Generador de señal / función DDS de bricolaje barato: 4 pasos (con imágenes)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2025-01-23 14:39

Estas placas de módulo generador de señal DDS se pueden conseguir por tan solo $ 15 si miras a tu alrededor. Generarán formas de onda sinusoidales, cuadradas, triangulares, de diente de sierra (e inversas) (y algunas otras) con bastante precisión. Estos también tienen controles táctiles, ajustes de amplitud y compensación. Agregue una caja por alrededor de $ 10 y se está riendo.

La placa del módulo funciona con bajo voltaje (7-9 V), por lo que son seguras para los principiantes. En realidad, también funcionará con 12V (como yo hago con el mío), por lo que puede usar una fuente de alimentación para verrugas de pared. Aunque, puede poner aire acondicionado allí si así lo desea. El módulo solo usa una pequeña cantidad de corriente, por lo que incluso un pequeño modo de conmutación PS funcionaría. Con algunos componentes adicionales, tiene un generador de señal estilo banco en pleno funcionamiento. Lo mejor de todo es que el módulo está preconstruido, por lo que se prueban y se garantiza que funcionan (también puede obtener kits sin ensamblar).

La mayor parte del trabajo en este proyecto consiste en modificar la placa para que pueda montarse en un gabinete estilo banco. Puedes comprar estos prefabricados en una pequeña caja. Quería el mío para el banco de trabajo.

Paso 1: Qué necesitará comprar

Una placa de módulo generador de funciones DDS: se pueden encontrar en Ebay, aliexpress, etc.por alrededor de $ 15-20, preconstruida, probada y en funcionamiento.

Tiras de conector de encabezado macho - de nuevo ebay. Compra una tira larga y puedes cortarlas para el largo que necesites.

Cables de cabecera: constrúyalos usted mismo si tiene las clavijas y las carcasas individuales o puede obtenerlos de Jaycar. Estaban fuera de los machos / hembras en ese momento, así que compré macho / macho y cambié un lado a hembra.

Cable blindado de un solo núcleo: material similar al que usa para señales de audio de baja potencia

Interruptor de 12/24 V: utilicé un interruptor LED de 24 V. Es un poco menos brillante funcionando con 12V, pero cualquier interruptor servirá.

Conector de montaje en panel de CC macho y enchufe hembra: tenía algunos estilos diferentes, así que estaba usando el estilo antiguo que tenía. Puede obtenerlos en un estilo de orificio de perforación único de plástico que son más fáciles de montar.

Un par de tuercas / arandelas para los conectores BNC o compre nuevos conectores de panel BNC ya que el kit no los tiene. Quité un par de un interruptor de pie que tenía.

4 pequeños soportes hexagonales macho / hembra M3 para la pantalla LCD (para reemplazar los más largos suministrados en el módulo del kit original)

También cambié las perillas de control de las rojas suministradas a algunas perillas blancas más genéricas.

Las perillas plateadas / botones estilo sombrero de copa que también tenía de otro proyecto, pero son baratos para comprar un paquete de 50 colores mezclados.

Una especie de estuche de instrumentos. El que se muestra en la imagen, puede comprarlos por aproximadamente $ 12 de descuento en eBay, más barato si compra un par juntos (si tiene otros proyectos, los uso también para fuentes de alimentación).

Paso 2: Modifique el módulo DDS

Antes de hacer algo con el tablero, ¡VERIFIQUE QUE FUNCIONA PRIMERO! Conecte la placa a una fuente de alimentación de 9-12 V y verifique que todo funciona como debería antes de comenzar a modificar. Nada peor que pasar todo ese tiempo cambiando el tablero en algo que no funcionó en primer lugar.

Lo primero que debe hacer es quitar los componentes que se colocarán en el panel frontal (a menos que haya comprado el kit sin ensamblar, entonces puede dejar esos componentes fuera). TENGA CUIDADO ya que el calor excesivo puede eliminar las almohadillas y las pistas. Lo mejor es agregar un poco de soldadura y luego quitar todo con una ventosa de soldadura.

Eliminar:

- Los dos conectores BNC de salida, - Las dos ollas

- Cinco interruptores de botón

- La placa LCD del cabezal como una sola unidad.

Ahora suelde los cabezales en lugar de los conectores BNC, las ollas (puede usar un cabezal de cinco vías con los pines 2 y 4 quitados para el espaciado).

Suelde en 6 encabezados individuales para los interruptores. Incluso a través de cuatro almohadillas, dos juegos están conectados por lado, por lo que cualquiera de las clavijas funcionará. Puede salir de la foto para ver qué almohadillas son qué, sin embargo, recomiendo encarecidamente que zumbe la placa usted mismo en caso de que cambien el diseño de la placa. Encontrará que un lado de los interruptores se conectan entre sí (el común). En mi caso, he usado el cable rojo como mi común (mirando hacia atrás, probablemente debería haber usado el negro). Todos los demás son el otro lado del interruptor y cada lado de la almohadilla funciona como un punto de conexión.

Nuevamente, he usado cables individuales en caso de que un interruptor esté haciendo la función incorrecta, se intercambian fácilmente (creo que por eso no usé negro, el cable era demasiado corto).

UNA NOTA SOBRE EL ENCABEZADO DE CONEXIÓN DEL LCD:

Descubrí que colocar el encabezado a través de la placa vero no deja mucho agarre para que los conectores se conecten. Si puede encontrar pines de encabezado extralargos, ese sería el camino, o una extensión de encabezado macho / hembra larga.

Paso 3: Modifique la placa de visualización y los interruptores del panel frontal

La pantalla y el panel de control parecen más intimidantes de lo que realmente son. Básicamente, la placa vero grande en la parte posterior mantiene juntas ambas placas (la pantalla LCD existente y la nueva placa de botones).

Para la pantalla LCD, los pines simplemente empujan directamente a través de la parte posterior de la placa vero y se conectarán a la placa principal a través de un cable de cabecera macho / hembra. Solo recuerde cortar las pistas justo debajo de los conectores. Consulte también las notas anteriores sobre la longitud de los pines.

Para el tablero de interruptores, separe los interruptores como desee. Básicamente, un lado será común (para que pueda conectarlos todos a un riel) y luego inserté pines de cabezal individuales a través de la placa para conectar los cables (para la placa principal). También adjunté el extremo macho del cable del cabezal a la placa (ya que seguían cayéndose). Sin embargo, puede usar los encabezados más largos si puede encontrarlos. Una vez más, asegúrese de cortar pistas innecesarias en ambos tableros vero.

Ergonómicamente, tiene más sentido tener el vero corriendo por la placa (caminos largos) para un común entre los interruptores. Sin embargo, también desperdicias mucho en un lado del tablero de vero. Por lo tanto, es más fácil simplemente cortar un trozo pequeño del extremo de una tabla completa y tratarlo de esa manera.

Un par de notas

Puse los interruptores una fila demasiado arriba y debería haber estado más abajo. No tenía las tapas de los interruptores en ese momento y el lado de la tapa se interpuso en el camino de los separadores de la pantalla LCD, de ahí que vea el lado de la tapa cortado en los dos interruptores de los extremos. Supuse que el límite no sería mucho más grande que el interruptor. Todos sabemos lo que pasa cuando asumimos.

¿Por qué soldé los interruptores en el lado de cobre de la placa vero? Porque los pines del cabezal de interconexión debían estar espaciados de manera similar a los conectores del LCD. De esa manera, el tablero de interruptores no se colocó más adelante detrás del panel frontal. Simplemente encaja y no causa ningún efecto nocivo con los interruptores que no funcionan correctamente.

Tuve que agrandar algunos de los orificios de los interruptores en el panel frontal, ya que los interruptores no estaban completamente encuadrados en el tablero de vero. Así que algunos interruptores se compensaron ligeramente.

Sí, sé que una de las esquinas de la tabla de vero se rompió cuando la perforé. Una vez más, el vero probablemente podría haber sido un hoyo más alto.

Paso 4: Poniéndolo todo junto

Bien, lo primero es perforar el panel frontal para la pantalla LCD, el botón de encendido, los interruptores, las ollas y los BNC de salida. Colóquelo como desee, quería la pantalla en el centro y 2 BNC debajo de los controles para que ningún cable se interpusiera. Interruptores de encendido que generalmente me gustan a la izquierda.

He usado algo de frotar en letras para el panel de control frontal. Luego le dio un ligero rocío de transparente sobre la parte superior. Desafortunadamente, el claro a veces hace que las letras corran o puede agrietarlas / enloquecerlas. Una vez que haya puesto las letras y esté seco, monte los componentes en el panel frontal. El conjunto de la pantalla LCD se monta con un par de separadores M3, utilizando los orificios originales de la placa. Se fija a la placa vero mediante un tornillo y una tuerca M3

A continuación, taladre un orificio para el conector de CC en la parte posterior y monte el enchufe del panel de CC.

Una vez que se hayan montado todas estas cosas, es hora de interconectar los módulos y las placas. Dejé un poco más en las longitudes de los cables para que, con los paneles frontal y posterior afuera, puedan sentarse.

Para los conductores de potenciómetros, utilicé encabezados únicos porque no estaba seguro de si los controles funcionarían en la dirección correcta, por lo que es fácil intercambiarlos cuando son únicos.

He utilizado un conector hembra de CC para conectar la alimentación a la placa en caso de que el módulo se estropee. Entonces es relativamente fácil reemplazar toda la placa. Como fue el caso con la primera placa, accidentalmente conecté un par de cables de la pantalla al revés y arruiné la placa. ¡Ups!

Consulte la nota en el paso 2 con respecto a los pines del cabezal.

Ahora conecte todos sus cables, agregue algo de energía y vea si está funcionando correctamente. Cruzaron los dedos para que todo funcionara como debería.