Mini altavoz Bluetooth DIY Dayton Audio de 1 "CE32A con carcasa de roble: 18 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

Desde el primer proyecto que comencé, siempre había querido hacer altavoces Bluetooth. No era experto en electricidad, así que comencé mi investigación y miré horas y horas de videos. Después de cientos de proyectos, finalmente me sentí lo suficientemente cómodo como para comenzar a construirlos. Ya había comprado la mayoría de los componentes principales, y se quedaron en una caja durante los últimos 3 años hasta ahora. He construido alrededor de 6 en total, siendo este mi segundo video publicado en BT Speakers. Los otros videos vendrán a medida que los edite. Los proyectos están hechos, solo necesita encontrar el tiempo para editar y hacer un instructivo. Por favor, suscríbete y comparte y sobre todo disfruta !! En este proyecto, también me verán construir un paquete 18650 3s con BMS, publicar en Youtube y construir un altavoz Bluetooth de gran apariencia.

Afortunadamente https://jlcpcb.com se me acercó y me preguntó si podían patrocinar uno de mis videos. ¡¡Justo a tiempo para esta construcción !! ¡¡Gracias jlcpcb !! $ 2 por 5 PCB y SMT barato (2 cupones):

Video de prueba de sonido al final de este Instructable. Desafortunadamente, todavía no tengo el equipo para probar y publicar, tuve que usar el androide de mi esposa. El sistema suena genial y tiene un bajo que te golpea sólidamente en el pecho. No está mal para los altavoces mini de 1 ". Música de Fred & Sound: con el permiso de Fred & Sound, la música está protegida por derechos de autor." Protector de graves ". Consulte los enlaces en la descripción del video y su canal. Comuníquese con él si desea usa su música.

En este proyecto, originalmente tenía un diseño diferente en mente, hasta mi circuito / pictórico. Más tarde me di cuenta de que no tenía espacio para los 18650 en ninguna forma (en paralelo o en serie). Ese fue un error, mi otro error fue la ubicación real de los controladores. Tuve que agregar una tira de 1/4 x 1/4 tanto en la cara como en la parte posterior para extender la carcasa. No estoy seguro de si verá eso en este instructivo, pero lo verá y lo explico en el video.

Decidí, con los parlantes en serie, cada uno ronda los 3.7ohms. Sería suficiente a 12 V para que el amplificador suministrara de 8 a 12 vatios. Potencia perfecta para cada altavoz.

Suministros

Dayton Audio CE Series CE32A-4 Mini altavoz de 1-1 / 4 4 ohmios-

www.parts-express.com/dayton-audio-ce-ser…

Tablero del amplificador de potencia del amplificador de audio inalámbrico Bluetooth estéreo digital TPA3110 2x15W-

www.amazon.com/WINGONEER-TPA3110-Wireless-…

Los parlantes pasivos los obtuve de Amazon, pero el vendedor cambió el enlace a un cargador. No he podido localizar el mismo tipo, local en los EE. UU. Nuevamente.

Todas las demás partes son principalmente partes reutilizadas de un altavoz BT más antiguo (polímero de litio 3s) y DC Jack que había comprado hace unos años. Componentes muy mínimos utilizados en esta construcción, ya que el amplificador tiene todo lo necesario.

Paso 1: Organice todas sus partes y piezas, incluso si no termina usando

Me gusta montar todas las partes y piezas que voy a usar, solo para tener una idea aproximada de la construcción. Esto me permite saber con quién podría armarlo. Los componentes principales se enumeran arriba, comuníquese conmigo si tiene algún problema para encontrar algo más. La mayoría de estos artículos se compraron hace un par de años, por lo que habría usado los enlaces. Altavoces que obtuve de Parts Express.

Paso 2: Utilizando cinta adhesiva y calibradores, marco el altavoz y la ubicación pasiva

Para evitar marcar el roble y tener que borrar cualquier marca. Utilizo cinta adhesiva antes de comenzar el proceso. Solo encierra que lo arruiné. Si me equivoco, simplemente quito la cinta adhesiva y empiezo de nuevo sin dañar la carcasa. Usando los Calipers, mido el diámetro del altavoz y lo divido por 2 para obtener mi centro. Coloco los altavoces en la carcasa para averiguar dónde quiero que se coloquen. También me gusta escribir la medida del recorte junto al punto que marco para el recorte. El roble es uno de los bosques de hobby más costosos. Así que asegúrese de tenerlos marcados exactamente donde los quiere antes de realizar cualquier perforación. Madera de hobby que tenía por ahí de un proyecto anterior. Si tuviera que adivinar que el costo de la madera era de 5 a 10 dólares por una pieza de 3 pies.

Paso 3: con un punzón, perforé todos los agujeros y luego comencé a perforar previamente para la sierra de corona

Debido a que el roble es bastante duro, utilicé un punzón para ayudar a marcar los agujeros que necesito antes de perforar. A continuación, comencé con la broca más pequeña que tenía y subí hasta 3/16. Mi sierra de corona usa 1/4 ", por lo que los orificios de 3/16 ayudan a guiar la sierra de corona al cortar todos los orificios necesarios. También decidí que sería más fácil perforar y perforar si agregaba y pegaba la parte superior e inferior de la caso juntos. La sierra perforadora que usé fue de 1 1/8 "en los altavoces y la pasiva fue de 2 3/4 x 1 1/4. Quité toda la cinta adhesiva y usé papel de lija y limas para limpiar los bordes por ahora.

Paso 4: Limpiar y redondear todos los bordes en 1/8"

Con una mesa de enrutador Dremel de bricolaje que hice (video e instructable próximamente). Limpié todos los bordes con una lijadora de tambor de grano 120 (Dremel). Luego coloqué una broca redondeada de 1/8 en la Dremel de la mesa del enrutador y puse un pequeño perfil en todos los bordes y orificios.

Paso 5: Puse una capa de tinte oscuro en las piezas de roble e hice un esquema / pictórico (no usado)

Con un poco de tinte de roble que tenía, rápidamente agregué tinte y limpié un exceso, para dejarlo secar. Mientras se secaba por completo, dibujé los esquemas usando 4 x 18650 en paralelo y un convertidor de refuerzo a 12v. La razón por la que agrego esta parte es que los esquemas que dibujé habrían funcionado y pueden funcionar para su compilación. Desafortunadamente, descubrí más adelante en la compilación, que esto no funcionaría, y tampoco funcionaría en serie, sin el convertidor boost. Las baterías golpeaban los radiadores pasivos. Más adelante, elaboré un esquema mejor y más fácil.

Paso 6: corte pequeños círculos de cartón para usarlos más tarde y taladre 3 agujeros en el panel posterior

Más adelante, planeo poner una capa transparente en el altavoz bt, antes de agregar controladores. Marqué cada agujero y pasivo en un pequeño trozo de cartón para recortarlo más tarde. Asegurándose de escribir en el agujero donde va. Luego perforé los 3 pequeños agujeros en la parte de atrás. Uno para un led, uno para la alimentación y otro para el TP4056 (el orificio posterior se agranda para la conexión de CC cuando se cambia el esquema). Usé una broca de vidrio Dremel para hacer la limpieza fina en el TP4056

Paso 7: cable de silicona rojo y negro soldado a cada componente y voltajes probados

Usé un cable de silicona de calibre 14 más pequeño y me aseguré de que cada componente tuviera cables negros y rojos soldados de acuerdo con la polaridad del componente. Luego hice una prueba rápida del convertidor Boost, no lo usé y lo ajusté a 12V. (el convertidor de refuerzo no se usa al final del altavoz BT)

Paso 8: colocó los altavoces pasivos y todos los CE32A-s de 1 "(6 altavoces)

Para unir los pasivos, usé adhesivo de silicona con un hisopo y una batería para mantener la presión hasta que se seque. Luego utilicé SuperGlue Gorilla Gell para conectar los controladores o altavoces. Asegúrese de que los cables estén orientados en la dirección correcta. Después de que todo se haya secado, utilicé adhesivo de silicona nuevamente para agregar un cordón alrededor de cada controlador y pasivo. Esto asegura que haya fugas de aire después de que construya la unidad.

Paso 9: Se agregó roble extra a la caja y se decidió usar una batería de serie (incorporada)

Aquí es donde chocan 2 de mis errores y descubrí cómo solucionarlos. Aquí agregué tiras de roble de 1/4 x 1/4 en la parte delantera y trasera para asegurarme de tener espacio. Luego pegué en la cara. Usé pegamento caliente en el interior para ayudar a tapar cualquier fuga. Usé pegamento en el exterior para rellenar las grietas. El pegamento se secará y ni siquiera lo notarás a partir de entonces, aplico la capa transparente. También decidí que las 4 baterías en paralelo eran demasiado grandes, así que probaría con una 3s1P. Más tarde descubrí que el 3S también era demasiado grande y la cebada tocaba los pasivos. Agregar la batería 3S o 12V significa menos componentes. Ya no necesitaría el TP4056 o el convertidor elevador. Así que utilicé el orificio desde el que se cargaría el Tp4056 y lo perforé lo suficientemente grande para un conector de CC de montaje en panel. También agregué tinte a las piezas de roble antes de pegarlas.

Paso 10: Suelde los controladores (altavoces) en serie y agregue componentes al panel posterior

Aquí soldé cada altavoz en serie, por lo que obtendría alrededor de 9-10 ohmios de resistencia. Luego, como puede ver, debido a que decidí ir con 12V, cambié el orificio TP4056 a un conector de CC. Instalé el conector de CC, el interruptor de encendido / apagado y el LED. Luego utilizo adhesivo de silicona para asegurarme de que no haya fugas.

Paso 11: Decidió que el paquete 18650 3s era demasiado grande y agregue el enchufe de equilibrio a la carcasa

Aquí verá la batería vieja y la batería nueva. El Li-Po es más pequeño y delgado. También tiene más capacidad. Debido a que planeo usar esta química, me dediqué a agregar cables de equilibrio en la parte posterior de la caja. Usé conectores hembra básicos de 3 x 2 y pequeños cables para conectar a través de la madera, esto garantiza que pueda usar un cargador de hobby con una extensión que hice para equilibrar las baterías en cualquier momento. Incluso puedo conectar el ISDt8 para equilibrar cuando no se está cargando. Intento hacer esto con cualquier cosa que construya que use una batería en serie.

Paso 12: Soldar el conector DC trasero, el interruptor de encendido / apagado y el LED que agrega un enchufe Dean

El enchufe de CC está hecho, donde se conecta un macho de CC y corta la energía al dispositivo principal, yendo directamente a la batería. Sin el enchufe, la energía va al interruptor y luego al amplificador de la batería. Esto protege el amplificador cuando se carga. También agregué un LED para saber cuándo está encendido. Luego agregué un enchufe de decanos, que se conecta directamente a las celdas de lipo. El otro cable rojo y negro va a la entrada de alimentación del amplificador. Bastante simple y básico.

Paso 13: Prepare el Lipo y el amplificador para que quepan en la caja de roble y suelde el cable del altavoz al amplificador

Decido agregar cinta Kapton y cartón en la batería para protegerla. También agregué 2 piezas pequeñas de madera de 1/4 x 1/4 para asegurarme de que el amplificador no descansara directamente sobre la batería. Usé adhesivo de silicona para pegar. También agregué 2 disipadores de calor al amplificador. Después de que se completó la combinación de amplificador / batería. Usé adhesivo para pegarlo a la caja, pero antes soldaba el amplificador directamente a los parlantes. usando 2 núcleos de ferrita pequeños envueltos un par de veces en el cable del altavoz en el medio.

Paso 14: conecte el panel posterior a la batería, amplificador y enchufe de equilibrio, luego pegue el panel en la unidad

Última parte de la electrónica. Simplemente conecto el cable rojo y negro desnudo al cable rojo y negro desnudo del amplificador. Luego enchufé el enchufe del Dean a la batería y por último enchufé los cables de la balanza al panel. Agrego pegamento para madera y silicona en la parte posterior y lo aprieto todo junto. Déjalo secar.

Paso 15: agregue recortes de cartón, cinta adhesiva y altavoz de capa transparente

Al principio, hice algunos recortes para usar cuando limpiaba la capa. Les agregué pequeñas asas y las coloqué como las tenía etiquetadas en los parlantes y pasivas. Luego utilicé cinta adhesiva alrededor del interruptor y el conector de CC. Por último lo saqué afuera y puse 3 capas de capa transparente. Después de que se seque, tiré de la cinta adhesiva y todos los recortes por el mango que hice. Por último agregando algunos pies pequeños a la unidad.

Paso 16: Cree rápidamente un tapón para equilibrar utilizando tapones de equilibrio de 2 x 3 s

Esto acabo de agregar 2 cables Ballance, soldados y agregué tubo retráctil o cinta Kapton para protección. Lo necesitaré más tarde cuando lo equilibre y cargue con un cargador de hobby. La última imagen muestra el cargador barato de 12,6 V y el ISDT que lo muestra equilibrado.

Paso 17: Esquemas rápidos para mostrar los cambios

No es el mejor, pero definitivamente puedes ver cuán simples fueron estos cambios. Al final, el esquema debería haber sido solo una batería de 12V, altavoces y amplificador. Para obtener una explicación más detallada, mire el video. Agregué esa información en la mendicidad.

Paso 18: ¡Encienda y pruebe! ¡¡¡Disfrutar!

La construcción fue bastante fácil. Pero quería agregar todos los errores simples que cometí para mostrar que no todos los proyectos salen a la perfección. Algunos sufren algunos golpes y tienes que resolverlo. Al final, fue más fácil de construir de lo que imaginé. El sonido es increíblemente increíble y el video no le hace justicia a este sistema. Para los altavoces de 1 , puedo sentir los graves en lo más profundo de mi pecho y la calidad estéreo es increíble. Dayton Audio seguramente sabe cómo hacerlos. Este es el final de mi Instructable, no dude en preguntarme cualquier cosa sobre la construcción. Aquí está el video de prueba que hice. Desafortunadamente, no tengo el equipo de grabación adecuado, tuve que usar mi iPhone. El video no le hace justicia al altavoz. Por favor, disfrute y busque mi próximo altavoz Bluetooth o proyecto de bricolaje en mi canal. Y si visitas mi canal, por favor suscríbete y comparte !! Gracias por leer mi Instructable !!!