VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (incluido pedal): 10 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42

Este es mi primer instructable. Recientemente me compré un cabezal VHT especial 6 Ultra y me encanta, ¡excepto por tener que desconectar el cable de la guitarra para cambiar de canal! Noté que otros sienten lo mismo, así que me propuse cambiar eso. Es imposible usar simplemente un interruptor A / B porque las 2 entradas están interconectadas de modo que cuando se conecta una, la otra se desactiva, por lo que un interruptor A / B conectado a ambas entradas desactivará todo el amplificador. El amplificador necesitaba un mod de recableado para resolver esto, y nació este instructable … Si no has visto el amplificador VHT Special 6 Ultra, te estás perdiendo un amplificador de guitarra a válvulas muy económico con un montón de funciones que normalmente se encuentran en amplificadores con un precio mucho mayor. El fabricante probablemente ahorre mucho al tenerlos cableados a mano en China, pero bueno, ¡está cableado a mano! Eso hace que el amplificador sea relativamente fácil de modificar, y lo que finalmente hizo posible este instructable. Después de que obtuve el mío (obtuve la cabeza, pero el combo tiene el mismo chasis) noté algunas cosas que pensé que lo mejorarían. Esta lista incluye… Cambio de 1 canal. Fuera de la caja, debe elegir entre los canales limpios / ultra enchufando en el control de nivel de bucle FX / salida de línea del conector de entrada corrosivo 2. Los niveles de estas salidas dependen de los ajustes de volumen de las etapas del preamplificador que causan distorsión en algunos equipos externos a niveles de ganancia altos. 3 Más posiciones en el interruptor de textura de 3 posiciones. Me gustaría afinar un poco mejor la respuesta de gama alta. Es posible que en el futuro construya algunos equipos externos para manejar los números 2 y 3; básicamente un atenuador / tonelada que se puede conectar al bucle de efectos. Eso solo deja el n. ° 1 … Mis objetivos durante este proyecto fueron simples. Logre la conmutación de canal conmutable con un mod reversible que no requirió perforación u otro cambio permanente en el chasis. Consiga lo mismo mediante un interruptor de palanca colocado en el orificio donde normalmente se encuentra el gato limpio. Mantenga una ruta de señal completamente libre de silicio (¡sin transistores!) Y mantenga la función de pedal de refuerzo con el nuevo interruptor de 2 botones o el interruptor de 1 botón estándar. Me complace informar que se cumplieron todos estos objetivos … ok, ¿todavía estás aquí? La descripción de las funciones es la siguiente: El interruptor de palanca donde estaba el gato limpio es un tipo de encendido-apagado-encendido de 3 posiciones. Esto permite construir un circuito que aún puede usar el interruptor de pie estándar. Las posiciones superior e intermedia son de conmutación manual entre ultra y clean y permiten que el pedal original opere la función boost. ¡La posición hacia abajo permite que el nuevo interruptor de pie de 2 botones opere tanto el impulso como el cambio de canal! ¡Resbaloso! (* nota * con el interruptor en la posición hacia abajo, el interruptor de pie de 1 botón estándar hará que el canal ultra esté activo todo el tiempo … puede hacer un pequeño cambio para que el interruptor de 1 botón opere el cambio de canal y el impulso estará activo todo el tiempo si lo desea. Hay una nota sobre esto en la imagen esquemática modificada, pero los cuadros amarillos son difíciles de ver) Entonces, ¿quieres abordar este mod? Sigue leyendo …

Paso 1: los esquemas

El esquema está disponible en el sitio web de VHT. Está en una sola página en el manual del propietario que puede descargar como archivo pdf. La primera foto es el esquema original con las partes que tendremos que quitar marcadas en rojo. La siguiente imagen es el esquema modificado con las partes que agregaremos marcadas en rojo …

* Editar * Debajo de este paso agregué una versión PDF del esquema para descargar. La calidad es mejor que las imágenes comprimidas.

Obviamente, el conector de entrada limpio desaparece. Ya no lo necesitaremos y hace un agujero vacío perfecto en el chasis para colocar nuestro interruptor de palanca.

La clavija del interruptor de pedal debe reemplazarse por una clavija de tipo estéreo de 3 conductores, también conocida como clavija TRS. Necesitamos el conductor adicional para permitir que se agregue el circuito de interruptor adicional. Recuerde que cualquier interruptor que esté conectado al anillo de este conector estará activo todo el tiempo si usa un enchufe monoconductor de 2 conductores como el del interruptor de pie estándar.

También necesitamos agregar un relé para que haga la conmutación por nosotros. Se deben cambiar un total de 4 contactos para realizar el cambio, y algunos son rutas de señal. Usar un conmutador de pedal DPDT podría hacer el trabajo, pero no pensé que sacar la señal de la guitarra del amplificador para que se cambiara y luego volver a entrar fuera una buena idea, por lo que el relé interno puede hacerlo y todo lo que necesitamos fuera del amplificador es un contacto para control de relé.

Al cambiar de ultra a limpio, esto es lo que sucede: el relé elimina la señal de guitarra de la entrada del preamplificador ultra y aplica tierra en su lugar. Al mismo tiempo, elimina la salida del preamplificador ultra de la entrada del preamplificador limpio y aplica la señal de guitarra en su lugar. Y, por supuesto, volver a cambiar es todo lo contrario. si nota de dónde proviene el voltaje de la bobina del relé, verá que necesitamos un relé DPDT de 6 VCC … la resistencia de 33 ohmios está ahí para reducir el voltaje de la bobina del relé a 5,5 VCC porque no podía sentirme completo sabiendo que lo estaba ¡Poniendo 6.2 voltios en una bobina de 6 voltios cada vez que cambiaba a ULTRA!

Si no puede ver en el esquema cómo funciona esto, deténgase y busque un técnico de amplificación que lo ayude. Estos esquemas salvaron mi trasero mientras hacía este mod … ¡y lo diseñé! Tendrás que poder leerlos.

¡ADEMÁS! Esto podría ser muy importante para usted … Durante mi instalación, estaba buscando un buen lugar para conectar el lado positivo de la bobina del relé y descubrí que R52 en el esquema es en realidad R54 en mi amplificador. Así que ten cuidado. No sé si es solo un error, o si hay diferentes versiones del amplificador, así que dejé el "error" sin cambios en estas impresiones.

Paso 2: Partes

No se necesitan demasiadas piezas para este mod. Necesitará una pequeña placa de perforación para montar el relé y la resistencia de la bobina y algunos pines para soldar las conexiones al amplificador. Además, el conector TRS de 3 conductores y el enchufe correspondiente (obtuve 2 de cada uno para hacer un enchufe en el interruptor de pedal también para que se pueda empacar más fácilmente para el transporte y el cable también es un excelente cable de conexión estéreo de repuesto).. Un tipo on-off-on para montar en el amplificador para control manual. El relé, la bobina DPDT de 6 voltios y 2 interruptores de palanca de botón pulsador (la parte más cara a $ 5 cada uno) para el interruptor de pie. Ah, y no olvide un cable de conexión para construir las conexiones internas del relé y los interruptores de pedal. Y, algún cable de 3 conductores para el cable del interruptor de pie-amplificador (si tiene un cable de conexión estéreo, eso funcionará). También se necesitarán algunas bridas y algo para montar la placa de relés. Usé algunos sujetadores con respaldo adhesivo para usar con bridas. No estoy seguro de cómo llamarlos, pero puedes verlos en una foto posterior. La primera imagen muestra un gran interruptor de palanca que coincide con los interruptores de encendido / espera del amplificador, pero no cabe en el orificio dejado por el conector de entrada limpio. Es por eso que cambié al interruptor más pequeño que se muestra en la segunda imagen. También tenía un zócalo IC de 14 pines que no estaba usando y que decidí usar para el relé. De esa manera, si el relé falla, el reemplazo es un enchufe sin soldadura.

Paso 3: construcción de la placa de relés

Ok, este paso puede variar dependiendo de su relé exacto, así que consulte la hoja de datos del que tiene. El que obtuve de Digikey es un TQ2-6V. Solo quería darte una idea de cómo lo construí. Simplemente instale el relé de alguna manera que permita un fácil acceso a los pines para soldar. Tuve algunos pines de cabezal largos rescatados de alguna placa de circuito vieja u otra que funcionó bien para sacar los contactos y alejarlos de los pines del relé para soldar fácilmente los cables en el amplificador.

Paso 4: abrir el amplificador

¡PARADA! ¿Sabes que los amplificadores, especialmente los amplificadores de válvulas, tienen voltajes peligrosos en su interior, verdad? Mire TP13 en el esquema… ¡350 VCC! ¡Ay! Y esos capacitadores como C39 y C45 y todos sus vecinos almacenarán ese voltaje peligroso hasta que puedan descargarse a través de alguna carga. Cortarlos producirá fuegos artificiales y puede dañar las conexiones de los capacitores e incluso podría lastimarlo. Podemos descargarlos de forma menos violenta haciendo un circuito completo a través de una resistencia en lugar de un cortocircuito. El interruptor de espera nos permite hacer precisamente eso … Entonces, desconecte su amplificador, cambie el interruptor de bajo / espera / alto a alto y tome una taza de café. Vuelve cuando hayas terminado ……… Ahora que estamos caffinados, ¡es hora de AMPED! Comience quitando los 9 tornillos en la parte posterior del amplificador. Esto dará acceso a los tubos que tendrán que salir antes de continuar. Los 2 tubos de preamplificador tienen fundas protectoras que se desprenden con un fácil giro de 1/4 en sentido antihorario. Luego, tire suavemente de los tubos hacia afuera. El tubo de potencia es un poco más duro porque tiene un resorte de retención que tendrás que empujar ligeramente hacia abajo para que suelte el tubo. Una vez que los tubos estén almacenados de manera segura, continúe quitando 2 de los tornillos de la manija (los 2 más cerca de la parte posterior del amplificador) y los 2 tornillos a los lados. Notará que el chasis se afloja en el gabinete en algún momento, tenga cuidado de mantenerlo orientado para que no se caiga. Una vez que haya sacado el chasis, eche un vistazo allí. Tome su multímetro (TIENE un medidor, ¿verdad?) Y encuentre los puntos de prueba del esquema con altos voltajes de CC y mídalos con referencia a tierra. ¿Sin voltaje? Bueno.

Paso 5: Extracción de las piezas que ya no necesitamos

Al mirar la primera imagen esquemática, puede ver que el conector de entrada limpio es rojo, lo que indica que se debe quitar. También hay 2 condensadores que ya no necesitaremos porque están duplicados en la entrada ultra. Estos condensadores se sueldan directamente al conector de entrada, por lo que pueden salir como una sola pieza. Tendrá que desoldar los cables blanco y negro que van a la etapa de preamplificador limpio y sacarlos del camino. Luego, desuelde los cables de tierra del conector. Uno es largo y proviene de debajo de la placa de circuito del amplificador, y los otros dos son cortos y son solo puentes para conectar a tierra los controles de volumen y ultra. Un cable más que tiene una resistencia y está conectado al pin del medio de la perilla ultra es todo lo que queda ahora. desoldarlo y debería poder quitar el conector de entrada limpio aflojando la tuerca hexagonal en la parte exterior del chasis. Cuando saque el conector, tendrá que desoldar la resistencia de 1M que todavía está en él porque la necesitará más adelante. A continuación, desuelde los cables rojo y negro del conector del interruptor de pedal. Esto deja el conector sujeto por 2 uniones soldadas en un solo cable de tierra sólido. Esta parte es un poco complicada. Tienes que aflojar la tuerca hexagonal para liberar el conector y luego alternar el calentamiento de las 2 uniones soldadas con tu plancha rápidamente para que se fundan. Luego, el gato se desliza fácilmente fuera del cable. ¡NO CORTE ESTE ALAMBRE! Lo necesitamos cuando instalamos el nuevo conector de pedal. Si eres demasiado ambicioso y cortas ese cable, todavía estás bien. Puede utilizar un trozo de cable de conexión para restaurar esta conexión a tierra.

Paso 6: Instalación de piezas nuevas (parte 1 Interruptor de palanca y conector FS)

Ahora puede instalar físicamente el interruptor de palanca y el nuevo conector de pedal. Asegúrese de pasar ese cable de tierra sólido a través de los terminales de la manga en el conector del interruptor de pedal y soldarlos en su lugar. Ahora que el conector del interruptor de pedal está instalado, es hora de resolver los cables del interruptor de refuerzo. ¿Recuerdas, al principio, cuando dije que el esquema me salvó el trasero? Bueno, aquí es cuando sucedió. No presté atención a dónde iban los cables rojo / negro en este conector. Los soldé al revés. ¡Encontré el problema cuando estaba comprobando dos veces con mi medidor y había perdido terreno en todas las tomas del panel trasero! Más tarde me di cuenta de que el suelo solo faltaba cuando se tiraba de la perilla de impulso, luego un vistazo rápido al esquema y encontré mi error. ¡COMPROBAR TODO DOBLE! Es mejor encontrarlo ahora que después con la energía encendida … Entonces, haga lo que tenga sentido y suelde el negro a tierra. Es hora de comenzar a cablear el interruptor de palanca. La tierra irá a cualquier lado del interruptor que esté cerrado cuando esté en la posición que desea para ultra seleccionada por este interruptor. A menudo, la tierra está en el pin del medio en estos interruptores, pero ese no es el caso aquí, así que preste atención al esquema. Puede tomar el cable de tierra largo que se quitó del conector de entrada que viene de la placa de circuito del amplificador y soldarlo aquí. Luego suelde los puentes de tierra cortos que van a la perilla de volumen y la perilla ultra en el mismo lugar completando las conexiones de tierra al interruptor de palanca. Puede tomar este tiempo para conectar el lado opuesto del interruptor de palanca, no el pin del medio todavía, al contacto de anillo (medio) en el enchufe del interruptor de pedal. Este circuito permitirá que el nuevo conmutador de pedal opere el cambio de canal cuando el conmutador esté en esta posición. Es hora de montar la placa de relés. En la segunda foto aquí, puedes ver los puntos de amarre traseros adhesivos que usé para montar la placa de relés. Solo otra forma de evitar tener que perforar nuevos agujeros en el chasis.

Paso 7: instalación de piezas nuevas (parte 2 placa de relés)

¡Ahora la parte realmente divertida! Instalación de la placa de relés y terminación de las conexiones. Tenga en cuenta los puntos de amarre trasero pegajosos en la primera foto. Así es como elegí montar la placa, pero puede improvisar si recuerda evitar que las juntas de soldadura en la parte posterior de la placa toquen el chasis. Los adhesivos sostienen la tabla lo suficiente para lograr esto, pero cubrí las juntas con pegamento caliente para mayor seguridad aquí. Si la placa de relés está en contacto con el chasis, probablemente fundirá el fusible F2 debido a un cortocircuito de 6.2 VCC a tierra y entonces nada funcionará. Comience soldando las conexiones a la bobina del relé a través de la resistencia de 33 ohmios en la placa del relé. El lado negativo de la bobina del relé se conecta al pin del medio en el nuevo interruptor de palanca que conectamos en el paso anterior. Puede ver que instalé un trozo de tubo termorretráctil en cada una de las conexiones de la placa de relés para reducir la posibilidad de cortocircuitos. El lado positivo de la bobina del relé, a través de la resistencia, se conecta a un punto de 6.2 VCC en la placa de circuito de amperios para obtener energía para el relé. Pasé algún tiempo eligiendo un lugar para conectarlo a los circuitos existentes para obtener estos 6.2 voltios, y fue entonces cuando encontré el "error" en el esquema del fabricante. Elegí el lado positivo de R52 (la resistencia LED de la lámpara de encendido) para hacer la conexión. Sin embargo, estaba etiquetado como R54 en la placa de circuito de mi amplificador. Solo busque el par trenzado de cables rojo / blanco del LED. El rojo se conecta a la resistencia que estamos buscando y el lado opuesto de esa resistencia es el punto de donde obtendremos los 6.2 voltios. Suelde un trozo de cable de conexión desde ese punto a la resistencia en su tablero de relés para alimentar la bobina del relé. ¡Ahora solo necesitamos los contactos del relé para hacer el cambio de canal! ¡Casi termino! El esquema será muy útil aquí. Su relé debe tener 2 juegos de contactos. Una (normalmente abierta) (común) (normalmente cerrada) y una separada (normalmente abierta) (común) (normalmente cerrada). Comencé con un lado y conecté los 3 puntos usando el esquema y luego pasé al otro conjunto para evitar confundirse. Recuerde consultar la hoja de datos de su relé para obtener información sobre la conexión. Primero, conecté la resistencia de 5.6k conectada al pin central de la perilla ultra a uno de los contactos normalmente abiertos en el relé. A continuación, obtenga esa resistencia de 1M sobrante de quitar el conector de entrada limpio y conéctelo desde el común en el mismo conjunto de contactos de relé a tierra. Fui al punto de tierra en el conector de entrada ultra. Luego, busque el par de cables negro / blanco que estaban en la entrada limpia y conecte el negro a tierra y el blanco a la resistencia de 1M en el lado del relé. Esto vuelve a conectar la entrada limpia del preamplificador. El contacto normalmente cerrado restante en este lado del relé saltará al contacto normalmente abierto en el lado opuesto del relé, y luego desde ese punto al terminal de punta en el conector de entrada ultra. Aquí tendrás que quitar el cable blanco y la otra resistencia de 1M. Ya no se conectarán aquí, pero los necesitaremos en otro lugar en breve. Deje el cable negro (el que está emparejado con el blanco) donde está. Puede quedarse ahí. Ahora conecte el contacto normalmente cerrado en este lado del relé a tierra. A estas alturas, debería estar muy familiarizado con la ubicación de las conexiones a tierra, así que elija un punto conveniente cerca. ¡Queda una conexión de relé! El común en el segundo conjunto de contactos. Hace un tiempo, tuvimos que quitar el cable blanco y la resistencia de 1M del conector de entrada ultra para conectar un contacto de relé allí. Ahora, conecte este contacto común en el relé a la resistencia de 1M y luego la resistencia a tierra (todavía debe estar en la conexión de tierra / manguito en el conector de entrada ultra). Luego conecte el cable blanco, que debe ser la única conexión que no hecho en este punto, al lado de la resistencia de 1M que va al relé. ¡¡¡Eso es todo!!! El cableado dentro del amplificador está completo, ¡así que es hora de volver a armarlo todo!

Paso 8: Poniéndolo de nuevo junto

Invierta los pasos de antes cuando desmontamos el amplificador. Una vez que el chasis está nuevamente en el gabinete, pero el panel posterior aún está apagado, es hora de volver a instalar los tubos. Los tubos solo se pueden insertar de una manera, así que preste atención a alinear los pines correctamente y no doble ninguno de ellos. Vuelve a poner el panel trasero y deja el amplificador a un lado para que podamos trabajar con el pedal. este podría ser un buen momento para otra pausa para el café. O bien, puede encender el amplificador y probar que el nuevo interruptor conmuta los canales correctamente. ¡Incluso sin el interruptor de pedal, es realmente agradable cambiar de limpio a ultra simplemente presionando un interruptor! EDITAR: Agregué algunas fotos nuevas de los componentes internos del amplificador después de que se completó el mod porque mis fotos originales eran de mala calidad. Estos son un poco mejores. Concentrarse todavía era difícil, pero al menos algunas de las conexiones que antes no estaban claras se pueden ver.

Paso 9: Hacer el pedal

¡Al pedal! Después de los componentes internos del amplificador, esto será realmente fácil. Primero, necesitará una caja para colocar los interruptores y el conector. Prácticamente cualquier caja de proyecto de radio shack o cualquier otra caja resistente que pueda tener funcionará siempre que sea lo suficientemente grande como para que la parte posterior de los interruptores y el conector no se toquen entre sí. Taladre los orificios donde desee que estén los interruptores y perfore el orificio para el gato. Puedes ver en las fotos como hice la mía, pero puedes hacer lo que quieras aquí. El cableado aquí es simple. Los contactos de un interruptor van a los terminales de manga y anillo en el conector, y los contactos del otro interruptor van a los terminales de manga y punta en el conector. ¡Eso es todo! Si está haciendo que el cable vaya entre el conmutador de pedal y el amplificador, necesitará un cable de 3 conductores. Suelde los tapones en cada extremo de la misma manera de modo que la punta esté con la punta, el anillo con el anillo y el manguito con el manguito. ¿hecho? ¡INCREÍBLE! ¡Ahora conecta todo y asegúrate de que todo funcione!

Paso 10: Conclusiones

Tenía algunas preocupaciones antes de realizar este mod. En particular, me preocupaba que el acto de cambiar las etapas del preamplificador en vivo fuera ruidoso. Encontré que este NO es el caso. El cambio fue sorprendentemente silencioso y muy rápido. NO hay retraso perceptible o "abandono" al cambiar. También pensé que el amplificador podría volverse más ruidoso con mayores ganancias. Tararea un poco sin modificaciones, ¡así que temí que se hiciera aún más fuerte! Esto tampoco sucedió con el mío. Tiene que configurar sus volúmenes con cuidado porque los 2 canales no son independientes entre sí. ¿Pero sabías eso, cierto? Esto es más notorio ahora que no tengo que dejar de tocar y desconectar la guitarra para cambiar de canal. Con un pequeño ajuste, descubrí que se puede encontrar un buen equilibrio entre un sonido limpio y agradable y un crujido sucio con poca diferencia de volumen. Con el cambio de impulso aún activo, es posible marcar 4 niveles de ganancia diferentes que se pueden cambiar fácilmente. Descubrí que la función de refuerzo es demasiado dramática para mi gusto. Si encuentra que esto también es cierto para usted, puede hacer un cambio simple para ajustar la cantidad de impulso que desea. R12 en el esquema es una resistencia de 68k que facilita la función de refuerzo. ¿Si reduce su valor a quizás 47k? el cambio que haga el impulso será menos dramático. Sin embargo, eso reducirá un poco la ganancia general. Otra opción sería agregar una resistencia en serie con R12 Y reducir el valor de R12. Algo como R12 = 47k y agregue una resistencia en serie = 22k. No he pensado mucho en hacer esto todavía, así que tal vez otro instructable en el futuro … Espero que hayas disfrutado de este instructivo. Si elige realizar este mod, espero que tenga cuidado con los voltajes peligrosos y no intente hacer nada de lo que no esté seguro. Si tiene preguntas, puedo intentar ayudarlo, o cualquier técnico de amplificador que se precie debería poder comprender los cambios que hice en el esquema. ¡Feliz Modding!