Medidor ultrasónico de capacidad del tanque de agua de lluvia: 10 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Si eres como yo y tienes un poco de conciencia ambiental (o simplemente eres un insensato ansioso por ahorrar unos dólares, que también soy yo …), es posible que tengas un tanque de agua de lluvia. Tengo un tanque para recolectar la lluvia poco frecuente que recibimos en Australia, pero ¡Dios mío, cuando llueve aquí, REALMENTE llueve! Mi tanque mide aproximadamente 1,5 m de altura y está sobre un pedestal, lo que significa que necesito bajar los escalones para verificar el nivel del agua (o, porque soy tan vago, mantener el equilibrio precario sobre una vieja botella de gas de la barbacoa que ahora se ha tomado hasta la residencia permanente como un 'escalón' al lado del tanque).

Quería alguna forma de poder verificar el nivel del agua en el tanque, sin tener que trepar y colgarme de la tubería de drenaje con una mano (mientras me preocupaba por las arañas que podrían haber detrás, has oído hablar de las arañas australianas, ¿verdad?) … Entonces, con un renovado interés tardío en la electrónica y clones baratos de Arduino de China en ebay, decidí intentar construir un 'widget' que hiciera el trabajo por mí.

Ahora, el widget de mi 'sueño' era estar instalado permanentemente en el tanque, usar una fuente de energía cargada con energía solar, con una lectura remota en mi garaje, o tal vez un transmisor inalámbrico usando Bluetooth que pudiera verificar desde mi teléfono, o tal vez incluso un Dispositivo tipo ESP que aloja una página web que se actualiza automáticamente, de modo que pudiera comprobar el nivel de agua en mi tanque desde cualquier parte del mundo a través de Internet … pero en realidad, ¿por qué necesito todo eso? Así que marqué un poco mis grandes ideales (bueno, bastante), y eliminé la conectividad inalámbrica de la solución, la instalación permanente, la carga solar y la capacidad de verificar el nivel de mi tanque desde la parte trasera del más allá (siempre suponiendo que la parte trasera de Beyond tenga WiFi disponible, es decir …)

El proyecto resultante se degradó a la unidad portátil que se ve arriba, que se puede sostener simplemente sobre la abertura del tanque y activar con un botón, con una lectura digital, que se puede leer desde el nivel del suelo, mucho más práctico.

Paso 1: Las matemáticas …

Después de jugar con varias ideas sobre cómo determinar el nivel del agua, me decidí por un transmisor / receptor ultrasónico como base para mi widget, y usé un Arduino para tomar las lecturas y hacer todos los cálculos. Las lecturas devueltas por el sensor tienen (indirectamente) la forma de una distancia, desde el sensor ultrasónico hasta la superficie en la que ha rebotado (la superficie del agua, o el fondo del tanque, si está vacío), y viceversa, por lo que necesitamos hacer algunas cosas con esto, para llegar a un porcentaje restante en el tanque.

NB: de hecho, el valor devuelto por el sensor es en realidad solo el tiempo que tarda la señal en dejar el lado del emisor y volver al receptor. Esto es en microsegundos, pero saber que la velocidad del sonido es de 29 microsegundos por cm (¿Qué? ¿No sabías eso? Pfft…) hace una conversión fácil de un período de tiempo a una medición de distancia.

Primero, por supuesto, necesitamos dividir la distancia entre 2 para que el sensor esté a la distancia de la superficie. Luego, reste la distancia constante del sensor a la profundidad 'máxima' del agua. El valor restante es la profundidad del agua que se ha utilizado. Luego, reste ese valor de la profundidad máxima del agua, para encontrar la profundidad del agua que queda en el tanque.

Este valor, entonces, es la base para cualquier otro cálculo, como calcular esta profundidad de agua como un porcentaje de la profundidad máxima, o multiplicar la profundidad por el 'área de superficie' constante, para obtener un volumen de agua que se puede mostrar. en litros (o galones, o cualquier otra unidad, siempre que sepas las matemáticas para hacerlo, me apego a un porcentaje por simplicidad).

Paso 2: aspectos prácticos

La unidad se puede sostener con la mano, pero esto introduce una pequeña posibilidad de inexactitudes menores si la unidad no se sostiene en el mismo lugar y en el mismo ángulo cada vez. Si bien sería solo un error muy pequeño, y probablemente ni siquiera uno que se registraría, sería el tipo de cosa que me molestaba.

Sin embargo, llevarlo en la mano presenta una posibilidad mucho mayor de que la maldita cosa se deje caer en el tanque y nunca más se la vuelva a ver. Entonces, para mitigar AMBAS posibilidades, se fijará en un trozo de madera, que luego se colocará sobre la abertura del tanque, de modo que la medida se tome exactamente desde la misma altura y ángulo cada vez (y si se deja caer en el tanque, al menos la madera flotará).

Un botón activa la unidad (eliminando así la necesidad de un interruptor de encendido / apagado y la posibilidad de que la batería se aplaste accidentalmente) y enciende el boceto en el Arduino. Esto toma una serie de lecturas del HC-SR04 y toma el promedio de ellas (para mitigar cualquier lectura errática).

También incluí un poco de código para verificar si hay un nivel alto o bajo en uno de los pines de E / S digitales de Arduino, y lo usé para poner la unidad en lo que llamé modo 'Calibración'. En este modo, la pantalla simplemente muestra la distancia real (dividida por 2) devuelta por el sensor, por lo que pude comprobar su precisión con una cinta métrica.

Paso 3: los ingredientes

La unidad consta de tres componentes principales …

1. Un módulo transmisor / receptor ultrasónico HC-SR04
2. Un microcontrolador Arduino Pro Mini
3. Una pantalla LED de 4 dígitos y 7 segmentos o un 'módulo' de pantalla como un TM1637

Todo lo anterior se puede encontrar fácilmente en eBay, simplemente buscando los términos que se muestran en negrita.

En esta aplicación, la pantalla simplemente usa 3 dígitos para mostrar un valor porcentual de 0-100 o 4 dígitos para mostrar la cantidad de litros (máximo 2000 en mi caso), por lo que cualquier pantalla de 4 dígitos servirá, no tiene que hacerlo. preocuparse por si el módulo tiene puntos decimales o dos puntos. Un 'módulo' de pantalla (LED montado en una placa de conexión, con un chip de interfaz) es más fácil, ya que usa menos conexiones de pines, pero Arduino podría acomodar una pantalla LED sin procesar con 12 pines con algunas pequeñas modificaciones en el código (de hecho, mi diseño original se basó en esta configuración). Sin embargo, tenga en cuenta que el uso de una pantalla LED sin procesar también requiere 7 resistencias para limitar la corriente consumida por cada segmento. Tenía disponible un módulo de visualización de reloj TM1637, así que decidí usarlo.

Las brocas y bobs suplementarios incluyen un clip de batería de 9v (y batería, obviamente), un interruptor de botón momentáneo 'presionar para hacer', una caja de proyecto, clavijas de cabezal, cables de conexión y una longitud de madera de 2 "x4" que excede el diámetro de la abertura del tanque.

Los trozos y bobs suplementarios (aparte del trozo de madera) se compraron en mi cadena local de tiendas de electrónica de pasatiempos, que es Jaycar en Australia. Imagino que Maplin en el Reino Unido sería una alternativa viable, y creo que hay algunas en los EE. UU., Como Digikey y Mouser. Para otros países, me temo que no lo sé, pero estoy seguro de que si no tiene un punto de venta o un proveedor en línea adecuado en su país, los vendedores chinos de ebay lo ayudarán, si no lo hace. No olvide esperar unas semanas para la entrega (irónicamente, a pesar de ser uno de nuestros vecinos más cercanos, ¡6 semanas o más no es inusual para la entrega a Australia desde China!).

Asegúrese de obtener una caja de proyecto que sea lo suficientemente grande; adiviné la mía antes de tener los componentes disponibles, y es muy apretado; es posible que deba conseguir un botón diferente que use menos espacio.

Ah, y por cierto, la longitud de la madera proviene de algunos recortes que guardo en la esquina de mi garaje (como hogar para más de esas adorables arañas).

Una vez que comprenda la escemática y la funcionalidad, puede decidir adaptar su versión e incluir un interruptor de encendido / apagado, o usar una fuente de alimentación de iones de litio 18650, con panel solar y controlador de carga para mantenerlo constantemente recargado y listo para funcionar., o cambie la pantalla LED simple por una LCD multilínea u OLED gráfico con más opciones de visualización de información, como mostrar el porcentaje Y los litros restantes al mismo tiempo. O puede optar por la unidad IoT inalámbrica que canta y baila permanentemente instalada en el tanque CON carga solar. Me encantaría conocer sus variaciones y modificaciones.

Paso 4: Probar el prototipo (y el código)

Habiendo comprado el HC-SR04 de una fuente china barata en eBay, realmente no esperaba recibir una unidad enormemente precisa, así que primero quería probarla en la placa de pruebas, en caso de que tuviera que agregar algún código de corrección de distancia en mi boceto.

En este punto, estaba buscando información básica sobre cómo conectar y usar el HC-SR04, y debo reconocer el "ejemplo simple de Arduino y HC-SR04" instructable de jsvester. Su ejemplo y experiencia fue un gran punto de partida para empezar a programar.

Encontré la biblioteca de funciones NewPing para el HC-SR04, que incluye una funcionalidad incorporada para tomar el promedio de múltiples lecturas, lo que hace que mi código sea mucho más simple.

También encontré una biblioteca para el módulo de visualización del reloj TM1637, lo que simplificó mucho la visualización de números. En mi código original (para la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos), tenía que dividir el número en dígitos individuales, luego construir cada dígito individual en la pantalla sabiendo qué segmentos iluminar y luego recorrer cada dígito en el número y construyendo ese número en el dígito de visualización apropiado. Este método se llama multiplexación y muestra efectivamente un solo dígito a la vez, pero pasa de un dígito al siguiente tan rápido que el ojo humano no se da cuenta y lo engaña haciéndole creer que todos los dígitos están activados. al mismo tiempo. Al igual que con la biblioteca HC-SR04 que facilita las operaciones de medición, esta biblioteca de visualización se encarga de todo el multiplexado y el manejo de dígitos. Las páginas de referencia de Arduino vinculadas anteriormente, dan algunos ejemplos y, por supuesto, cada biblioteca viene con un código de muestra que puede ser de gran ayuda.

norte

Entonces, las imágenes de arriba muestran mi equipo de prueba; lo estoy probando en mi Arduino Uno por simplicidad, ya que ya está configurado para conexiones temporales reutilizables para la creación de prototipos. La unidad está operando en modo 'Calibración' aquí (observe que el pin digital 10, el cable blanco, está conectado a tierra) y lee con precisión 39 cm en la caja que había colocado al azar frente a ella, como lo muestra la cinta métrica. En este modo, muestro la pequeña 'c' antes de la medición, solo para indicar que no es la medición normal.

Además de Vcc (5v) y tierra, el HC-SR04 necesita otras 2 conexiones: el disparador (amarillo al pin 6) y el eco (verde al pin 7). La pantalla también necesita Vcc (5v) y tierra, y 2 conexiones más: reloj (azul a la patilla 8) y DIO (púrpura a la patilla 9). Como ya se mencionó, el modo de funcionamiento está controlado por un alto o bajo en el pin 10 (blanco). Las conexiones usarán los mismos pines en el Arduino Pro Mini, pero estarán soldados permanentemente. El modo de funcionamiento se podrá seleccionar mediante un puente en dos de los tres pines del cabezal, conectados a Vcc, pin 10 y tierra, respectivamente.

Las especificaciones oficiales para el HC-SR04 afirman algo así como un error máximo de solo 3 milímetros hasta la distancia operativa máxima diseñada de 4 metros, así que imagina mi sorpresa al encontrar que mi unidad ciertamente tenía una precisión de hasta 2 metros, lo que está muy por encima de lo que necesito. Debido al espacio limitado para una configuración de prueba rápida y sucia, los resultados de mi prueba más allá de esa distancia se corrompieron por reflejos de superficies distintas de mi objetivo de prueba, ya que el haz del transmisor se extendió y abarcó un área más amplia. Pero siempre que sea bueno hasta 1,5 metros, me vendrá bien, muchas gracias:-)

Paso 5: Boceto Ino del medidor de agua de lluvia

Se adjunta el código completo, pero incluiré algunos extractos a continuación para explicar algunos de los pasos.

En primer lugar, la configuración …

#incluir

#include #include // pines para HC-SR04 #define pinTrig 6 #define pinEcho 7 NewPing sonar (pinTrig, pinEcho, 155); // 400cms es máximo para HC-SR04, 155cms es máximo para tanque // Pines de conexión del módulo LED (pines digitales) #define CLK 8 #define DIO 9 TM1637Display display (CLK, DIO); // Otros pines #define opMode 10

Además de las bibliotecas TM1637 y NewPing, también he incluido una biblioteca Math, que me da acceso a la función de 'redondeo'. Utilizo esto en algunas de las matemáticas para permitirme mostrar el porcentaje al 5% más cercano, por ejemplo.

A continuación, se definen los pines para los dos dispositivos y se inician los dispositivos.

Finalmente, defino el pin 10 para el modo de operación.

// desactiva todos los segmentos para todos los dígitos

uint8_t bytes = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; display.setSegments (bytes);

Esta sección de código demuestra una forma de controlar el módulo de visualización, lo que permite el control individual de cada segmento en cada dígito. He configurado los 4 elementos en la matriz llamados bytes, para que todos sean cero. Eso significa que cada bit de cada byte es cero. Los 8 bits se utilizan para controlar cada uno de los 7 segmentos y el punto decimal (o los dos puntos en una pantalla tipo reloj). Entonces, si todos los bits son cero, ninguno de los segmentos se iluminará. La operación setSegments envía el contenido de la matriz a la pantalla y no muestra (en este caso) nada. Todos los segmentos están apagados.

El bit más significativo de un byte controla el DP, y luego los 7 bits restantes controlan los 7 segmentos de G a A en orden inverso. Entonces, para mostrar el número 1, por ejemplo, se requieren los segmentos B y C, por lo que la representación binaria sería '0b00000110'. (Gracias a CircuitsToday.com por la imagen de arriba).

// Tome 10 lecturas y use la duración media.

int duración = sonar.ping_median (10); // la duración está en microsegundos si (duración == 0) // Error de medición - inconcluso o sin eco {uint8_t bytes = {0x00, 0b01111001, 0b01010000, 0b01010000}; // Segmentos para deletrear "Err" display.setSegments (bytes); }

Aquí, le digo al HC-SR04 que tome 10 lecturas y me dé el resultado promedio. Si no se devuelve ningún valor, la unidad está fuera de rango. Luego utilizo la misma técnica anterior para controlar segmentos específicos en los 4 dígitos, para deletrear las letras (en blanco), E, r y r. El uso de la notación binaria hace que sea un poco más fácil relacionar los bits individuales con los segmentos.

Paso 6: carga de código en un Arduino Pro Mini (sin USB)

Como dije anteriormente, los artículos de los vendedores chinos de eBay a menudo tardan 6 semanas o más en llegar, y gran parte de mi creación de prototipos y escritura de código se realizó mientras esperaba que llegaran algunos de los componentes, el Arduino Pro Mini es uno de ellos.

Una cosa que no noté sobre el Pro Mini, hasta que ya lo había pedido, es que no tiene un puerto USB para descargar el boceto. Entonces, después de buscar frenéticamente en Google, descubrí que hay dos formas de cargar un boceto en este caso: una requiere un cable especial que va desde el USB de su PC a 6 pines específicos en el Pro Mini. Este grupo de 6 pines se conoce como pines ISP (programador en el sistema), y en realidad puede usar este método en cualquier Arduino si lo desea, pero como la interfaz USB está disponible en casi todas las otras variantes de Arduino (I pensar), usar esa opción es mucho más simple. El otro método requiere que tenga otro Arduino con una interfaz USB, para que actúe como un 'intermediario'.

Afortunadamente, tener mi Arduino Uno significaba que podía usar el segundo método, que describiré a continuación. Se llama usar el 'Arduino como ISP'. En pocas palabras, carga un boceto especial en su Arduino 'intermediario', que lo convierte en una interfaz serial. Luego cargue su boceto real, pero en lugar de la opción de carga normal, usa una opción del menú IDE que carga 'usando Arduino como ISP'. El 'intermediario' Arduino luego toma su boceto real del IDE y lo pasa a los pines ISP del Pro Mini, en lugar de cargarlo en su propia memoria. No es difícil una vez que entiendes cómo funciona, pero es una capa adicional de complejidad que quizás quieras evitar. Si ese es el caso, o no tiene otro Arduino que pueda usar como 'intermediario', entonces es posible que desee comprar un Arduino Nano, o uno de los otros modelos de factor de forma pequeño, que sí incluye la interfaz USB. y hace que la programación sea una perspectiva más sencilla.

Aquí hay un par de recursos que pueden resultarle útiles para comprender el proceso. La referencia de Arduino se refiere específicamente a grabar un nuevo gestor de arranque en el dispositivo de destino, pero puede cargar un boceto con la misma facilidad de la misma manera. Encontré que el video de Julian Ilett hace que el concepto sea mucho más claro, aunque omite la parte de la referencia de Arduino que explica cómo conectar los dos Arduinos juntos y, en su lugar, programa un chip desnudo en una placa de pruebas.

• El manual de referencia de Arduino: uso de Arduino como ISP
• Video de YouTube de Julian Ilett: uso de un Arduino como ISP

Como el Pro Mini no tiene los 6 pines ISP convenientemente agrupados, debe decodificar cuál de los pines digitales se relaciona con los 4 pines de programación (las otras dos conexiones son solo Vcc y Gnd, por lo que son bastante sencillas). Afortunadamente para ti, ya he pasado por esto, y estoy dispuesto a compartir este conocimiento contigo, ¡qué persona tan generosa soy!

El Arduino Uno, y muchos otros de la familia Arduino, tienen los 6 pines dispuestos cómodamente en un bloque de 3x2, como este (imagen de www.arduino.cc).

Desafortunadamente, el Pro Mini no lo hace. Como puede ver a continuación, en realidad son bastante fáciles de identificar y todavía están organizados en 2 bloques de 3 pines. MOSI, MISO y SCK son los mismos que los pines digitales 11, 12 y 13 respectivamente en el Pro Mini y Arduino Uno, y para la programación de ISP, simplemente conecte 11 a 11, 12 a 12 y 13 a 13. El Pro El pin Reset de Mini debe estar conectado al pin 10 de Uno, y el Vcc (5v) / Ground del Pro Mini debe estar conectado al Arduino + 5v / Ground. (Imagen de www.arduino.cc)

Paso 7: Montaje

Como mencioné, le di una apuesta por el caso y lo lamenté. Encajar todos los componentes fue un verdadero apretón. De hecho, tuve que doblar los contactos del botón hacia los lados y colocar un poco de embalaje en el exterior para levantarlo un poco más para que encajara en la profundidad de la caja, y tuve que esmerilar 2-3 mm a cada lado de la placa del módulo de visualización para que encaje también.

Perforé 2 orificios en la caja para que los sensores ultrasónicos se asomaran. Perforé los orificios un poco demasiado pequeños y luego los aumenté gradualmente con una pequeña amoladora giratoria, para poder hacer que fueran un buen 'ajuste a presión'. Desafortunadamente, estaban demasiado cerca de los lados para poder usar el molinillo desde el interior de la caja, y esto tuvo que hacerse desde afuera, lo que resultó en muchos rasguños y marcas de patines donde el molinillo se resbaló, bueno, eso es todo en la parte inferior. de todos modos - ¿a quién le importa..?

Luego corté una ranura en un extremo que es del tamaño correcto para que la pantalla se asome. Una vez más, mi conjetura sobre el tamaño de la caja me mordió en la parte trasera ya que la ranura me dejó con una pieza muy delgada sobre la pantalla, que inevitablemente se rompió mientras la archivaba sin problemas. Bueno, para eso se inventó el superpegamento …

Finalmente, con todos los componentes colocados aproximadamente en la caja, medí dónde poner el agujero en la tapa, de modo que el cuerpo del pulsador cayera en el espacio final disponible. ¡¡¡SOLO!!!

A continuación, soldé todos los componentes para probar que todavía funcionaban después de doblar, esmerilar y recortar, antes de ensamblarlos todos en la carcasa. Puede ver la conexión del puente justo debajo del módulo de pantalla, con el pin 10 en el Arduino (cable blanco) conectado a Gnd, poniendo así la unidad en modo de calibración. La pantalla lee 122 cm desde mi banco; debe haber captado una señal reflejada desde la parte superior del marco de la ventana (es demasiado baja para ser el techo).

Luego fue un caso de romper la pistola de pegamento caliente y calzar todos los componentes en su lugar. Una vez hecho esto, descubrí que el pequeño espacio entre la parte superior del módulo de visualización y la tapa, una vez que el módulo estaba pegado en su lugar, dejaba un pequeño bulto donde la tapa no encajaba tan bien como me gustaría.. Podría intentar hacer algo al respecto algún día, o más probablemente, no lo haré …

Paso 8: el artículo terminado

Después de algunas pruebas posteriores al ensamblaje y una corrección en mi código para tener en cuenta la profundidad del trozo de madera en el que atornillé el dispositivo (que pasé por alto por completo en mis cálculos, ¡¡oh !!), todo está hecho. ¡Finalmente!

Prueba ensamblada

Con la unidad sentada boca abajo en mi banco, obviamente no habrá señal reflejada, por lo que la unidad muestra correctamente una condición de error. Lo mismo sería cierto si la superficie reflectante más cercana está fuera del alcance de la unidad.

Parece que desde la parte superior de mi banco hasta el piso hay 76 cm (bueno, 72 cm más los 4 cm de profundidad del trozo de madera).

La parte inferior de la unidad, que muestra el transmisor y el receptor sobresaliendo del trozo de madera, realmente debería dejar de llamarlo trozo de madera, ¡de ahora en adelante se denominará Plataforma de Estabilización de Calibración y Colocación de Precisión! Afortunadamente, esta es probablemente la última vez que lo mencionaré;-)

Ooh, puedes ver todos esos desagradables rasguños y marcas de patinaje en este …

… Y aquí está el artículo terminado, colocado en modo de funcionamiento normal, midiendo realmente la capacidad de mi tanque al 5% más cercano. Fue una tarde de domingo (muy) lluviosa que me vio terminar este proyecto, de ahí las gotas de lluvia en la unidad y la muy agradable lectura del 90%.

Espero que haya disfrutado leyendo este instructivo y que haya aprendido un poco sobre la programación de Arduino, la física y el uso de la reflexión de sonar / ultrasónica, las trampas de usar conjeturas en la planificación de su proyecto y que se haya inspirado para hacer su su propio medidor de tanque de agua de lluvia, y luego instalar un tanque de agua de lluvia para usarlo, mientras ayuda un poco al medio ambiente y ahorra en su factura de agua.

¡Por favor, siga leyendo para conocer lo que sucedió al día siguiente …!

Paso 9: Posdata - ¿Cien (y cinco) por ciento?

Entonces, el lunes después del lluvioso domingo, el tanque estaba tan lleno como era posible. Como es una de las pocas veces que lo he visto completamente lleno, pensé que sería el momento ideal para comparar el indicador, pero adivinen qué, registró un 105%, por lo que obviamente había algo mal.

Saqué mi varilla y descubrí que mis supuestos originales de 140 cm como la profundidad máxima del agua y 16 cm de altura libre (basados en estimaciones visuales hechas desde fuera del tanque) estaban un poco fuera de las medidas reales. Así que armado con los datos reales para mi 100% de referencia, pude modificar mi código y recargar el Arduino.

La profundidad máxima del agua resulta ser de 147 cm, con el punto de medición sentado en 160 cm, lo que da 13 cm de altura libre (la suma de la altura libre dentro del tanque, la altura del cuello del tanque y la profundidad del trozo de… whoa, no, ¡¿qué ?! ¡Me refiero a la profundidad de la plataforma de colocación de precisión y estabilización del medidor!).

Después de corregir las variables maxDepth y headroom en consecuencia, así como restablecer el rango máximo del objeto de la sonda a 160 cm, una nueva prueba rápida mostró que el 100% se redujo al 95% cuando levanté un poco el indicador (para simular una pequeña cantidad de la agua utilizada).

¡Trabajo hecho!

PD: este es mi primer intento de instructable. Si te gusta mi estilo, sentido del humor, honestidad para admitir errores (oye, incluso yo no soy perfecto …), etc., házmelo saber y puede que me dé el empujón para hacer otro.

Paso 10: Reflexiones posteriores

Capacidad utilizable

Así que han pasado algunas semanas desde que publiqué este Instructable, y he recibido muchos comentarios en respuesta, algunos de los cuales han sugerido algunos mecanismos alternativos, tanto electrónicos como manuales. Pero esto me hizo pensar, y hay algo que probablemente debería haber señalado al principio.

• Mi tanque tiene una bomba, que está instalada a nivel del suelo, un poco por debajo de la base del tanque. Como la bomba es el punto más bajo del sistema y el agua de la bomba está bajo presión, puedo usar toda la capacidad de mi tanque.
• SIN EMBARGO, si su tanque no tiene una bomba y depende de la alimentación por gravedad, entonces la capacidad efectiva del tanque está limitada por la altura de su grifo. Una vez que el agua restante en su tanque esté más baja que el grifo, no fluirá agua.

Por lo tanto, independientemente de si está utilizando un medidor electrónico, una mirilla manual o un sistema de tipo flotador y bandera, tenga en cuenta que sin una bomba, la 'base' efectiva de su tanque es en realidad la altura de la salida del tanque o grifo.