¡Haga su propia iluminación de taller LED regulable !: 11 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

¡En este Instructable, te mostraré cómo hacer tu propia iluminación LED extremadamente eficiente para tu taller!

Nosotros, los fabricantes, nunca tenemos suficiente iluminación en nuestra mesa de trabajo, así que necesitamos comprar lámparas. Pero como creadores, no compramos cosas (y nos timan …), ¡LAS HACEMOS! ¡Por eso he decidido hacer mi propia iluminación LED!

¡Empecemos

Actualización: consulte varios de los comentarios a continuación. Si bien los diodos funcionan para este proyecto, no son la mejor opción

Paso 1: lo que necesitará

Recomendado: ¡El kit definitivo para proyectos de soldadura y electrónica básica

Materiales:

PWB del prototipo de la placa base

8 piezas - LED de 12V 10W

Fuente de alimentación 12V 2A

Atenuador de 12V

Cable

Adhesivo Térmico

Disipadores de calor (recuperados)

9 piezas: diodos SR540MIT (o equivalente)

Tubo termoretráctil

Cinta adhesiva transparente "pato"

Interruptor basculante (recuperado)

Soldadura (carrete de 100 gramos)

Instrumentos:

WAVE: el mejor tornillo de banco para manos que ayudan (¡¡¡DEBE !!!)

Cortadores de alambre

Pinzas de punta de aguja

Cuchillo de uso

Trípode

Marcador permanente

Electrónica // Herramientas eléctricas:

Soldador

Pistola de silicona

Por qué: ¡Necesito más iluminación!

Equipo de protección necesario: un área ventilada

Costo (para mí): <$ 5

Habilidades necesarias: soldar en una PCB, usar diodos, encolado en caliente

Tiempo aproximado: 2-3 horas (me tomó mucho más, pero ya tienes instrucciones…)

Paso 2: la historia de fondo y el plan

Hace aproximadamente un mes, conecté el "LEDPOD" (Sí … lo quité del trípode) al gabinete que estaba sobre mi gabinete de escritorio. Si bien tenía tiras de LED en el gabinete, no eran lo suficientemente fuertes para trabajar con dispositivos electrónicos pequeños o para fotografiarlos.

Pensé que podría conectar mi LEDPOD al gabinete, y lo hice, pero hubo varios problemas:

1. Fue feo

2. Bloqueó mi alcance para los destornilladores pequeños que estaban en mi tablero de clavijas magnético definitivo (porque era grande)

3. No era lo suficientemente fuerte (no tenía suficiente lumen)

4. La luz tiene un tinte verde (CRI bajo, creo)

5. Tenía un ventilador ruidoso (para enfriar las tiras de LED)

6. Tenía un atenuador realmente malo (usé resistencias para atenuar el brillo del LED, no sabía que existían atenuadores de 12V HF-PWM cuando lo hice)

Parece que hay razones suficientes para reemplazarlo, ¿verdad?

Entonces, lo que quería hacer tenía que ser:

1. Delgado y pequeño ✓

2. Potente (salida de alto lumen) ✓

3. No tiene tinte verde, por lo que tiene una "salida clara" ✓

4. No se calienta, por lo tanto, no necesita un ventilador ni un disipador de calor grande, que no hace ningún ruido ✓

5. Tiene un atenuador PWM de alta frecuencia (ninguna línea de trazos verticales parpadea en la imagen) ✓

6. Un atenuador con muchas opciones de atenuación ✓

7. Bajo costo de fabricación ✓

8. Podría hacerlo sin un multímetro (porque mi multímetro murió) ✓

Mi plan era usar LED blancos fríos de 12 V 10 W (¡ya que solo cuestan $ 0.27 cada uno!), Y subvoltándolos para que no se calienten. Planeé usar diodos para bajar el voltaje.

Debido a que bajé el voltaje, cada LED no era tan brillante, así que tuve que usar más LED. A pesar de que usé más LED, el precio total seguía siendo más barato porque no necesitaba comprar ningún disipador de calor grande.

Después de experimentar (¡mucho!), Decidí poner 9 diodos Schottky en serie con los 8 LED (que se soldaron en paralelo). Esto reduce el voltaje hasta el punto en que los LED emiten la máxima eficiencia (de mis experimentos). Los LED solo se calientan un poco, lo que significa que necesitan un pequeño disipador de calor, pero aún producen mucha luz

Lamentablemente, como escribí anteriormente, no tengo medidas de voltaje porque mi multímetro murió. Por otro lado, ¡What's Inside pronto!

Paso 3: instale los diodos en la PCB

Como mencioné antes, decidí usar 9 diodos. Los coloqué en la placa de pruebas en serie y los soldé.

Más tarde, las patas de los diodos con cortadores de alambre, y luego usé un cuchillo para marcar y ajustar la placa de pruebas al tamaño correcto

En caso de que no haya visto mi Instructable al respecto, este es el dispositivo de manos de ayuda que usé

Paso 4: pegue los disipadores de calor juntos

Encontré algunos disipadores de calor agradables en mi caja de disipadores de calor y decidí usarlos (creo que estos fueron rescatados de un televisor de pantalla plana)

Unté un poco de epoxi de 2 partes en las aletas del disipador de calor y lo dejé curar. Asegúrese de hacer esto en un ambiente ventilado, ya que los vapores no son particularmente saludables para respirar.

Paso 5: Fijación de los LED al disipador de calor con adhesivo térmico

Primero comencé planificando la distancia que quería tener entre cada uno. Quería mantenerme a 1,5 cm (0,6 ") del borde de mi disipador de calor de 31 cm (12"). Mis cálculos mostraron que necesitaba mantener alrededor de 1,8 cm entre cada uno (0,7 ").

Apliqué * el adhesivo térmico en la parte posterior de cada LED, y lo sujeté firmemente, con transformadores, eso es …:)

Nota: Coloque todos los LED en la misma dirección: + a + y -to-, esto facilitará el proceso de soldadura (siguiente paso)

* Aquí hay un gran video que muestra cómo aplicar pasta / adhesivo térmico

Paso 6: suelde los LED juntos en paralelo

Primero, comencé preestañando todos los contactos en los LED

A continuación, quité el revestimiento exterior de algunos cables bastante gruesos.

Por último, soldé todos los LED en paralelo, esto es bastante fácil de soldar

Paso 7: Colocación de los disipadores de calor en mi gabinete de sobremesa

Usé un trípode para sujetarlo y alinearlo perfectamente al lugar que quería. De esta manera es más fácil que mantenerlo en su lugar

Usé cinta adhesiva transparente "Duck" para unirla al gabinete. Asegúrese de eliminar todas las burbujas de aire mientras aplica la cinta. Para la espalda utilicé Painter's Tape azul, ya que era más fácil de aplicar y se oculta a la vista.

Paso 8: suelde la fuente de alimentación al atenuador

Primero comencé cortando el conector de la fuente de alimentación y quitando el revestimiento aislante de los cables

Después de eso, soldé el + de la fuente de alimentación al + de la entrada del atenuador. Lo mismo ocurre con el lado negativo. Lo terminé aislando los cables con tubos retráctiles.

Paso 9: más soldadura …

Primero, comencé soldando el + de la salida del atenuador a uno de los diodos +

A continuación, soldé un "cable de puente" gris al - de uno de los diodos (también conocido como la "Salida")

Terminé soldando la salida del atenuador a la de los LED y el cable de puente gris al lado + de los LED.

Esto es un poco difícil de explicar, pero espero que las imágenes ayuden:)

Paso 10: agregar un conmutador

De alguna manera fallé al no hacer esto antes, pero olvidé agregar el interruptor. Upsie:)

Tuve que cortar el medio de la entrada positiva del atenuador, estañar el cable y soldar el interruptor. Como se muestra en las fotos

Paso 11: pegar los componentes electrónicos al gabinete (¡y listo!)

Para ordenar todo, pegué en caliente el atenuador y el interruptor al gabinete, y coloqué el PCB de los diodos detrás de uno de los cables.

¡No más lío!

(¡Oh, y por cierto, estás HECHO!)

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Y los Votos… Siempre se agradecen:) ¡Gracias!

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