Desmontaje del reflector LED: 11 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

Ahora, por lo general, tengo muchas cosas en mi plato, pero odio cuando las cosas simplemente no funcionan. A veces, esto puede ser desafortunado y soy solo otra estadística de MTBF que queda fuera del histograma, para aquellos de ustedes que entienden tales declaraciones, saben donde estoy, De todos modos, el caso en cuestión es el foco LED que se muestra arriba. Originalmente compré 3 de los artículos y, para ser justos, han durado bastante bien durante más de un año y los dos restantes todavía se mantienen fuertes. Desafortunadamente, uno de ellos renunció al fantasma y se enfrentó a conseguir otro. En cuanto al precio, cuestan alrededor de diez dólares cada uno en el Reino Unido y por lo que obtienes, no puedes quejarte. Emiten una agradable luz tenue de 10W y son ideales para una luz de porche o como yo he hecho esparcidas por el jardín como contraluces. Son sutiles y agradables.

La mayoría de la gente lo aceptaría y seguiría adelante … Quiero decir, ¿por qué falló … nos importa …? Para aquellos de ustedes que quieran ir al grano, salten al número 10 en esta serie. Si alguien más quiere leer los entresijos de un… entonces sigue leyendo….

Claramente dice LED no reemplazable … también podría decir que no hay partes reparables por el usuario en el interior … bueno, es un trapo rojo para un toro para mí … de todos modos, incluso si no lo son, siempre podemos echar un vistazo … ¿es un buen diseño?

Justo con el destornillador… es hora de echar un vistazo más profundo ………

Ahora, en esta coyuntura, es hora de poner mi cabeza en la predicación, y al igual que los otros elementos que he comentado que involucran la red y los voltajes por encima de 60V, tenga mucho cuidado. No soy responsable de que nadie se lastime con estas cosas y a menos que sepa qué lo que está haciendo, entonces no lo haga. Es tan simple como eso. Si debe y tiene la curiosidad suficiente, siempre desconecte el artículo de la fuente de suministro y tenga cuidado con los voltajes no descargados que puedan persistir, todavía duelen. Si debe conectar cualquier medidor o similar a mida voltajes absolutos, luego apague la red, conecte el medidor de prueba y vuelva a encenderlo. Trabajar siempre con una mano y mejor aún con un rccd adecuado. La tierra es tierra en la carcasa pero en el diagrama de la placa de circuito impreso no lo es si está aislada por un diodo. Si usa un alcance, flote la pieza de prueba a través de un transformador de aislamiento o, de lo contrario, no más alcance. No flote el visor ni se sienta tentado a levantar su pasador de tierra, es una mala práctica y puede olvidarse si se deja.

Le han advertido … ¡la muerte puede ser fatal!

Paso 1: desatornille al delincuente

Ahora la parte posterior del accesorio tiene una cubierta de cable tipo tornillo que debajo revela 3 terminales como en la foto. Marcado en consecuencia LNE, quité el cable y conecté otro cable de red que sé que definitivamente estaba vivo. Conectado…. no es una salchicha… típico. Al darle la vuelta al accesorio, noto que está asegurado con tornillos de seguridad phillips de 4 x 3 orificios que no lo son. Creo que puedes comprar una herramienta para esto, pero no hace falta decir que no tenía una. Posiblemente esto sea parte de la especificación CE. ¡Están avellanados dentro del gabinete trasero fundido a presión solo para que maldigas más fuerte! Media hora más tarde y con algunas palabras de elección, se quitó el vidrio frontal para revelar un reflector con un difusor central sobre la parte superior de algunos leds por el aspecto … gracioso El reflector fue sostenido por un par de phillips y la placa de circuito impreso se mantuvo en una cubierta aislada. Las conexiones a la placa de circuito impreso se realizan a través de una unión de unión de 240V empalmada y sujetada. Puede ver esto a la derecha de la imagen. Tenga en cuenta también la tierra que entra y está atornillada al gabinete de fundición a presión. He resaltado las dos áreas en el gabinete de fundición a presión que contienen las golosinas. El área con el borde azul contiene los LED que están asegurados con 2 tornillos y una capa de pasta de disipador de calor, los describiré con más detalle más adelante. El área en rojo es donde se encuentra la PCB.

Entonces, ¿por qué esto no funciona?

Paso 2: Lo esencial

Entonces, la red entra como línea y neutral [Rojo / Azul] y se conecta a la placa de circuito impreso en un extremo. También hay dos cables que dejan la placa de circuito impreso de color rojo y azul que se conectan al bloque de LED. Hagamos algunas comprobaciones rápidas para ver si esto es una solución rápida, como un fusible fundido, etc. Con el medidor en ohmios, verifique el fusible [bloque rojo] que está en la pista directamente después de la alimentación roja en vivo. Muy corto, lo cual es una buena noticia por una vez. Como el fusible no se ha fundido, significa que lo que toma la energía no ha fallado, o el dispositivo que está cambiando la energía no ha fallado o cualquier otro dispositivo a través del riel de alta tensión, lo cual puede ser bueno, sin embargo. si hay algún semi involucrado, puede ser malo.

¿Qué sigue? Puente rectificador completo que se alimenta a un bloque de filtro magnético que consta de dos tapas y dos bobinas acopladas magnéticamente. Son dos formadores de bobina en un recinto de ferrita común. Esto funciona de dos maneras, mantiene a raya el ruido común del exterior y mantendrá cualquier ruido de conmutación interno, nuevamente probablemente un requisito de UL o CE. Las tapas están colocadas a través de la red eléctrica y están clasificadas en consecuencia a 400 V, que puede ver en la foto de arriba. De todos modos, esto no dejará de funcionar, así que, ¿qué sucede a continuación? Parece que se encuentra con algunas resistencias y un chip de algún tipo … sin duda un regulador reductor ya que la red eléctrica es considerablemente alta para los LED de potencia directamente. Verifiquemos la tapa gruesa de la red eléctrica que se encuentra a través de todo esto. Tiene una potencia nominal de 400 V a 105 grados centígrados, por lo que tendrá el riel atravesado, que en estos días es de 220 V CA RMS o 220 x 1.414 [root2] = 310 V CC ISH. Una pequeña digresión aquí. La red de CA es lo suficientemente desagradable ya que pasa a 50 Hz, pero al menos es lo suficientemente amable como para pasar por un punto cero cada 10 ms, 300 V de CC no solo golpea muy fuerte … ¿cómo lo sé? … no preguntes … así que a menos que esté pasando por un paro cardíaco en el mismo momento del contacto, no es bienvenido. Ahora que lo pienso, supongo que es probable que tenga uno si lo hace … juegue seguro en todo momento.

Ahora, en este punto, podríamos clavar una bombilla en la tapa y ver si se enciende bien, pero actuaremos a lo seguro y verificaremos con un medidor los diodos en el puente rec y las conexiones a través del filtro. Todo bien, así que ahora qué …….. Ahora, en el pasado, he sabido que estos electrolíticos de CC de la red principal mueren, ya sea debido al calor excesivo que crea una mayor resistencia y luego más calor. Regalar es la lata que se expande, pero se ve bien … ver foto. Bien, puedo haber pasado por alto lo obvio aquí … ¿y si los leds están rotos … por supuesto que brillan increíblemente brillantes y crean una gran cantidad de calor … echemos un vistazo a esto cuadra

Paso 3: el bloque de LED

Entonces aquí tenemos el bloque de LED. Consiste en 9 LED que supongo que tienen una potencia de 1 W cada uno, aunque no estoy totalmente seguro. Esto es extraño ya que la placa posterior indica 10W, pero supongo que se refieren a la pequeña laguna de marketing que se refiere a la potencia consumida en lugar de la potencia LED equivalente. De todos modos, 9W es con un porcentaje convertido en fotones … más eficiente que incandescente, así que sigamos adelante. Note las conexiones positivas y negativas a la placa. Ahora sé que los LED de alta potencia tienen voltajes de avance bastante diferentes que las variedades de LED estándar de pantano y Mirando las especificaciones de Google para dispositivos de 1W, parece que necesita al menos 4V para que emitan luz.

Así que tengo una serie de leds [9] en serie que necesito probar usando una fuente de alimentación. 9x4 = 36v… mi fuente de alimentación solo funciona 30v con el viento detrás, así que necesito dividirlos para probar. Eche un vistazo a la construcción de la placa a la que está pegada la placa superior. He incluido unas fotos laterales, es de aluminio con el pcb pegado directamente en la parte superior para quitar el calor pero sin tener una conexión directa al sustrato del led dudo que sea demasiado eficiente. Podemos ponerle una pistola de calor más tarde para ver qué tan caliente se pone.

De la fila inferior de la foto, los primeros 5 de una línea. La corriente limita la fuente de alimentación a 100 mA y se apagan cuando llegamos a 16/20 V Fila superior 4 No pasa … ah ja … tiene un led roto.

Por cierto, mientras verificaba estos diodos, inventé una batería PP3 de 9v y la coloqué a través de los diodos para verificarlos individualmente. Asegúrate de tener la polaridad correcta, por supuesto. Solo pensé en otro proyecto … verificador de led conmutable … deténgalo …

Vamos a hacer un uno a uno hasta que encontremos al culpable….hmm parece que se ha cocinado si miramos la foto.

Da la casualidad de que tengo un led de repuesto que tiene una potencia nominal de 0,5 W y me pregunto si funcionará en la configuración actual. No voy a hacer nada elegante aquí para quitar el anterior con una pistola de calor, así que simplemente retire el anterior. y pegue el nuevo. El nuevo tiene una potencia de 100 mA con 150 mA como máximo, por lo que si los otros funcionan a 150 mA, es posible que tengamos una oportunidad. Qué tenemos que perder… aparte de otro LED. Espere, sin embargo, lo que está configurando los parámetros para la corriente en los leds y cómo diablos estamos pasando de 310 V CC a aproximadamente 45 V CC a través de la cadena de LED … para un suministro de modo de interruptor debe ser un regulador reductor, pero también como es barato y alegre completamente no aislado…..tén miedo … ¡ten mucho miedo!. Profundicemos.

Paso 4: el conductor

A partir de hallazgos anteriores, nos encontramos con algunas resistencias después de la CC rectificada que parecía estar asociada con algún tipo de chip de controlador. En esta coyuntura, por lo general trato de averiguar el nombre del chip o, en algunos casos, es obvio por los componentes que se utilizan a su alrededor. Para este, es fácil, ya que está claramente marcado como MT7812, que es comercializado por Maxictech o lo fue hasta que fue reemplazado por otros. Es interesante que esta placa esté marcada como versión 2.3 de 2015. La hoja de datos es muy completa y le brinda información sobre la aplicación. veamos si puedo relacionar esto con lo que tenemos aquí.

De la hoja de datos tenemos el rectificador de onda completa vinculado directamente al condensador del depósito C1. En nuestro caso, esto se alimenta primero a través de la red de filtros antes de llegar a C1. Las patas del filtro inductor que medí eran aprox. 1,82 mH para cada tramo en paralelo con dos tapas de 220n y 150n respectivamente.

Las resistencias RST1 y RST2 son de 200 K cada una y C2 es una tapa de chip de aproximadamente 1,5u. en esta placa, la unión central de RST2 y C2 tiene un Zener a tierra nominal de 14V. RST1 y 2 establecen la corriente Zener para esto y se seleccionarían para mantener los 14 V en el pin 3 del IC incluso en VMIN, que se estima en 290 V. R1 y 2 son las resistencias de protección contra sobretensión en 330K y 12K. Bueno, verificar todos estos parece estar bien y podría verificar el Zener alimentándolo con un voltaje bajo para verificar su zennering, por así decirlo, aunque dado el LED apagado, dudo que sea un problema. Podría comprobar más tarde. Bueno, tanto para las entradas, ¿qué pasa con el o / ps y la retroalimentación?

Volvamos a nuestro tablero y veamos si algo difiere del esquema. En primer lugar, lo realmente interesante es la resistencia de pin 8 Rcs. Al leer las notas y observar la construcción interna, parece que la resistencia aquí establece la corriente en la ruta del LED independientemente de cualquier consideración de voltaje y, al mirar nuestra placa, parece haber dos resistencias en el pin 8. Una es 20 y la otra es 1,3 ohmios. En paralelo, esto parece 1,22 ohmios ya que domina la resistencia de 1,3 ohmios. conectar esto en la ecuación para la corriente máxima del inductor da 327 mA. Esto dará una corriente del led de 163 mA que está ligeramente por encima de lo que está clasificado para el led de 0,5 W, por lo que podríamos aumentar la resistencia para ralentizar la corriente. Quizás apunte a 120 mA para estar en el lado seguro. Si hubiera encontrado un led de 1 vatio en Ebay, ¿quizás esta podría haber sido una mejor opción? De todos modos su 10p así que salpiquemos.

Paso 5: Ecuaciones Ecuaciones

Aquí está mi nueva placa con led amarrado. No es muy elegante, pero qué esperas:-) Tenga en cuenta que es mucho más grande, lo que puede ayudar a eliminar algo de calor, pero dudo que mi contacto con la parte inferior sea particularmente bueno. Enciéndalo con la fuente de alimentación de CC y veamos si se apaga. Así que conecté 5 en el circuito y a 34 V logré pasar 118 mA a través de ellos. Mirando las especificaciones de un led de 1W … este no es un dispositivo COB sino una losa recta. He resaltado los bits más destacados en VF y la corriente en AMARILLO. VF, como todos los leds, deambula dependiendo de la hora del día … en realidad no realmente … más como el calor que hace y la cantidad de corriente que está tratando de pasar a través de él. A la versión de 1W le gusta 140mA y aceptará un pico de 260… vaya, eso es cerca de un margen de ganancia del 100%… No creo que probaría suerte en eso ya que el MTBF probablemente caería en picado. Por otro lado, mi pobre sustituto tiene 100 mA en funcionamiento y 150 mA como máximo y arroja 45 lm. Voltaje directo no especificado. La otra especificación me falta por alguna razón.

Sé…. Tengo un plan astuto, permite medir el LED original e intentar empujar 150 mA a través de él. Avanzaré los voltios hasta que no obtengamos ningún cambio en el brillo … aparente … y midamos la corriente. Ahora esto fue interesante. estábamos cambiando 150mA y era bastante brillante, para obtener una diferencia apreciable hay que empujarlo por encima del nivel de 200mA y luego la destrucción comienza a asomarse. A simple vista, 120 mA no parecía más brillante que 150, por lo que probablemente sería mejor que funcionara al nivel de 125 mA. Eso no es para lo que están configuradas las resistencias, por lo que tal vez podamos modificar esto un poco para que todo dure un poco más sin comprometer demasiado el nivel de luz. Hagamos esto en Excel para ver qué hace con él.

Podemos usar la fórmula de cálculo como en la hoja de datos.

Excel parece pensar que dada una corriente de funcionamiento de 123 mA y un pico de 246, deberíamos funcionar con un valor de resistencia de 1,625 ohmios. Entonces, ¿de qué se compone esto … bueno, entrar en la calculadora en línea porque soy vago?

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

da 30 ohmios en paralelo con 1.8 = 1.7ohm … eso servirá. Nos da una corriente de funcionamiento de aproximadamente 120 en el inductor …

¿Es que hemos terminado?…. Bueno, no del todo tenemos que comprobar… ¡¡hemos abierto una lata de gusanos !!

Paso 6: Confesión … Es la vida de un perro

Ahora, en uno de mis otros instructables, puedo haber mencionado que hemos llevado a un Cocker Spaniel que estaba destinado a los perros en casa. Ahora es increíblemente cariñosa y llora como un látigo, pero también es increíblemente traviesa. No se deje engañar por las miradas … ella comerá cualquier cosa, si está en el suelo y pierde su juego limpio.

Empujado a través del buzón aún mejor.

Ahora, ¿qué tiene esto que ver con arreglar esta luz y qué pasa con la confesión? Espera, estoy llegando. Ahora, durante las pruebas y descubrí que el duff led original era el culpable, realicé algunas pruebas e inadvertidamente aumenté el voltaje en uno. de los otros leds y lo voló a volar … sí muerto fallecido … ya no más. No les gusta, ¿ves? El humo se escapó y se alejó arrastrando los pies. así que pensé en conectar otro de los 50 que había comprado en eBay hace algún tiempo. Lo has adivinado, mi esposa me informa que el perro se ha comido todo el hilo, bueno, los mastica dando como resultado una papelera. La esposa omitió decirme porque pensaba que no los echaría de menos … típico … así que de vuelta a Ebay y pediré unos de 1 vatio. Sin embargo, esto no restará valor a la misión, así que mientras esperamos a que lleguen junto con las nuevas resistencias echemos un vistazo al nudo magnético que alimenta esta cadena de leds.

Paso 7: In-duc-tance Not Tape

Recuerde referirse al esquema de que los LED se alimentan desde el riel HV a través de un inductor hasta el drenaje de un feto dentro del chip del controlador. Al ser un inductor y aplicar el monty completo a través de él, se generará una corriente triangular a través de la inductancia. Recuerde también que este no es un circuito aislado aquí y todo lo que tenemos que jugar es el voltaje de CC completo del riel de alta tensión. Entonces, la corriente aumenta a IPk, que en nuestra versión modificada estará cerca de 250 mA, lo que nos da un promedio de 125 mA. No puede exceder esto, ya que el chip detectará y apagará el fet … entonces, ¿qué gobierna esta tasa de aumento? Ahora bien, si tenemos una rampa rápida, la frecuencia aumentará y la forma de ralentizar la rampa es agregar algo de inductancia … espera, esto debe significar que la frecuencia es inversamente proporcional a la inductancia. Eche un vistazo a la ecuación en la hoja de datos, la frecuencia está definitivamente bloqueada inversamente a la inductancia e IPk, pero también está bloqueada directamente al voltaje a través de la cadena de LED y al voltaje entrante … así que si el voltaje entrante baja, la frecuencia baja … ¿esto importa?

La respuesta no es mucho, pero hay límites relacionados con los tiempos de conducción del chip y los componentes circundantes, como el diodo de recuperación, y evitar entrar en modo de interrupción. En un mundo ideal, nos gustaría una forma de onda triangular que sea casi continua a través de la rampa hacia arriba y hacia abajo. Así que veamos algunos números probables. La frecuencia que el chip puede manejar es de 30 a 80 Khz, por lo que establece nuestros límites. También establece el tamaño. de nuestro filtro de entrada, aunque el punto de balanceo no debería verse demasiado afectado. El Vin Min puede ser un 10% más bajo que nuestro 310V, así que ponlo a 285V. ¿Qué pasa con nuestra cadena de LED? Teníamos 9 leds que medí como 6.6V de caída hacia adelante, por cierto, esto encaja dentro de nuestra especificación de estos leds de 1 W de 5,8 a 7 V … así que usemos 6,6 V. ¿Qué pasa con la L? hmmm, ¿por dónde empezamos? Sé que comencemos con un valor para la inductancia de 100uH y haga un barrido hacia adelante para ver qué tipo de cifras obtenemos para la frecuencia, después de todo, tenemos suficientes consts para esto … en el lenguaje de programación.

Paso 8: ¿Cuál es la frecuencia Kenneth?

Algunos de ustedes en el Reino Unido recordarán esa pista que muestra su edad … maldita sea, también muestra la mía … avanzando.

Entonces, esto funcionará en el medio a 55Khz, ¿es esta la mejor política? Bueno, para aquellos que lo saben, esto equivale a un período de aproximadamente 18 microsegundos o la misma cantidad de tiempo que mi cuenta bancaria está en negro cada mes … no, bromeo … Sus pico segundos:-) Entonces, ¿cuáles son las restricciones. De la hoja de datos Toff Min debe ser mayor que 1.5usToff Max pero no mayor que 400usMax encendido no debe ser mayor que 55us. Vamos a ejecutar los números.

Parece que en estos parámetros solo hay algunos valores que se encuentran dentro de los límites. Al final del día, debe apretar el magnético en una caja y el controlador para esto es cuanto mayor es la frecuencia, menor es la inductancia y, por lo tanto, menor la bobina … ¡hurra … eso también está en Henries! Entonces, lo que obtuvimos … 2.4mH --- 5.8 … ¿y si le damos un respiro al chip y lo colocamos a 55Khz … eso es 3.4mH? En este punto voy a aplazar al antiguo programa ferroxcube para escupir algunos números … veamos la serie EFD ya que son pequeñas y de bajo perfil

Comencemos con 2.4 mH, lo que haría que el chip se ejecutara en su nivel superior de alrededor de 78K. Sin embargo, significa que el inductor será pequeño. sin embargo, si vin aumenta, también lo hace la frecuencia, lo que puede violar algunas de las restricciones.

Así que tapón en algunos números como serie EFD / valor de inductancia / corriente y presiona ¡adelante! Boom, tenemos una sugerencia como material de núcleo EFD15 3F3 con 125 vueltas. También tiene 15 mm de ancho, que es el mismo que el que está montado actualmente. Este es un ETD con un espacio de cable de 0.224 y un RDC de 2 ohmios … ahora esto es interesante ya que implica que el inductor existente en la placa [no pude medir su inductancia ya que significaría sacarlo del tablero] pero podría medir su resistencia en alrededor de 5 ohmios. Esto implicaría que tenía muchas más vueltas. Bueno, intentemos el punto medio a 3,4 mH. No, aumenta el tamaño del núcleo un valor. Está bien, intentemos un poco menos a 2.9mH… bingo EFD15 153 vueltas a aproximadamente 3 ohmios de 0.2 mm de tamaño de cable. Frecuencia 64854 Hz. Así que ahora suelta la apuesta inicial y barre los voltios de entrada lo que sucede con nuestro valor de 2,9 mH. Intentemos con el valor nominal de 310 V. Bueno, como se predijo, la frecuencia ha aumentado para compensar, pero solo a 66231 Hz Ton y Off están dentro de los límites.

Ok, entonces la verificación final es sobrecargarlo a 341V. frecuencia 67K todavía dentro de los límites. ¿Qué sucede si aumentamos el Vfv de los leds a 7V? De nuevo, como era de esperar, nuestra frecuencia sube a 70Khz pero aún dentro de los límites con 11usecs de tiempo de inactividad.

Paso 9: Y todos los caballos reyes y todos los hombres reyes ……

Probablemente podría tener dificultades para volver a armar esto, pero vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué hemos aprendido aparte de que siempre es más rápido comprar uno nuevo?

Bueno, parece que la causa principal de la falla fue definitivamente uno de los leds en la cadena de la serie. Si uno muere, todos mueren cuando el circuito se abre. Debe reemplazarlo con el LED correcto, ya que el diseño es crítico con respecto a la corriente y el voltaje en serie, especialmente cuando se conduce directamente desde la red. En el caso de los de aquí, definitivamente son la variedad de 1 vatio de 6V a 7V a 150mA. Ir de compras parece como si originalmente fueran leds de retroiluminación para televisores. No son caros, pero si gastas £ 5, entonces es la mitad del costo de la inundación, sin embargo, compré 50, lo que debería permitirme reparar estos durante algún tiempo o tal vez pueda ver otro diseño.

Incluiré aquí el esquema de cierre de la placa según lo trazado por mí con los valores de los componentes conectados cuando sea posible. En este momento no tengo el valor de la inductancia para el inductor de a bordo, pero podría intentar sacarlo de la placa. Está soldado en ambos lados, lo cual es un dolor y puede destruirse en el proceso. Hemos demostrado que tenemos cierto margen de maniobra con el diseño tal como está y es autorregulado siempre que la inductancia se comporte Una vez que lleguen los LED, lo repararé, lo enchufaré y tomaré algunas imágenes con el visor, así que mire hacia atrás en unas semanas y Lo actualizaré. También he adjuntado la hoja de cálculo de Excel con algunos números para que juegues. Supuestamente Maxitech tiene su propio programa de diseño para este chip, pero no pude encontrarlo. ¡Sería bueno ver si mis números coinciden con los de ellos!

Bueno, espero que hayas disfrutado de esta pérdida de tiempo, pero quizás hayas aprendido algo. Sé que lo he hecho. Como siempre, envíame un mensaje si crees que es interesante o incluso inútil.

Nota:

Bueno, mordí la bala y decidí quitar el inductor del tablero. sí, y adivinaste que sucedió lo peor. El devanado inferior de la bobina se rompió, lo que significa que tuve que quitar dolorosamente todo el cable de la bobina y rebobinarlo. Ahora, sin una máquina bobinadora, esto es difícil y conté 300T o un poco menos. El cable medí como 0,17 mm. Encajar en la ventana de bobinado con una relación de bobinado inferior al 50% también es un asesino, sin embargo, lo logré y medí el inductancia en esta bobina que era [email protected] ohms. Esto se vuelve más emocionante si integramos estas cifras en la hoja de cálculo. Con un Ipk de 250mA estamos en problemas con henries insuficientes que provocan una oscilación hacia el corte de 80Khz… No me gusta. Si volvemos a poner en un pico más alto, digamos que los 327mA según las resistencias, todo está bien y es excelente, con la frecuencia cayendo de nuevo al marcador de 60Khz. Este es un diseño ajustado con poco margen para dejar caer la corriente a través de los leds a menos que agreguemos un poco más de inductancia, digamos apuntar al marcador de 3mH. Esto necesita un núcleo más grande y más tamaño y espacio. De todos modos, por ahora, no tenemos que preocuparnos. acerca de tales cosas porque mientras el inductor aguante … es posible que no lo rebobine,,,, entonces solo tenemos que reemplazar los leds muertos con algunos nuevos del voltaje y corriente directos correctos y listo. Oh, por supuesto, debes ajustarlos de la manera correcta, siendo diodos, por supuesto.

Dios mío, otra lata

Para aquellos que han seguido algo de esta diatriba sin quedarse dormidos, es posible que hayan notado algo si estaban prestando atención … probablemente no, sé que no. Bueno, cuando medimos el inductor existente, era de aproximadamente 2,49 mH según mi medidor de inductancia. Ahora, esto es barato, así que tengo otro que mide 2.84 … hmmm de todos modos, el quid del asunto es que tenía cerca de 300 vueltas … y está en un paquete e-core de aproximadamente 14 mm x 14 mm x 10. También noté que este núcleo está abierto y los dos núcleos electrónicos están unidos con una cinta insultante [sic]. Sí….y… bueno, 300T de alambre de 0.17 mm saturaría seriamente un núcleo de proporciones tan minúsculas especialmente sin espacios. Pruebe esto usando el programa ferroxcube o simplemente siéntese e ingrese los números para la densidad de flujo. Obviamente, el espacio requiere tiempo y esfuerzo, y esto es barato, así que, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos giros cuando el proggie ferrocube dice que use alrededor de 100 y separe el núcleo? Curiosamente, si no separa el núcleo, el número de vueltas disminuye pero el tamaño del cable aumenta junto con el tamaño del núcleo … más costo y espacio. Claramente es un plan del gobierno para …… no, ese es el otro foro … Adivinaría que este núcleo tiene un espacio distribuido en virtud de su material. Aunque es un poco ferrita, definitivamente carece de permeabilidad. Esta compensación por tamaño se sustituye por la pérdida del núcleo, ya que necesitamos más vueltas para crear la inductancia requerida debido al aumento de la renuencia. Esto da como resultado que el tamaño del cable sea pequeño para ajustarse a la ventana y la resistencia aumenta en consecuencia. Esta pérdida en el núcleo de cobre es I ^ 2R = 6R x 163mA = 150mW….ah ha… sé a dónde se fueron algunos de mis 1 W ahora… calentando el gabinete en un intento de tirar a la basura la cadena de LED y hacerme comprar otro…..bueno funcionó, supongo.

¿Qué tal si simplemente atornillo un diodo COB de 10 W a la parte posterior de esta inundación y la energía directamente de la red? Ahora hay un pensamiento … mire este espacio.

Beanhauler Noviembre 2018

Paso 10: ¡Podría volver a armarlo

Desde el frontal de esta serie habrías visto el bloque de leds retirado del reflector, prueba todos los leds por si han fallado y con una plancha muy caliente retíralos. Al mirar la parte superior de la placa, notará las pequeñas tierras de soldadura que se corresponden con la parte inferior de los leds de reemplazo. Los leds de reemplazo los obtuve en ebay y las especificaciones se indican aquí.

Utilizando de nuevo una plancha caliente y un taco de soldadura, coloque los nuevos leds en la forma correcta sobre la placa. Deben verse como la última foto. No se ven muy bonitas pero funcionan. Pruébelos usando un suministro de 30v si tiene uno, pero compruébelos en cadenas de al menos cinco o los explotará. Alternativamente, use una batería de 9v como se indicó anteriormente en este instructivo. Tenga en cuenta que el difusor de la cubierta pasa por encima de estos, así que si se ven un poco heath robinson, no se preocupe. Si desea hacer un buen trabajo con esto, póngalos en un horno para calentar la placa con un poco de fusión de soldadura debajo. Termina con una pistola de calor.

Así que ahora tenemos la placa reparada con nuevos leds y es hora de encenderlos. La foto de arriba los muestra debajo del difusor.

Paso 11: Ergs Wow eso es brillante

Entonces, después de aplicar algo de energía, la unidad cobró vida. Afortunadamente, los leds eran lo único que fallaba aquí, por lo que es posible arreglarlo a bajo precio … Compré 50 leds por menos de diez, por lo que menos de 20p cada uno. Originalmente solo había volado una hasta que hice estallar las otras pruebas, pero incluso si reemplazara las 9, sería menos de un par de libras.

Como tenía algo de tiempo, pensé que conectaría el osciloscopio y una sonda de corriente para ver las formas de onda actuales y, en el pdf esquemático, notará que he agregado algunos gráficos de las formas de onda en tres puntos: Las resistencias limitadoras de corriente en el fuente del fet interno al ic, el capacitor a través de la cadena de led. y una sonda de corriente en el cable azul conectado a la parte superior del inductor. Las formas de onda están arriba. La referencia a tierra es la tierra del condensador de desacoplamiento de la fuente de entrada principal. Tenga en cuenta que he hecho flotar la tierra de la lámpara usando un transformador de aislamiento y alimentándolo con una variante. transformador, la tierra no es tierra y la explosión resultante no es buena. De interés es la sonda de corriente. Aquí verá la frecuencia de conmutación principal del chip que medí como 50 KHZ. La duración del encendido es de aproximadamente 16 us y la de apagado aproximadamente 4. Es un diente de sierra muy agradable de conmutación de modo continuo. El reinicio de 4 us del devanado del núcleo está dentro de los parámetros del chip y no hay evidencia de saturación evidente. Utilizando una sonda de voltaje a través de las resistencias limitadoras, puede ver el aumento de voltaje a aproximadamente 450mV hasta que se reinicia internamente y se ralentiza. El pico actual parece ser de 50 mA, lo que fue sorprendente, ya que está muy por debajo de la capacidad de los leds, como puede ver en la especificación. Sin embargo, parecen ser muy brillantes, por lo que la eficiencia se ve bien. De todos modos, trabajo hecho, así que tal vez diseño la versión cob …