 mA con la luz de fondo encendida! Si lo desea, es trivial agregar una perilla de brillo con un potenciómetro de 10k. El LED IR puede tomar un máximo de 100 mA, pero he tenido buenos resultados con 60 mA en el mío (¡experimento!). Luego, puede reducir a la mitad esa corriente porque está funcionando efectivamente a un ciclo de trabajo del 50% (cuando el LED está modulado). De todos modos, solo está encendido por una fracción de segundo, por lo que no tenemos que preocuparnos por esto. Los otros LED con los que debería jugar, puede encontrar que solo una corriente de 10 mA es suficiente para brindarle un buen brillo, ciertamente mire para LED de baja potencia (excluyendo el de infrarrojos), ¡no está diseñando una linterna! Elegí no agregar un indicador de potencia en mi circuito, simplemente porque es un gran consumo de corriente para no usar mucho. ¡Use el interruptor de encendido / apagado para verificar si está encendido! En total, no debería estar funcionando más de 30 mA a la vez y con un suministro teórico de alrededor de 2500 (permitiendo la variación) mAh que debería darle más de 80 horas recto con todo encendido. Con el procesador inactivo la mayor parte del tiempo, esto al menos se duplicará / triplicará, por lo que no debería tener que cambiar las baterías con mucha frecuencia. Puede ir barato y alegre con una batería de 9V y un regulador LDO a expensas de la eficiencia o pagar un poco más y usar un IC dedicado para hacerlo. Mi presupuesto todavía estaba por debajo de 20 euros incluso CON el IC, por lo que puede reducirlo aún más si es necesario.

Paso 3: una mirada más cercana al ATmega8

PinsImage 1 es el diagrama de distribución de pines para ATMega8 (exactamente igual que el 168/48/88, la única diferencia es la cantidad de memoria integrada y las opciones de interrupción). Pin 1 - Reset, debe mantenerse en voltaje VCC (o al menos lógico 1). Si está conectado a tierra, el dispositivo se reiniciará suavemente Pin 2-6 - Puerto D, entrada / salida general Pin 7 - VCC, voltaje de suministro (+ 5V para nosotros) Pin 8 - Tierra Pin 9, 10 - XTAL, entradas de reloj externo (parte del Puerto B) Pin 11-13 Puerto D, entrada / salida general Pin 14-19 Puerto B, entrada / salida general Pin 20 - AVCC, voltaje de suministro analógico (igual que VCC) Pin 21 - AREF, referencia de voltaje analógico Pin 22 - Tierra Pin 23-28 Puerto C, entrada / salida general Puertos de E / S utilizables: D = 8, C = 6, B = 6 Un total de 20 puertos utilizables es genial, para simplificar, debe agrupar sus salidas en puertos (digamos, D como puerto de salida) o en grupos en la placa: es posible que desee que la pantalla LCD se ejecute desde el puerto C solo para mantener los cables ordenados en esa esquina. Hay tres pines adicionales que se requieren para la programación. Estos son MISO (18), MOSI (17) y SCK (19). Sin embargo, estos actuarán felizmente como pines de E / S si es necesario. Bloqueo La señal que enviamos a la cámara debe estar sincronizada con precisión (con una precisión de alrededor de un microsegundo), por lo que es importante que elijamos una buena fuente de reloj. Todos los AVR tienen un oscilador interno del que el chip puede obtener su reloj. La desventaja de esto es que pueden fluctuar alrededor del 10% con la temperatura / presión / humedad. Lo que podemos hacer para combatir esto es utilizar un cristal de cuarzo externo. Están disponibles en cualquier rango, desde 32768 kHz (reloj) hasta 20 MHz. Elegí usar un cristal de 4Mhz, ya que proporciona una cantidad decente de velocidad, pero es bastante conservador de energía en comparación con quizás 8Mhz +. Administración de energía a bordo Realmente quería usar rutinas de suspensión en mi código. De hecho, escribí la primera versión para depender en gran medida de hacer inactivo el procesador mientras pasaba el tiempo. Desafortunadamente, debido a limitaciones de tiempo, encontré algunos problemas con el funcionamiento del reloj de forma externa e interrumpiendo el uso de los temporizadores. En esencia, tendría que reescribir el código para lidiar con el controlador que simplemente no se despierta, lo que podría hacer, pero el tiempo está en mi contra. Como tal, el dispositivo solo consume 20mA ish para que pueda salirse con la suya. Si realmente está dispuesto a hacerlo, entonces, por supuesto, juegue con el código, todo lo que necesita hacer es sincronizar internamente y luego ejecutar el Timer 2 en modo asíncrono usando el cristal de 4MHz para obtener retrasos más precisos. Es fácil de hacer, pero requiere mucho tiempo. ADC La navaja suiza en el conjunto de herramientas AVR, ADC son las siglas de Analogue to Digital Converter. Su funcionamiento es relativamente sencillo desde el exterior. Se muestrea un voltaje en un pin (de algún sensor u otra entrada), el voltaje se convierte en un valor digital entre 0 y 1024. Se observará un valor de 1024 cuando el voltaje de entrada sea igual al voltaje de referencia del ADC. Si configuramos nuestra referencia para que sea VCC (+ 5V), entonces cada división es 5/1024 V o alrededor de 5mV. Por lo tanto, un aumento de 5 mV en el pin aumentará el valor de ADC en 1. Podemos tomar el valor de salida de ADC como una variable y luego jugar con él, compararlo con cosas, etc. en el código. El ADC es una función increíblemente útil y le permite hacer muchas cosas interesantes, como convertir su AVR en un osciloscopio. La frecuencia de muestreo es de alrededor de 125 kHz y debe ajustarse en proporción a la frecuencia del reloj principal. Registros Es posible que haya oído hablar de registros antes, ¡pero no tema! Un registro es simplemente una colección de direcciones (ubicaciones) en la memoria del AVR. Los registros se clasifican por tamaño de bits. Un registro de 7 bits tiene 8 ubicaciones, ya que comenzamos desde 0. Hay registros para casi todo y los veremos con mucho más detalle más adelante. Algunos ejemplos incluyen los registros PORTx (donde x es B, C o D) que controlan si un pin se establece en alto o bajo y establece resistencias pull up para las entradas, los registros DDRx que establecen si un pin es de salida o de entrada, etc. La hoja de datos Un gigante de la literatura, con un peso de alrededor de 400 páginas; las hojas de datos del AVR son una referencia invaluable para su procesador. Contienen detalles de cada registro, cada pin, cómo funcionan los temporizadores, qué fusibles se deben configurar y mucho más. Son gratuitos y los necesitará tarde o temprano, ¡así que descargue una copia! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

Paso 4: Asignación de pines

Ya mencioné las entradas y salidas que necesitamos, ¡así que deberíamos asignarles pines! Ahora, PORT D tiene 8 pines, lo cual es conveniente ya que puede actuar como nuestro puerto de salida. La pantalla LCD requiere 7 pines para funcionar: 4 pines de datos y 3 pines de control. El LED de infrarrojos solo requiere un pin, por lo que nuestro 8. PORTB será nuestro puerto de botones, tiene 6 entradas, pero solo necesitaremos 5. Estos serán los botones de modo y direccional. especial, es el puerto ADC. Solo necesitamos un pin para la entrada del disparador y tiene sentido ponerlo en PC0 (una abreviatura común para los pines del puerto en este caso, Puerto C, Pin 0). Luego tenemos un par de pines para los LED de estado (uno se enciende cuando el valor de ADC está por encima de alguna condición, el otro se ilumina cuando está por debajo de alguna condición). También vamos a poner aquí la entrada del botón ok / disparar, por razones que se aclararán más adelante. Después de todo esto, hemos agotado la mayoría de los puertos, pero aún nos quedan algunos si deseas expandir el proyecto. - ¿Quizás múltiples factores desencadenantes?

Paso 5: comunicarse con la cámara

Primer premio en el concurso de fotografía Digital Days