Adaptador de corriente DIY Magic Flight V3.2: 11 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42

Comencé este proyecto hace más de un año porque sentí que podía hacer un mejor trabajo que los creadores originales. Aquí les presento la versión 3.2. Si tiene curiosidad sobre la versión 1, aquí hay un enlace a mi instructable original:

Mi segunda versión estaba hecha de componentes de orificios pasantes y simplemente no era lo que imaginaba como "mejor". Mi tercera versión se hizo en una PCB fabricada a medida y usó principalmente componentes de montaje en superficie. Estoy bastante contento con el resultado, pero siempre busco mejorarlo. He estado debatiendo sobre hacerlo aún más pequeño con el uso de algunos circuitos integrados de potencia de instrumentos de Texas, ¡así que estad atentos a las cosas interesantes que vendrán! Siempre estoy abierto a comentarios y mejoras que creas que mejorarían esto. Actualmente estoy vendiendo versiones prefabricadas y kits de bricolaje, así que por favor envíeme un mensaje si está interesado.

Como siempre, lea todo el instructivo antes de comenzar un proyecto de este tipo. Puede que te salve el trasero a la larga, jaja.

Paso 1: Piezas y herramientas

Aquí hay una lista de las piezas que necesitará junto con las herramientas que harán que este proyecto de bricolaje sea muy fácil de armar. Si me ha pedido un kit, tendrá todas las piezas que se enumeran a continuación; las herramientas son lo que necesitará proporcionar usted mismo.

Partes:

2x resistencias de 470 ohmios 1206

1x LED verde 1206

1x LED azul 1206

Condensador de tantalio tipo 4x 22uf 16V C

Condensador de tantalio 5x 100uf 16V tipo B (3528)

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm hembra conector de barril coleta

1 circuito integrado cuádruple de 2 entradas Nor Gate de 14 pines

1x potenciómetro de 10k ohmios

1 botón pulsador táctil momentáneo de panel de 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x convertidor Buck DC-DC de alto vataje

1x AC-DC 12V 3A Verruga de pared

1x punta de potencia impresa en 3D

1x clavo de encuadre ~ 4 pulgadas

1x cable trasero de 20 AWG de 2 pies

Opcional:

1x 550 Paracord

1x termorretráctil

Instrumentos:

Soldador

- Punta D mediana / pequeña

- Punta pequeña en C

Soldar

Pinzas SMD

Alcohol isopropílico

- Q-Tip

Fundente de soldadura (opcional pero recomendado)

Cinta eléctrica líquida (opcional, pero muy recomendable)

Tijeras de 45 grados (cualquier tijera funcionará)

Multímetro para verificar voltajes y verificar para asegurarse de que no haya nada conectado que no debería estar.

Súper pegamento, se prefiere el tipo de gel

Paso 2: Paso 1: LED y resistencias

Es posible que hayas notado que comencé con el IC primero, NO RECOMIENDO ESTO, lo entenderás más tarde. Soldar el led y la resistencia debería ser muy fácil. Ponga un poco de soldadura en la almohadilla y mueva el LED o la resistencia en su lugar y tache un lado hacia abajo. Entonces puedes pasar al otro lado. Las resistencias no tienen orientación, ¡pero los LED sí! Observe las imágenes como guía. En mis imágenes, el punto verde en la parte superior significa el terminal negativo.

Para mis placas: R2 y R3 tienen una resistencia de 470 Ohm. R1 es si no desea utilizar el potenciómetro para variar el voltaje y desea un voltaje establecido.

Paso 3: Paso 2: Condensadores SMD

Los condensadores necesarios para el convertidor reductor se colocan en paralelo para obtener un equivalente de ~ 580 uf. Las matemáticas decían que estaba bien, pero en realidad, no estaba a la altura de eso, oye, lo suficientemente cerca. Probablemente en la próxima versión lo arreglaré para hacerlo más preciso.

Comience con los condensadores SMD grandes colocando una gota de soldadura en un lado y clavando un lado del condensador y luego el otro lado.

Luego pase a los condensadores más pequeños siguiendo las mismas pautas que las anteriores.

Paso 4: Paso 3: Componentes del orificio pasante

Inserte la clavija redonda en el agujero redondo … aquí es bastante simple. No se preocupe si es nuevo, todos hemos estado allí. El flujo de soldadura es tu amigo si te equivocaste. Sigue las imágenes y estarás excelente. Asegúrese de cortar los bordes afilados y los cables sobrantes.

Ahora mismo sería un buen momento para usar el alcohol isopropílico para limpiar cualquier residuo de soldadura y fundente en la placa.

Paso 5: Paso 4: Cableado

Mida 2 cables de 20 AWG de menos de 12 pulgadas de largo. Suelde los dos cables a las dos almohadillas etiquetadas como +/- salida. Una vez que los dos cables estén soldados, agregue una gran cantidad de soldadura en la parte posterior donde hay una gran almohadilla expuesta. Tenga cuidado de no puentear los dos pines que no forman parte de la almohadilla de soldadura grande. ¡Vea la imagen como referencia!

Agregue el conector hembra de barril durante este tiempo, siga las imágenes como guía. Nota rápida, quité un trozo del cable expuesto y lo acorté.

Paso 6: Paso 5: IC

El fue mi primer paso original, pero debido a problemas con el sobrecalentamiento del IC, recomiendo hacerlo como el quinto paso. Antes de soldar todo el chip, deberá probar su convertidor reductor DC-DC para asegurarse de que el pin de inhibición sea un inhibidor alto o bajo. Ahora, para mi caso, el chip que tenía originalmente era un inhibidor bajo y esto coincidía con la hoja de datos. Desafortunadamente, cuando compré una cantidad al por mayor, terminaron siendo un inhibidor alto, así que tuve que hacer algunos cambios en el acto.

ANTES de soldar este chip, asegúrese de no calentar el chip a más de 260 grados centígrados más de unos pocos segundos, de lo contrario, destruirá el chip. Le recomiendo que baje la temperatura de su soldador y deje que el chip se enfríe cada pocos pines que suelde. Descubrirás si destruiste el chip un poco más tarde cuando hagamos algunas pruebas.

Si me compró un kit, ya probé el convertidor reductor y realicé las modificaciones en el IC de la puerta NOR.

Si está construyendo esto por su cuenta y encuentra que tiene un nivel alto de inhibición, entonces quitará el Pin 3, el Pin 10 y el Pin 11. Necesitará unir Pad 2 y Pad 3 juntos (vea la imagen).

PRUEBAS:

Necesitamos probar todo antes de soldar el convertidor reductor y ya no podemos acceder a los componentes SMD.

Tome sus gafas de seguridad, en serio, estos condensadores se rompen violentamente. Ahora debe tener en cuenta que si el circuito integrado se ha sobrecalentado, algunos de los condensadores de 100 uf (los negros) explotarán. Sin embargo, no se preocupe, si esto sucede, deberá quitar los condensadores negros y solo los condensadores negros, incluidos los sin explotar porque podrían estar en cortocircuito (no es necesario quitar los condensadores amarillos de 22 uf). También debe quitar el IC de la puerta NOR. Deberá encontrar nuevos para reemplazarlos o ponerse en contacto conmigo y puedo enviar algunos más. Asegúrate de limpiar la placa con alcohol isopropílico y un hisopo para limpiar todo el fundente y si la placa tenía algún residuo de parte explotada.

Paso 7: Paso 6: Tablero de alimentación

Esto puede resultar un poco complicado. Inicialmente diseñé la placa para que el convertidor reductor encajara justo encima de los pines macho, pero los pines del convertidor reductor eran muy difíciles de quitar, así que opté por esta opción.

Los pines del convertidor reductor formarán un ángulo de 90 grados con los pines de la placa. Intenté doblar los últimos pines de cada juego para "bloquear" el convertidor reductor para que no se moviera mientras lo soldaba. Recomiendo encarecidamente agregar fundente de soldadura a las conexiones; hará que la experiencia de soldadura sea mucho menos frustrante. Una vez soldado, recorta los pasadores sobrantes.

Paso 8: Paso 7: Revestimiento (opcional)

Si está interesado en envolver los cables, ahora es el momento. Si no está interesado, no dude en seguir adelante.

El primer paso es cortar un trozo de paracord 550 que sea aproximadamente una pulgada más largo que el cable que ya ha cortado. Quite el núcleo del paracord y deslícelo sobre el cable; aquí es posible que deba utilizar la técnica del gusano de pulgada. Una vez que el cable esté listo, corte un trozo de termorretráctil a la longitud deseada y deslícelo sobre la funda. No recuerdo el diámetro del termocontraíble, pero corté el mío hasta que tenía aproximadamente 1/4 de pulgada de largo. Puede encoger con calor el otro extremo o modificar la carcasa de la batería impresa en 3D para poder ocultar el encogimiento de calor en ella.

Paso 9: Paso 8: Prueba de potencia

¡Este debería ser un gran momento para ti! Ahora puede conectar el dispositivo y probarlo. Deberá ajustar el potenciómetro de 10k Ohm mientras presiona el botón para ver el cambio de voltaje de un mínimo de 1.2 voltios a un máximo de 1.8 voltios. Vea las imágenes como referencia.

Paso 10: Paso 9: Caja de batería impresa en 3D

Deberá cortar la uña de madera que ha adquirido. La cabeza del clavo deberá cortarse hasta que tenga unos 35-36 mm de largo, luego el clavo restante se cortará en un segmento de 30 mm. La uña restante se puede reciclar. Quite las rebabas y muela la parte superior de la cabeza del clavo para tener un lugar para soldar. Muele la cabeza del clavo para que parezca más una D, esto ayudará más adelante con el espaciado.

Sube la plancha ya que necesitarás el calor. Aplique fundente de soldadura en la parte superior de la cabeza del clavo y aplique un poco de soldadura hasta que se pegue. Conecte el cable positivo a la varilla del medio y el cable negativo a la varilla lisa. Haga lo mismo con el otro segmento de la uña, pero tenga en cuenta que deberá soldar la parte superior de la uña, de lo contrario, no encajará en la carcasa.

Aplique un poco de cinta aislante líquida en la parte superior de la uña lisa alrededor de la unión de soldadura y unos pocos mm por debajo. La razón de esto es que la cabeza de la uña y la uña lisa se juntan incómodamente. Es mejor moler una parte de la cabeza del clavo … Lo agregaré en la parte superior.

Todo debe encajar perfectamente en la carcasa, aplicar un poco de superpegamento y asegurarse de que las varillas se peguen.

Impresión de la caja de la batería:

NOTA: Es posible que el stl adjunto no tenga una arboleda lo suficientemente profunda para algunos modelos y puede requerir algunas modificaciones leves. Recomiendo un ajuste en seco primero y si la varilla sobresale demasiado, raspe parte del plástico de la impresión hasta que quede como un guante.

Actualmente estoy vendiendo versiones ensambladas de estos si desea comprarlos. De lo contrario, se adjuntan los archivos stl. Usé un Stratasys Mojo para imprimir el mío. No puedo decir cómo se imprimirán con otras impresoras 3D.

Paso 11: Paso 10: Toque final

Aquí es donde aplicará la cinta aislante líquida a varias partes del tablero para su seguridad y el bienestar del tablero.

Ubicaciones:

- Las almohadillas de alimentación de entrada +/- donde se encuentra el conector jack de barril.

- Las almohadillas de potencia de salida +/- donde se conectan los dos cables 20 AWG.

- La parte inferior de las almohadillas de potencia de salida +/-, consulte la imagen como referencia.

- La conexión entre el convertidor reductor y los cabezales de clavija macho.