Cómo ingresar a la matriz del ghetto (tiempo de bala de bricolaje): 14 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44

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Acerca de: Agente 005 del Laboratorio de Investigación de Graffiti Más Acerca de fi5e »El siguiente es un tutorial sobre cómo construir su propia plataforma de cámara de tiempo de bala barata, portátil y estilo campana a bajo costo y sobre la marcha. Esta plataforma fue diseñada por el Graffiti Research Lab y el director Dan the Man para usar en un video musical de hip-hop para los raperos underground Styles P, AZ y el legendario Large Professor (girando a continuación). Solo otro capítulo en la misión continua de GRL de hacer del código abierto el sexto elemento del hip-hop. Mire el video en la resolución del proletariado (abajo): O vea cómo viven aquí los de alta resolución. Antes incluso de comenzar, me gustaría lanzar algunos agradecimientos a PIPS: lab, Pikapika y Picasso / Man Ray por su inspiración en este proyecto. Humildemente, todo lo que hizo GRL fue crear una herramienta que le permitiría al director Dan Melamid rehacer Matrix con Neo como un rapero de Yonkers, NY, rodeado de los mejores escritores de graf de la ciudad usando una combinación de varios dibujos de luz existentes. técnicas y sus propios estilos de mano. Este proyecto comenzó para nosotros cuando Dan llamó y preguntó si queríamos involucrarnos en un proyecto que combina luz, graffiti, tiempo de bala, Brooklyn y raperos con un presupuesto reducido para crear un video para Styles P's. lo más difícil. Dan explicó que alquilar un equipo bullet time o time slicing en Nueva York, podría costar hasta $ 100, 000 por día. Afortunadamente para él, los escritores de graffiti e ingenieros de graffiti trabajan para café y bares. Así que todos trabajamos juntos para hacer un sistema que solo cuesta $ 5000- $ 8000 y toma solo dos días para hacer. Para las fotos de la filmación del video, viaje aquí. Muchas gracias a Dan por invitarnos y permitirnos abrir el proceso en este tutorial. (Más agradecimientos, créditos y agradecimientos en el Paso 14…) El GRL es un F. A. T. Producción de laboratorio. Ahora vamos a conectarnos a Ghetto Matrix …

Paso 1: Herramientas y materiales

Ghetto Matrix se puede dividir en dos componentes principales: 1) la plataforma de la cámara y 2) la caja de control de la cámara. Herramientas para la plataforma de la cámara: - Sierra caladora - Taladro - Llave inglesa Materiales para la plataforma de la cámara: - (24) Cámaras digitales con control remoto del obturador por cable: Olympus SP-510 UZ - $ 299.99 / cada una o menos Esta no es la única cámara que funcionará y 24 no es un número mágico. Esta es la cámara que mejor nos funcionó y 24 es la cantidad de cámaras que podemos pagar con nuestro presupuesto. Si tiene más cámaras, puede hacer una matriz más grande y puede colocar las cámaras más juntas. Esto dará como resultado una animación más fluida que cubrirá un área más grande. Lo más importante que deberá verificar antes de comprar miles de dólares en cámaras es que tengan un disparador de cable remoto. Si desea crear el efecto de luz como lo hicimos en el video, también necesitará una cámara que tenga una configuración de bombilla (lo que significa que cuando se presiona el obturador, permanece abierto hasta que se suelta). Esto le permite mantener el obturador abierto para hacer dibujos de luz. - Madera contrachapada de 1/2 "- 3/4": Se utilizará para crear una plataforma de madera para las cámaras. La cantidad de madera para completar el arco dependerá del radio del sistema deseado (vea el Paso 2). Lo más probable es que (2) hojas de 8 'x 4' sean suficientes. Puede encontrar madera contrachapada en su almacén de madera local y debería costar menos de $ 40 dólares por dos piezas de madera contrachapada de menor calidad. No tiene que ser bonito.- (4) Soporte de luz compacto: $ 53.50 / cada uno. Los teníamos a mano, así que los usamos y funcionaron bien. Sin embargo, cualquier sistema de trípode funcionará, por lo que si está buscando ahorrar dinero, existen alternativas más económicas. patrón de montaje de cuatro orificios. Puede conseguirlo en Home Depot o en su ferretería local en la sección de plomería por ~ $ 3 dólares. (4) Acero ~ 2 pulgadas de largo y ~ 1 pulgada de diámetro exterior. Secciones de tubería (roscadas en un extremo) Esta sección de tubería debe poder encajar en la brida de la tubería (arriba). Insertará la parte superior del soporte del trípode en esta sección de tubería para sostener la plataforma. Es posible que deba modificar la sección de la tubería perforando un orificio en el lado de la tubería opuesto a la rosca y golpéelo. Puede usar un tornillo de mariposa para que actúe como un tornillo de fijación en el soporte del trípode para hacer una conexión más segura. Puede obtener tubería roscada en su ferretería local o en el depósito doméstico por aproximadamente $ 2 dólares., Tornillo de 20 hilos, pero verifique esto antes de ir a la ferretería. Estos se usarán para sujetar su cámara a la plataforma de madera. Una alternativa quizás mejor a los pernos (que no le permiten ajustar con precisión la panorámica o el inclinación) sería un velcro de alta resistencia. Esta conexión es estrictamente para fines de estabilización, por lo que no necesita ser nada elegante o industrial. Una forma más flexible, pero costosa de hacerlo, es usar el pivote en un trípode que sale. le permiten ajustar completamente (aunque posiblemente no con precisión) el giro, la inclinación y la orientación de la cámara. Estos pernos están comúnmente disponibles en su ferretería local y cuestan alrededor de ~ $ 3 - $ 4 dólares por una caja de 100. Herramientas para la caja de control: - Soldador con fundente y soldadura- cortadores / pelacables- destornillador de cabeza Phillips- nee Alicates de punta fina, taladro con brocas, bridas para cables, anclajes para cables, fundente líquido La mayoría de estas herramientas se pueden encontrar en su ferretería local o en una caseta de radio o se han obtenido a través de compañías de catálogos en línea. Componente Shack debido a su omnipresencia, pero puede superar los precios de Radio Shack en Digikey, Jameco, etc. - $ 56.99 / cada uno (Necesitará uno de estos por cámara) - (1) Gabinete del proyecto (8x6x3 ") - $ 6.99- (25) Mini interruptor de palanca de alta corriente SPST - $ 2.99 cada uno (un tirón único funcionará bien) - (1) Tarjeta de PC de componente universal - $ 3.49- (4) Regleta de terminales de estilo europeo de 6 posiciones - $ 2.89 / cada

Paso 2: dimensión

La forma del arco que necesitará cortar depende del tipo de toma y la cantidad de rotación alrededor del sujeto que desee lograr. Como se mencionó en el Paso 1, nuestro plan era crear una rotación de 180 grados alrededor de un sujeto que estará en el marco principalmente de la cintura para arriba. Cuando decida la cantidad de rotación que desea, tenga en cuenta que, en algún momento, algunas de las cámaras de su cámara podrán ver su plataforma en la toma (a 180 grados, por ejemplo, las dos cámaras de los extremos se enfrentarán directamente entre sí). Hay formas de minimizar y enmascarar esto, pero vale la pena considerarlo al diseñar su plataforma. Debido a que la distancia focal de las lentes de la cámara variará, es mejor no cortar su equipo a dimensiones específicas preescritas, sino probar en sus cámaras para encontrar el deseado. Disparo. Haga que un sujeto se pare a una distancia de una de sus cámaras (asegúrese de que la cámara esté completamente alejada). Cuando tenga el encuadre deseado en la lente, mida la distancia de la cámara al sujeto. Este será el radio del arco de su cámara. Tenga en cuenta que no está limitado a un arco y si tiene material de aparejo más flexible que la madera, incluso podría remodelar el aparejo para que se ajuste a las necesidades de un rodaje específico (consulte la matriz real para una demostración). Optamos por la madera porque era barata, rápida de construir y fácilmente disponible. El radio que elegimos fue de aproximadamente 5 '. Para dibujar el arco tomamos un 2x4 y perforamos un agujero en cada extremo. Coloque láminas de madera contrachapada lo suficientemente grandes como para acomodar su plataforma en el piso. En un extremo del 2x4 coloque un bolígrafo y ancle el otro extremo temporalmente en el punto central del arco. Gire el brazo y dibuje un bonito arco en la madera contrachapada (probablemente hay formas más fáciles de hacer esto con alambre o cuerda). Una vez que haya dibujado un arco en la madera contrachapada, coloque sus cámaras y colóquelas uniformemente alrededor del perímetro. Enciéndalos y vea cómo se ve. Coloque un objeto en el centro de las cámaras y ajústelas para que estén todas centradas en el mismo objeto. Realice una toma de prueba con todas las cámaras. Asegúrese de estar satisfecho con el rango de movimiento entre los fotogramas y las proporciones y la posición del sujeto en el fotograma. Este es uno de los elementos más importantes para lograr un buen disparo al final y es uno que es difícil de ajustar una vez que saca la sierra caladora, así que hágalo bien. Inicialmente, hicimos una plataforma de matriz más pequeña, usamos velcro para montar la cámara y tuvimos una sesión de tomas para probar el tamaño y el espaciado. Luego, decidimos expandir el tamaño de la matriz y creamos una plataforma más grande y aumentamos el espacio entre las cámaras.

Paso 3: cortar madera

Una vez que tenga todas las cámaras colocadas y espaciadas correctamente, trace las posiciones de la cámara con un marcador mágico directamente sobre la madera contrachapada. En este punto tienes todas las pautas necesarias dibujadas que necesitas para cortar la madera. Utilice la sierra de calar para cortar el arco. Haga que el ancho del arco sea lo suficientemente profundo para montar cómodamente todas sus cámaras y equipos. Es posible que deba usar dos piezas de madera contrachapada para crear su arco completo. Puede conectar dos piezas juntas "intercalando" las dos secciones (o tres si es lo suficientemente grande) del arco entre dos piezas de madera contrachapada y asegurándolas con abrazaderas industriales grandes. La nuestra tenía aproximadamente 9 "de profundidad. Tenga cuidado de no colocar las cámaras tan atrás que el borde de la madera se vea en la parte inferior del marco.

Paso 4: taladrar agujeros

Hay numerosas formas de asegurar una cámara a una superficie de madera, usamos pernos. Basándose en los contornos que trazó desde la posición de la cámara, taladre un agujero en la ubicación de la conexión del montaje del trípode de la cámara que coincida con el ancho de la conexión (normalmente 1/4 ). Taladre uno para cada cámara. Este no es el método más preciso para alinear las cámaras, pero está lo suficientemente cerca para el rap.

Paso 5: Conexiones del soporte

Deberá idear un sistema para elevar la matriz del gueto del suelo. Esto se puede hacer de muchas maneras (incluidas sillas, caballetes, barricadas policiales robadas, etc.), aunque tenga en cuenta que se trata de una forma bastante extraña (una que no es tan simple como el tablero de una mesa). Debido a que estábamos buscando algo que fuera fácil de transportar entre juegos y algo que fuera rápido y fácil de ajustar en altura e inclinación, terminamos usando (4) soportes livianos compactos. Para conectar estos soportes a nuestro arco de madera, necesitábamos comprar 4 bridas de tubería y 4 secciones de tubería cortas que estaban roscadas en un extremo y tenían el diámetro y el paso correctos para atornillar en las bridas de la tubería y también para acomodar la parte tubular superior de nuestra luz. se levanta. El espaciado en estas patas no es tan importante como el espaciado de las cámaras, por lo tanto, cuando decida dónde montar sus bridas en el lado inferior del arco, asegúrese de que no interfieran con las ubicaciones en las que planea colocar la cámara. pernos. Tuvimos que perforar y golpear la sección de la tubería (en el extremo opuesto a la rosca) para poder usar un tornillo de ajuste (un tornillo de mariposa en realidad) para precargar en la parte del soporte de luz que encaja dentro de la sección de la tubería. Esto nos permitió hacer una conexión más segura entre la plataforma y los soportes de iluminación. Aquí hay un gráfico de taladros y grifos que lo ayudará a decidir qué tamaño de taladro usar para crear un toque agradable (consulte las notas de la foto para obtener más detalles sobre cómo hacer esto. Es tonto, simple y fácil de representar gráficamente). están listos, puede perforar los orificios de montaje y atornillar las bridas en su lugar. Atornille la sección de su tubería

Paso 6: pirateo del cable del obturador

El siguiente paso es el control. Necesitamos poder disparar todas las cámaras al mismo tiempo y controlar cada una individualmente. Afortunadamente, se eligió la Olympus SP-510 UZ en parte porque tiene un cable de liberación del obturador externo opcional que le permite disparar el obturador, mantenerlo abierto y cerrarlo a través del puerto USB. Pero para que este cable funcione en la matriz, debe: 1. piratear el cable 2. Extienda la longitud del cable Para cortar el cable: Abra la carcasa de plástico del disparador remoto del cable con un destornillador Phillips pequeño. Verá tres "dedos" metálicos de acero para resortes apilados uno encima del otro con un pequeño desplazamiento entre cada uno. Estos dedos son conductores. Cada dedo tiene un solo conductor conectado a él. Cuando presiona el botón, una función de plástico aplica una precarga en los dedos de resorte, que a su vez se doblan para tocarse en serie; Primero, el dedo superior toca el medio, luego los dedos medio y superior hacen una conexión con el dedo inferior. Esta acción corresponde a tres estados de acción en la cámara: (1) Circuito abierto: cuando los dedos no se tocan, la cámara está dormida (o despierta si recientemente tomó una foto, pero la cámara está inactiva); (2) Medio disparador: cuando presiona parcialmente el botón, el dedo superior toca el del medio y activa el modo de medio disparo; (esto le permite activar el enfoque automático o despertar las cámaras de la suspensión sin tomar una foto) y (3) cuando presiona completamente el interruptor, abre el obturador y comienza a dar un movimiento rápido. Cuando suelta el botón, el obturador se cierra y la cámara está lista para otra foto. Esto significa que: - El conductor superior es el cable de control de medio disparador. - el conductor del medio es de energía (un multímetro lo confirma).- El conductor de abajo es un cable de control de disparo completo (es decir, ¡tome una foto de perro!). Ahora etiquete esos conductores y córtelos. Puede tirar la carcasa de plástico directamente al vertedero. No corte el conector USB pequeño en el extremo opuesto del cable. Necesitamos eso. Para nuestros propósitos, podemos conectar el medio disparador y los cables de liberación del disparador completo juntos. Controlaremos la cámara "tirando hacia arriba" del (los) cable (s) medio / completo del disparador al bus de alimentación (que es de 5 V CC). proporcionado por el puerto USB de la cámara). Aún puede usar la función de medio disparador cerrando y abriendo rápidamente el circuito desde la caja de control. Hay un retraso de ~ 1 segundo entre accionar un interruptor en la caja de control y el disparo real de la cámara. (Consulte el dibujo a continuación para obtener más detalles en el interior de la carcasa de liberación del cable). Extienda el cable: Usé un par trenzado de 24 AWG de conductores trenzados en un solo cable aislado para cada cámara. Para soldar esto, utilicé: - un soldador Weller - pelacables - cortador de alambre - alicates - soldadura - fundente líquido - tubo retráctil - cinta aislante - bridas para cables Estas piezas están comúnmente disponibles en una ferretería o una choza de radio (ver lista de materiales en el paso 1 para los enlaces). La siguiente parte de un dolor en el trasero (porque el aislamiento en la mayoría de los equipos de consumo es barato y no es resistente al calor y los conductores suelen ser pequeños): 1. Pele los cables de la mitad del gatillo y del gatillo completo 2. Gire los conductores de la mitad del gatillo y del gatillo completo juntos, fúndelos y suéldelos. Suelde el paquete de gatillo medio / completo a uno de los conductores trenzados. Pele, estañe y suelde el cable de alimentación al otro conductor trenzado en el cable 5. Utilice cinta y tubo retráctil para liberar tensión en ambos cables. Utilice ataduras de cables para crear un "bucle de servicio" para liberar la tensión. corte el aislamiento del cable y exponga los dos conductores en el lado opuesto del cable. Puede pelar los cables, ya que deberán encajar en terminales atornillados. Repita para N número de cámaras. Esto se vuelve muy viejo muy rápido. En el otro extremo del cable tendrá dos cables: control de la cámara (ese es el paquete de disparador medio / completo que soldamos juntos) y la alimentación de la cámara. Soldé todos los cables de alimentación de la cámara en una gran bola de soldadura, con un puente de un solo cable que pude conectar a la caja, luego lo cubrí todo con cinta aislante. Mal estado de forma, pero tenía a algunas personas respirando por encima de mi hombro. Los cables de control de la cámara se conectarán a la caja de control y los terminales atornillados. Etiquete estos cables con cinta adhesiva y un rotulador ahora y ahórrese un poco de dolor.

Paso 7: la caja de control

Ahora para hacer el cerebro de la matriz. Es realmente simple como el cerebro de un dinosaurio, pero debe ser bastante robusto si lo vas a llevar al campo. La caja de control tendrá una cuadrícula de interruptores, uno para cada cámara. También tendrá 1 interruptor maestro para gobernarlos a todos. En la mayoría de los escenarios, tendrá los interruptores individuales de la cámara en la posición de encendido y luego activará y desactivará el interruptor principal para tomar fotos. Poner un interruptor en cada cámara facilita la depuración de problemas y se puede utilizar de varias formas nuevas para crear contenido…. y hace que su caja de control se vea realmente… intensa. Además de los interruptores, la caja de control necesitará dos tipos de terminales que le permitirán conectar rápidamente los cables de la cámara. Para hacer la caja, necesitará: - un taladro - un soldador - soldadura - flujo de líquido - (25) interruptores SPST - (2) terminales de alimentación - (4) bloques de terminales atornillados de 6 canales - una caja de plástico grande - cable trenzado 24 AWG- ataduras de alambre- anclajes de alambre- cintaEstas piezas se pueden encontrar en su ferretería local o en una caseta de radio. Consulte la lista de materiales en el paso 1 para ver los enlaces a las piezas. en la caja para montar los interruptores. Usamos 4 filas de 6 interruptores en la parte superior del gabinete y un maestro en la parte frontal. Montamos dos bloques de terminales de 6 canales a cada lado de la caja (para un total de 24). Para alimentar las conexiones desde los bloques de terminales a los interruptores, perforamos 12 pequeños orificios a cada lado de la caja. Finalmente perforamos dos grandes agujeros en el lateral de la caja para los terminales de potencia. Paso 2: Monte los interruptores utilizando el hardware de montaje que vienen con, incluido el interruptor principal. Use la arandela que se proporciona con el interruptor y perfore un orificio muy pequeño para utilizar la pequeña pestaña de la arandela. Esto mantendrá la orientación del interruptor consistente para que sepa lo que está arriba y abajo. Paso 3: Monte 2 terminales en cada lado del gabinete, usando los tornillos autorroscantes provistos. Puedes atornillarlos directamente en el plástico. Perfore un pequeño orificio sobre cada terminal para que pueda pasar el conductor dentro del gabinete. Paso 4: Suelde un cable trenzado a un contacto en cada interruptor SPST, luego pase el otro extremo del cable a través del orificio correspondiente que conduce a los bloques de terminales. Corte el cable a la longitud deseada, pélelo y atorníllelo en cada canal de los bloques de terminales atornillados en el costado del gabinete (ver foto a continuación). Paso 5: Suelde un cable trenzado a otro contacto en cada interruptor SPST, luego suelde el el otro extremo del cable a un solo bus continuo (bus de control de cámara) en el componente o placa perf. Está conectando todos los cables de control de la cámara juntos. Paso 6: Suelde un cable en un contacto del interruptor maestro. El otro extremo de este cable se puede conectar al bus de control de la cámara en la placa perf. Suelde 2 cables al otro contacto en el SPST y suelde (o conecte a través de terminales) los cables a los dos terminales de alimentación en cada lado del gabinete. Puede montar su placa de perforación en la tapa del gabinete o simplemente meterla en la caja. Ya sabes cuál hicimos. Paso 7: En este punto, tu cerebro debería estar en línea y listo para funcionar. Etiquete los terminales y cada interruptor con una rotuladora, cinta adhesiva + un sacapuntas o un bolígrafo de pintura.

Paso 8: Configuración del equipo

En este punto, solo es cuestión de configurarlo todo. Una vez que haya elegido una ubicación, simplemente atornille los soportes de luz en la plataforma. Atornille las cámaras. Un nivel es útil para igualar todo el sistema, sin embargo, al final, siempre que se vea bien a través de los buscadores de vista, estará bien. Repita los mismos pasos que utilizó cuando colocó las cámaras por primera vez: coloque una persona u objeto en la posición donde se llevará a cabo la acción y ajuste la panorámica y la altura de las cámaras según sea necesario.

Mire a través de las cámaras al final del arco y determine qué parte de la plataforma es visible en el marco. Para evitar ver el aparejo real en la toma, corte una hoja negra que cubrirá el aparejo desde la parte superior hasta el piso. Pegue la sábana a la plataforma y póngala sobre las cámaras dejándola colgar hasta el piso. Haga agujeros para cada cámara que desee cubrir y pase las lentes. Asegúrese de no cubrir ningún elemento de enfoque automático de las cámaras si planea usar el enfoque automático (vea las fotos a continuación).

Paso 9: Conexión de todas las cámaras

Asegúrese de que las cámaras estén cargadas con tarjetas SD vacías y, si es posible, configure manualmente la cámara para comenzar a numerar archivos desde 0. Esto ayudará enormemente en el proceso de edición cuando intente reconstruir todo el metraje.

Verifique la configuración de las cámaras para asegurarse de que estén todas encendidas, configuradas en foco, sin zoom y que todas tengan las mismas configuraciones (por ejemplo, ISO, exposición, etc.). Enchufe todos los disparadores de cables remotos en las cámaras correspondientes a través del conector USB y conecte los cables de disparo de la cámara a la caja de control. Primero conecte el conductor de control de la cámara de cada cable al terminal atornillado correspondiente. Asegúrese de utilizar una rotuladora o cinta adhesiva y un afilador para etiquetar cada cable y los bloques de terminales atornillados al hacer los cables si tiene la intención de activar cada cámara por separado. Luego, conecte el paquete de energía de todos los cables de liberación al conector de energía en la caja de control. Pruebe el sistema activando rápidamente todas las cámaras para despertarlas y tome una foto con cada cámara individualmente para asegurarse de que estén conectadas en orden y funcionen correctamente. Revise cada cámara para asegurarse de que esté en el modo correcto y que tenga la bombilla y los ajustes de iluminación adecuados.

Paso 10: ¡Elija su lugar

No esté encadenado a su estudio. Sal y juega. Una ventaja de Ghetto Matrix es que es portátil y rápido de configurar. Pudimos escabullir todo el sistema a través de los agujeros en las cercas y en la propiedad del gobierno para hacer tomas completas en menos de una hora sin que nadie lo supiera. Aproveche esta portabilidad para encontrar ubicaciones nuevas e interesantes. Si no escalaste una cerca, no hiciste un trabajo honesto. Esto es algo que Non-Ghetto Matrix no puede hacer, así que aprovéchelo. Si planea crear dibujos de luz, necesita encontrar un lugar con poca luz ambiental.

Paso 11: Guía de inicio rápido de operaciones de Ghetto Matrix

Debido a que estábamos experimentando con la fotografía con obturador abierto, la iluminación ambiental se mantuvo al mínimo. Operativamente, usamos la cámara de la siguiente manera: Paso 1: Ponga todo en su lugar (por ejemplo, el sujeto está en la marca, la persona que dispara la cámara está lista y los escritores de graf están listos con implementos de escritura livianos). de las luces para que esté lo más cerca posible de la oscuridad total. La persona en la caja de control Ghettro Matrix da una cuenta regresiva hasta cero y luego abre el interruptor principal para que se abran los obturadores de todas las cámaras. Paso 3: El sujeto (también conocido como la persona en la película que desea ver) se queda muy quieto en la oscuridad mientras las personas que escriben con luz dibujan imágenes y trazan el tema utilizando cualquier cosa, desde Throwies LED hasta linternas. NOTA: LED Throwie Mod # 374 La mayor parte de la escritura realizada en nuestro rodaje se hizo con un LED Throwie modificado. Haga un Throwie y deje una de las patas del LED suelta (colocando cinta debajo de la pata creando un desplazamiento, pero dejando un área expuesta en la superficie de contacto de la batería debajo de la pata del LED levantada) de modo que cuando se pellizque, el LED se encienda. Puede crear fácilmente algo que funcione con cinta aislante. Esto permite que los escritores de graffiti enciendan y apaguen rápida y fácilmente el LED al escribir. Paso 4: Una vez que los escritores de graffiti han terminado de escribir, rápidamente salen del encuadre y gritan "¡Fuera, hackers!". Paso 5: Antes de que se cierren los obturadores de la cámara, el sujeto es golpeado con un solo flash de una luz estroboscópica o flash de la cámara, exponiendo al sujeto.. Si desea enfatizar la escritura ligera en lugar de las personas, minimice o omita el flash todos juntos. Paso 6: Mueva el interruptor en la caja de control para cerrar todos los obturadores de la cámara. Todo el proceso desde el Paso 2 al Paso 6 solo debería tomar alrededor de 5 a 20 segundos (dependiendo de la cantidad de luz ambiental y el resultado deseado). Paso 7: Mire la visualización de la cámara de la toma resultante. Según la imagen de vista previa, debería poder ajustar la escritura, el tiempo de exposición, la posición del sujeto y la iluminación rápidamente y volver a disparar. Paso 8: ¡Repita hasta drogarse!

Paso 12: ¡Actúa como un hijo tonto

Sabes qué hacer. Simplemente relájese y deje que la naturaleza siga su curso.

Debido a que solo estábamos tomando fotos (y no usando video que consume mucha memoria), seguimos disparando hasta que las tarjetas SD se llenan o las baterías de la cámara se agotan. La única razón para no grabar un montón de metraje es para ahorrar algo de tiempo en el proceso de postproducción, pero siempre es una buena regla grabar más que grabar menos. Experimente colocando el sujeto a diferentes distancias de la plataforma de la cámara y dejando el obturador abierto durante diferentes períodos de tiempo. Es una buena idea obtener una vista previa de todas sus tomas en los buscadores de vista de la cámara mientras graba para que no haya sorpresas una vez que comience a editar el metraje. El dibujo de luz es solo una forma de usar Ghetto Matrix. Con el controlador, puede activar cada cámara por separado y jugar con el lapso de tiempo en 3D, grabar video en vivo desde todos los ángulos, usar el flash para captar la acción 180 de alta velocidad … Hackeando el cable del controlador y combinándolo con una salida A / V cable y un cable de descarga USB para crear un sistema en el que pueda obtener una vista previa del marco usando la salida A / V en un monitor (y grabarlo) y / o conectar la cámara a una computadora, lo que se llama conexión, para que pueda disparar directamente al disco duro o utilice un script automatizado (o software existente) para descargar el contenido de cada cámara después de tomar una foto. De esta forma se podría automatizar todo el proceso. No conozco las limitaciones de la conexión de múltiples cámaras a través de concentradores USB y podría encontrar poca información al respecto, pero alguien en Internetz sí. Hazlo tan hacker. Nuestros próximos experimentos consistirán en crear una plataforma modular que se pueda combinar para crear diferentes formas.

Paso 13: Postproducción

No soy un experto en trabajos de postproducción, por lo que podría haber mejores formas de hacerlo. A continuación se muestran los pasos que tomé para combinar todos los fotogramas individuales en una animación: Paso 1: Vierta todo el metraje de las tarjetas SD de su cámara en su HD. Si todos los marcos tienen el nombre correcto, debería poder agruparlos fácilmente en carpetas. Tenga cuidado de no sobrescribir archivos con nombres coincidentes. Una vez que haya identificado qué toma desea animar, busque todas las imágenes y colóquelas en una carpeta (cambiando el nombre de los archivos según sea necesario). Debería tener una imagen por cámara. Paso 2: Inicie Premiere y comience un nuevo proyecto (otros programas de edición de video como Final Cut Pro funcionarán de manera similar, no estamos haciendo nada elegante aquí). Al final, voy a crear un video de 640 x 480, pero es una buena idea trabajar con una resolución un poco más alta para tener algo de espacio alrededor de los bordes de la toma para tener en cuenta las diferencias en los ángulos de la cámara. Establezca el ancho y la altura del nuevo proyecto en 800 x 600, 30 fps, píxeles cuadrados. Paso 3: Vaya a Editar -> Preferencias -> General. Cambie el valor Duración predeterminada de la imagen fija a 5 fotogramas. Esto hará que cada imagen tenga una longitud de 5 fotogramas al importar. Paso 4: Vaya a Archivo -> Importar y seleccione todas las imágenes en la secuencia. Paso 5: Arrastre toda la imagen de la lista de recursos del Proyecto a la línea de tiempo. Debido a que las imágenes todavía están en resolución completa, necesitaremos hacerlas coincidir con las dimensiones de 800x600 de nuestro proyecto. Seleccione todos los clips en la línea de tiempo. Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la selección y vaya a Escalar a tamaño de fotograma. Paso 6: Reordene todas las imágenes para que se reproduzcan en el orden correcto. Paso 7: No importa lo cuidadoso que sea al configurar todas las cámaras, lo más probable es que todavía tendrá que hacer algo de alineación entre los fotogramas. Localice un objeto más cercano al centro de su toma. En este ejemplo, alinearé según la posición de los ojos de XP. En la línea de tiempo, arrastre un fotograma a una capa sobre el fotograma anterior. Establezca la opacidad de la imagen superior al 30%. Acérquese al 100% en la ventana del programa y arrastre la imagen superior hasta que la posición de los ojos se alinee con la imagen que se encuentra debajo. Una vez que esté en su lugar, vuelva a ajustar la opacidad al 100% y vuelva a colocar el clip en su lugar. Repita esto para cada fotograma de la animación. Paso 8: Si recorre la animación rápidamente en este punto, debería verse bastante suave. Sin embargo, cuando se reproduce a menor velocidad, aún notará los saltos entre fotogramas. Para eliminar esto, vaya a Transiciones de video -> Disuelve -> Disolución cruzada. Arrastre el icono de Disolución cruzada directamente entre el cuadro 1 y el cuadro 2. Repita esto para cada cuadro. Paso 9: Exportar esta secuencia a una resolución de 800 x 600. Paso 10: Debido a que movimos algunos de los cuadros para alinearlos, estamos a la izquierda con algunos marcos que contienen bordes negros. Para solucionar esto, abra un nuevo proyecto y establezca las dimensiones de ancho y alto en 640 x 480. Importe el video de 800x600 y vuelva a colocarlo enmascarando las secciones donde los bordes son negros. Paso 11: Exportar esta película y 640x480 y ya está Para ver capturas de pantalla y todas las imágenes de resolución completa en la secuencia que usamos para este ejemplo, vaya a: -