SPKR MiK: Cómo hacer un micrófono desde un altavoz: 9 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:44

Cómo hacer un micrófono económico capaz de captar frecuencias bajas que también funciona como altavoz y caja directa. El diafragma grande de este micrófono captará más de las frecuencias bajas al grabar un bombo o un bajo. Los ingenieros de grabación de sonido han estado usando Este truco durante años, y Yamaha también ha fabricado un micrófono de altavoz comercial llamado SubKick, que generalmente se vende por alrededor de USD $ 300. Pude construir este micrófono por menos de $ 20 "robando" varias partes con basura vieja. Incluso si necesita comprar todos los componentes, debería poder construir este micrófono por una fracción del precio de la versión minorista. Este diseño va un poco más allá del SubKick, en lo que respecta a la electrónica, con un diseño de doble bobina y una caja interna de inyección directa (DI). Debe sentirse cómodo usando un taladro eléctrico y un soldador, y poder leer un esquema. diagrama. Hay que coser un poco, pero no es demasiado difícil.

Paso 1: Materiales y herramientas

Materiales

• Altavoz woofer de doble bobina de 6.5 "(4 ohmios). Saqué este de un sistema multimedia Altec Lansing que tenía un amplificador quemado.
• Tambor de 10 ". Barato está bien, pero querrás algo con orejetas que se enrosquen en la carcasa, no resortes o varillas en T que se enrosquen en los acopladores. Encontré este por $ 2 en una tienda de segunda mano.
• Dos cuerdas elásticas o elásticas en miniatura. Tengo un paquete de 4 por $ 2.50
• Engarce en los anillos terminales. Pagué $ 2.50 por una docena
• Abrazadera de manguera ajustable (del mismo diámetro que el imán de su altavoz). Esto fue alrededor de $ 1,50 en la ferretería.
• Brida de montaje hembra para soporte de micrófono de 3/8 "y pernos pequeños para montarlo. Lo conseguí en Parts Express
• 2 pies cuadrados de tela para rejilla de altavoz. También en Parts Express
• Hilo
• Conector de montaje en panel XLR macho de 3 pines y tornillos de montaje
• Dos enchufes telefónicos hembra TS (mono) de 1/4 "(al menos uno necesita una pestaña para una conexión normalizada)
• Un interruptor giratorio de seis polos y cuatro posiciones (saqué mi interruptor de una caja de interruptores de "datos" de impresora de 4 vías), o puede usar el número de pieza de Mouser. 105-SR2921F-34S
• Potenciómetro de 100 ohmios, también llamado resistencia variable
• dos perillas (para olla e interruptor giratorio)
• Dos interruptores de palanca DPDT (encendido-encendido)
• Un interruptor de palanca SPST
• Resistencias: 100 k ohmios, dos de 10 k ohmios, 10 ohmios
• Condensador 100nF
• Transformador de aislamiento de audio de relación 1: 1 (extraído de un 270-054 de segunda mano que obtuve por $ 1)
• contenedor de metal para sostener y proteger el transformador y los accesorios de montaje
• tubo termorretráctil o cinta aislante
• cable de conexión. 22ga o 24ga está bien.
• soporte de micrófono corto (otro hallazgo en una tienda de segunda mano)

Instrumentos

• Llave inglesa pequeña
• Taladro
• Soldador y soldadura
• Pelacables / engarzadora
• Tijeras
• Aguja de coser
• Destornilladores
• Pequeña sierra para metales
• Regla u otro dispositivo de medición
• Cuchillo de hobby afilado
• Rotulador

Opcional

• Herramienta rotativa
• Clave de tambor
• Alicates, pinzas u otras ayudas para soldar
• Calibradores ajustables
• Base de corte
• fabricante de etiquetas

Paso 2: desmonte el tambor

Separa las piezas del tambor.

Es útil tener una llave de tambor para desenroscar las varillas en T de las orejetas, pero puede usar una pequeña llave ajustable en su lugar. Necesitaremos lo básico: carcasa, tacos, varillas en T, cabezales y llantas. Mi tambor es un juguete barato, pero tiene las orejetas necesarias que se atornillan en la carcasa. Quité los viejos accesorios de montaje y la trampa del cepillo que estaban en mi tambor, y los dejé afuera.

Paso 3: Montaje del altavoz a prueba de golpes

Prepare el sistema de montaje del amortiguador utilizando los cordones elásticos, los terminales de anillo engarzados y la abrazadera de la manguera. Elija los anillos terminales de engarzado del tamaño correcto: los extremos del engarzado deben ser lo suficientemente grandes para que el cordón elástico quepa a través, y los tornillos que sujetan las orejetas al armazón deben encajar a través de los anillos. piezas en total. Cuatro se montarán en los cuatro orificios de montaje del altavoz. Los otros cuatro se montarán en el imán utilizando la abrazadera de la manguera. Es útil hacer una plantilla de referencia a partir de uno de los parches para colocar el altavoz. Coloque la carcasa del tambor en la parte superior de la cabeza. Marque cuatro puntos en la cabeza que se alineen con los orificios de montaje de las orejetas. Retire el caparazón y use una regla para dibujar dos líneas a través del centro, conectando las marcas opuestas en una "X". Centre el altavoz en la X y alinee los orificios de montaje del altavoz con las líneas. Cuando esté centrado, traza alrededor del altavoz. Mantenga este cabezal de plantilla de referencia debajo del altavoz y la carcasa durante el resto de este paso (3). Usaremos esta plantilla nuevamente en el paso 5. Primero corte las dos cuerdas elásticas por la mitad. Doblándolos, puede obtener el punto medio sin medir. Retire los ganchos. Cada pieza debe tener una grapa o un rizo que se utilizó para evitar que se deslice por el gancho. Deslice cada una de las piezas a través de los orificios de montaje del altavoz. Deberían aguantar. Si no es así, use una arandela para hacer el orificio más pequeño, o busque alguna otra forma de unirlos. A continuación, retire los aisladores de 12 de los terminales engarzados. Esto es seguro, ya que no los estamos usando para electricidad, solo por sus propiedades mecánicas. Deslice un terminal de engarzado sobre el extremo de cada uno de los cordones elásticos. Con el altavoz centrado en la carcasa del tambor, ajuste los anillos de engarce de modo que los extremos del anillo toquen la carcasa sin estirar el cable y engarce en su lugar. Debe tener un poco menos de una pulgada de cable entre el altavoz y el engarzado. Corta el cordón elástico restante para usarlo en el segundo juego. Engarce un anillo en cada una de las cuatro piezas. Sujete los anillos en el borde del imán del altavoz con la abrazadera de la manguera. Apriete la abrazadera de la manguera hasta que esté cerrada y deslice los anillos entre el imán y la abrazadera. Asegúrese de que estén alineados con los orificios de montaje de los altavoces y luego apriete la abrazadera de la manguera. (como alternativa, puede sujetar los extremos del bungee debajo de la abrazadera de la manguera). Deslice los últimos cuatro anillos de engarce en los extremos de los cordones elásticos. Ajústelos de la misma manera que antes, con la punta del anillo tocando la carcasa sin estirar el cordón. Crítelos en su lugar y corte cualquier cordón restante que bloquee los orificios de los anillos. Ahora es un buen momento para probar el sistema de montaje del amortiguador, para que pueda hacer cualquier ajuste mientras todavía haya suficiente espacio dentro de la carcasa. Vuelva a colocar las orejetas en el tambor, fijando el sistema de montaje del amortiguador con los mismos tornillos.

Paso 4: Taladre los agujeros en la carcasa

Coloque su panel y taladre los agujeros para los conectores, interruptores y potenciómetro. Es mejor hacer una plantilla para asegurarse de que le guste el diseño antes de comprometerse a taladrar. Verifique que los componentes tengan suficiente espacio en el interior del tambor sin interferir entre sí o con el altavoz. También asegúrese de que los componentes no interfieran con las lengüetas o el sistema de amortiguación. Marque el centro de cada orificio en la plantilla y péguelo con cinta adhesiva temporalmente. Marque el centro de los agujeros usando un objeto afilado como un punzón o la punta de un clavo para hacer una abolladura en la superficie de abajo. Los orificios de montaje para el conector XLR se perforan mejor con el conector en su orificio, por lo que la alineación es perfecta. Perfore previamente los orificios con una broca pequeña primero (1/8 "funciona bien) y agrande al tamaño adecuado con brocas más grandes. Esto evitará que las brocas" se muevan "al comenzar los orificios.

Paso 5: Monte los componentes

Recorte los ejes del interruptor y el potenciómetro a la longitud correcta para que se ajusten a sus perillas con una sierra para metales o un disco de corte con una herramienta giratoria. Lime las rebabas afiladas.

Monte los componentes en la carcasa y ajústelos. No apriete demasiado. No quieres quitar los hilos.:) También monte el contenedor para el transformador. Un recipiente de metal ayudará a protegerse de las interferencias externas. Espere a montar el altavoz hasta el paso 7.

Paso 6: revise los planos y suelde el circuito

Investigué cómo otros han conectado sus micrófonos de altavoz y esquemas de varias cajas de inyección directa (DI) para descubrir cómo quería construir este. He proporcionado un archivo PDF (abajo) de mis esquemas dibujados a mano para que pueda imprimirlos Apague y téngalos en su mesa de trabajo. Caliente su soldador y siga el esquema. Las líneas que se encuentran en un punto están conectadas. Las líneas que se cruzan en un pequeño "salto" no están conectadas. El cableado de punto a punto es más sencillo en este caso. Esto es cuando los componentes se sueldan directamente entre sí sin utilizar una placa de circuito. Puede ser útil resaltar diferentes secciones (rutas que están conectadas entre sí) del circuito con diferentes colores de tinta, luego cablear una sección a la vez. Los cables de soldadura al transformador y aislar las conexiones con cinta aislante o tubería termorretráctil. Luego, coloque el transformador en el contenedor y pase los cables por un orificio perforado en el costado. Es posible que desee rellenar el transformador dentro del recipiente con un trozo de espuma, bolas de algodón o una bolsa de plástico para que no se mueva por el interior. Es menos probable que las conexiones del transformador se suelten si el transformador no se mueve. Suelde los cables del altavoz y etiquételos. Espere a soldarlos a los terminales de los altavoces hasta que haya montado el altavoz en el paso 7.

Explicación del circuito

La configuración de las bobinas se puede cambiar mediante el interruptor giratorio (S1).

• Posición 1 Sencillo: Se utiliza una sola bobina del altavoz (4 ohmios), ambos conectores de 1/4 "están conectados en paralelo con la bobina.
• Posición Serie 2: Dos bobinas están conectadas en serie (8 ohmios), con las dos tomas de 1/4 "conectadas en paralelo.
• Posición 3 Paralela: Dos bobinas están conectadas en paralelo (2 ohmios), con las dos tomas de 1/4 "conectadas en paralelo.
• Amortiguación de la posición 4: la bobina A está normalizada al potenciómetro de 100 ohmios, que amortiguará electromagnéticamente la bobina B. Cuando se enchufa un enchufe de 1/4 ", el potenciómetro se desconecta y la entrada impulsa directamente la bobina A. La bobina B está cableada en paralelo con la toma de salida de 1/4 ".

En todas las posiciones, la salida pasa a través del interruptor de cambio de fase, a través de una almohadilla de -20db, a un lado del transformador. Las salidas secundarias del transformador a través del conector XLR. (Las clavijas del conector XLR están etiquetadas). La tierra filtrada se puede levantar abriendo S4.

Paso 7: vuelva a montar y suelde el altavoz

Vuelva a montar el altavoz en la carcasa del tambor con los tornillos de las orejetas. También volverá a instalar las orejetas al mismo tiempo.

Suelde los cables a los altavoces. Tenga cuidado de mantener la polaridad correcta (+ y-) o tendrá la cancelación de fase de todas las maravillosas frecuencias bajas que queremos. Deje espacio para que los cables del altavoz se muevan con el altavoz cuando el altavoz se mueva en los amortiguadores. Si lo desea, puede colocarlo en un soporte ahora. También puedes poner las perillas.

Paso 8: Cosméticos

Tu micrófono se verá mejor con una bonita funda. Cortaremos agujeros en las cabezas y los cubriremos con tela de rejilla de altavoz. Marcarlos es opcional, pero una buena idea. Desea dejar una tira alrededor que sea un poco más gruesa que la cáscara del tambor. (si cortas toda la cabeza, el anillo simplemente se deslizará alrededor de la parte exterior del caparazón) La tira de cabeza se asienta sobre el caparazón y el borde lo mantiene apretado. Para ayudarme a hacer un buen corte suave, utilicé una arandela. La diferencia entre el radio interior y el radio exterior de la arandela era un poco más que el grosor de la carcasa. Con el anillo de metal de la cabeza hacia arriba, coloque la arandela plana dentro de la cabeza, contra el anillo. Pon la punta del cuchillo dentro de la arandela. La arandela rodará contra el anillo de la cabeza y mantendrá la cuchilla a la distancia correcta. Coloque la "rosquilla" de la cabeza del tambor en una esquina de la tela para parrilla y corte un cuadrado un poco más grande. Luego corta las esquinas. Tome una aguja e hilo y cosa unos sujetadores temporales en su lugar. Conecte cada uno de los ocho puntos al punto frente a él atando el hilo. Esto sujetará temporalmente la tela mientras se cose. Tome más hilo y cosa alrededor del borde. Enrolle un poco la tela para darle algo a lo que agarrarse (la tela para parrilla es un tejido suelto). Cosa la tela solo en la parte posterior de la cabeza, no en la parte delantera. Esta puntada es similar a la forma en que harías las correas de un "atrapasueños". NativeTech.org tiene una mejor instrucción sobre la técnica. Para cada puntada, en lugar de rodear un anillo de enredadera o metal, cose a través de la tela de la parrilla. Este hilo realmente no tomará ninguna tensión en la tela hasta que llegues a la mitad del círculo. Cuando lo hagas una vez, superponga un poco. Regrese al principio y apriete las puntadas tirando del hilo con los dedos. Debería poder estirar un poco la tela y dejarla agradable y uniforme en la parte delantera. Luego cose una segunda vuelta. Está bien atar la primera vuelta y usar un segundo hilo. Esta vez cose entre los puntos anteriores, cosiendo alrededor de la tela y el hilo de la primera vuelta. Apriete la segunda vuelta y ate el hilo. Revisa tu trabajo. La cara frontal debe ser agradable y uniforme, y la tela debe superponerse a la parte posterior del anillo de metal. Cuando todo esté bien, puede cortar y quitar el hilo temporal en el cruce sobre el medio. Repita este paso para la segunda cabeza.

Paso 9: Toques finales

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Vuelva a colocar las cabezas de tela de la parrilla en el tambor con las llantas y las varillas en T. (Esa llave de tambor puede volver a ser útil). No hay necesidad de apretarlos demasiado, solo sostienen un paño de parrilla. Solo apriételos hasta que estén firmes. No estarán tan apretados como un tambor real. Si está demasiado apretado, puede romper el anillo de plástico restante del cabezal. Etiquete sus conexiones y controles antes de que olvide lo que hacen cuando vaya a usarlo. También puede ser útil etiquetar qué extremo es el frente y cuál es la parte posterior. Apártese y admire su trabajo práctico.

Cosas que hacer con su micrófono de altavoz DI

Micrófono de un bombo Micrófono de tu equipo de bajo Úselo como altavoz con su amplificador de caja de galletas LM386 Podcast en su voz más cálida de "teatro de radio" Úselo como DI con bajo para un sonido diferente

Muestras

Aquí hay algunas muestras rápidas de un bombo. Hay énfasis en los graves y algo de resonancia. Por lo general, es mejor aplicar un filtro de paso bajo al SPKR MiK y mezclarlo con un micrófono normal. Spkrmic.mp3 - El SPKR MiC por sí solo. No hay filtros ni procesamiento, aparte de la edición.compare-spkrL-b52aL.mp3 - Una pista dividida: el SPKR MiK en el canal izquierdo, un micrófono de bombo SHURE Beta 52a en el canal derecho. Ambos están sin procesar, aparte de la edición. una caída alta que comienza alrededor de 400Hz, sin pasar nada por encima de 2kHz.