Circuito de Ducking Freestyle High Fidelity: 26 pasos

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41

¡Hola!

De acuerdo, primero, ¿qué es un circuito de ducking? ¡Me alegro de que lo hayas preguntado!

Agacharse también se llama compresión de cadena lateral. Este efecto se encuentra más comúnmente en la música electrónica, donde cuando golpea el bombo, el resto de la música se reduce en volumen. Mi ejemplo favorito y más escandaloso es la tonta pista electrónica francesa Satisfaction de Benny Benassi. Búsquelo, tal vez vea el video si no se siente ofendido por la explotación excesiva.

De todos modos, este es uno de mis efectos de audio favoritos, ¡y este pequeño circuito simple y económico lo llevará allí! ¡En alta fidelidad! Porque la mayoría de los VCA analógicos usan chips que introducen distorsión y ruido, y este circuito usa un amplificador operacional de audio de bajo ruido y una fotocélula como una resistencia de derivación variable, que es de muy baja distorsión y ruido.

Suministros

• 1 amplificador operacional cuádruple TL074
• 1 condensador de disco cerámico de 100nF
• 1 condensador electrolítico de 1uF
• 2 resistencias 220R
• 2 resistencias de 1K
• 1 resistencia de 10K
• 1 resistencia de 33K
• 2 resistencias de 47K
• 2 resistencias de 100K
• 1 potenciómetro de 100K
• 2 potenciómetros de 10K (100K también está bien)
• 2 LED (cualquier color además del rojo o ultravioleta)
• 1 resistencia / fotocélula / fotorresistencia dependiente de la luz
• 4 diodos, 1N4148 o básicamente cualquier diodo
• cables y esas cosas
• E6000 o Goop o básicamente cualquier pegamento transparente súper pegajoso
• Algo para oscurecer el interior del LED / LDR, cinta, termorretráctil, masilla para carteles, pintura negra …
• Placa frontal, conectores, fuente de alimentación bipolar, cosas así

Paso 1: las arañas saltarinas hacen esto

Las arañas saltarinas son cazadoras increíbles. Comerán cualquier cosa que puedan atrapar y abrumar. Los tipos son más pequeños que las mujeres, así que cuando quieren aparearse, tienen que encontrar una mujer y bailar para ella. Si no bailan bien, encajando en las expectativas de visión y vibración despiadadamente determinadas biológicamente de la hembra, se lanzará y se comerá una pequeña y agradable comida de araña.

Si alguna vez ves una araña saltarina y tienes un pequeño espejo a la mano, intenta mostrarle su reflejo. Si es un tipo, probablemente levantará sus patas delanteras así y perderá interés rápidamente. Es muy lindo.

De todos modos, ¡este es el único chip que necesitaremos para este proyecto! Es un TL074, y en este proyecto nos referiremos a sus pines por sus números para que podamos estar seguros de obtener los correctos.

Todos los microchips tienen una muesca o una sangría circular para indicar qué pin es el número 1. Si miras tu microchip con la muesca o sangría apuntando hacia el norte, el pin número uno será el pin superior a la izquierda. Los pines se cuentan en sentido antihorario desde ese pin hasta el pin opuesto, que es el pin 14 para este chip.

La razón por la que los pines se cuentan así se remonta a cuando la electrónica estaba en tubos de vidrio. Los técnicos trabajaron con la parte inferior o el extremo de los tubos, contando los pines en el sentido de las agujas del reloj. ¡Hoy en día miramos la parte superior de nuestros dispositivos electrónicos, lo que significa que contamos al revés!

Oh mi palabra, ¿por qué escribí todo eso?

Entonces, para este proyecto, necesitamos doblar el pin 1 hacia arriba, con parte de la parte delgada señalando. El pin 14 recibe el mismo tratamiento. Pin 2 y 13 solo dobla un poco la parte delgada. El pin 3 y su opuesto, el pin 12, se doblan justo debajo del chip, al igual que el pin 10. Todos estos pines se conectarán a tierra más adelante. El pin 4 y su opuesto, el pin 11, hacen que las partes delgadas se doblen hacia afuera. Esos dos pines son los pines de alimentación. Los pines 5, 6 y 7 y los pines 8 y 9 cortan la parte delgada de inmediato. Este último paso no es realmente necesario, solo prefiero trabajar con pines más cortos que no son tan puntiagudos para mis dedos.

Paso 2: ¡Hola, pequeña araña saltarina loca, salta boca abajo

Aquí hay una vista rápida de la parte inferior de nuestro TL074. ¡Haz que el de tu escritorio se parezca a este!

Paso 3: ¡Nuestras dos primeras resistencias

¡Aquí están las primeras resistencias que estamos agregando a nuestro proyecto! Estas resistencias establecen la ganancia de nuestros dos amplificadores que procesarán audio.

Hay una buena razón para no usar resistencias con una clasificación tan alta para circuitos de audio, ya que hay algo llamado "Ruido browniano", que es causado por electrones que atraviesan la resistencia, pero este amplificador operacional en particular tiene una impedancia de entrada increíblemente alta, por lo que no habrá Hay una corriente apreciable que atraviesa estas resistencias de 100K, así que sí, no se preocupe. Si está utilizando otro amplificador operacional de audio de bajo ruido muy popular, el NE5532 para algún otro proyecto, intente no usar resistencias superiores a 20K.

Paso 4: ¡¡¡Condensador de derivación !

Aquí hay un condensador con la forma y el color de una lenteja. Está ahí para reducir el ruido que se mueve de un circuito a otro a través de las líneas eléctricas y para evitar que este amplificador operacional oscile automáticamente. Hay muchos condensadores más caros que este tipo, ¡pero este tipo es realmente perfecto para esta aplicación!

Las dos imágenes son de la misma cosa, en la segunda he soldado los cables.

Paso 5: ¡Una resistencia de un kilohmio

Conseguí un par de miles de estas resistencias antiguas de 1K con cables muy gruesos, que realmente me gustan, de un espacio realmente genial de electrónica / robótica / hacker / fabricante en mi ciudad que se vio obligado a cerrar en medio de rumores de evasión de impuestos, fraude y mala conducta sexual. Ninguno de los cuales puse NINGUNA acción, pero vaya, obtuve algunas cosas interesantes de su venta de cierre.

De todos modos … sus resistencias de 1K probablemente no se verán así, pero aún así, esto es lo que haremos con ellas, sin importar cómo se vean.

Tome el extremo corto de la resistencia de 1K y suéldelo al pin 5. Luego dóblelo sin piedad debajo del chip, dóblelo hacia arriba y suéldelo al pin 10. El pin 10 es uno de los tres pines de este chip que debe conectarse al suelo. Los otros dos pines se conectarán a tierra en el siguiente paso.

Oye, mira con atención estas dos imágenes. Esas no son juntas de soldadura perfectas. Las piezas no se calentaron lo suficiente como para que la soldadura fluyera correctamente. En los siguientes pasos, retrocedo y soluciono ese problema, que verá si observa con atención.

Paso 6: ¡Hola, Pines, estás conectado a TIERRA

Tome ese cable y dóblelo para conectarlo al pin 12. El pin 12 ya debería estar soldado al pin 3, ¡así que ahora los tres puntos de tierra están conectados entre sí! Están todos castigados. Por vida. Lo siento no lo siento.

Paso 7: ¡Diodos

Aquí hay un par de diodos con el número de pieza extremadamente pegadizo 1N4148.

¡Tuerce esos imbéciles juntos así! Tenga en cuenta que un extremo de cada diodo tiene una raya. Vamos a torcer juntos un extremo de la raya con un extremo que no es de la raya.

La electricidad solo fluirá a través de estas cosas de una manera. Mirando el esquema de este circuito en el paso introductorio, verá que todos los diodos en este circuito apuntan de la misma manera.

Entonces, ¿cómo es que los conectamos del talón a los pies? ¡Porque la electricidad va en un sentido a través de ambos!

Paso 8: Y conéctelos allí

Los extremos retorcidos del par de resistencias van allí. Pin 9.

Para que nuestros proyectos coincidan entre sí, coloque el diodo con la raya "hacia arriba" hacia la "parte inferior" del "chip". Eso debería "ser" impresionante, "sigamos".

Paso 9: Vaya, ¿otro diodo?

¡Tome otro diodo y suelde el extremo sin rayas al pin 8! Con suerte, su junta de soldadura se verá mejor que esto. No recuerdo si volví a arreglar este porro.

En el siguiente paso, agregaremos el diodo final a este proyecto. Bueno, el último diodo no emisor de luz, al menos.

Paso 10: Otro 1N4148

Tome el último diodo 1N4148 que ha reservado para este proyecto y conecte el lado rayado al pin 5. Luego, tres de los diodos que están sobresaliendo en el aire como las púas de un puercoespín asustado se conectarán entre sí.

Los dos diodos uno al lado del otro conectados a los pines 8 y 9 que tienen la franja negra alejada de los pines se conectan entre sí y se arquean a través del chip para conectarse al único diodo que acabamos de soldar al pin 5. Realmente no hay una manera súper limpia de conectar esos tres cables, así que simplemente dóblelos para que se toquen e inunde la conexión con soldadura. En este punto, con todos los diodos en su lugar, teóricamente podríamos retroceder y refluir todas esas juntas frías que algunos de nosotros hicimos anteriormente en el proyecto.

La última imagen muestra cómo nos doblaremos sobre el último diodo adhesivo. Ahí es donde una señal de audio ingresará a esta parte del circuito. Si está interesado, todos estos diodos obligan a que el audio que llega a esta área vaya "de la misma manera", por lo que toda la señal de audio estará en el ámbito de voltaje positivo.

Paso 11: Suavizar las olas

Todos esos diodos obligaron a que la señal se rectificara para ser solo de voltaje positivo. Este condensador suavizará esas ondas y picos, y dependiendo de la configuración de un potenciómetro que agreguemos más adelante, dejará que la corriente salga más gradualmente. Esto hará que podamos hacer que el audio se "baje" durante más tiempo.

Este es un condensador electrolítico, lo que significa que si entra demasiado voltaje en ellos de manera incorrecta, el voltaje soplará la anodización dieléctrica del papel de aluminio y se desgastará energéticamente, ¡haciendo que explote! No en el buen sentido. mal.

Correcto, entonces haga que el lado de la raya del capacitor se conecte al pin 3, que es uno de los pines conectados a tierra, y el lado no rayado del capacitor se conecte al pin 5.

Paso 12: una resistencia de cordura

Argh, accidentalmente etiqueté esto como 33K. No se preocupe, es una resistencia de 220R. Podría arreglar la imagen si encuentro el original. Aquí hay una pequeña y linda resistencia de 220R que hará que en la configuración de decaimiento mínimo del potenciómetro (cero ohmios), eventualmente nos conectemos aquí, no abrume el salida del amplificador operacional que alimenta el condensador de 1uF.

No se preocupe, simplemente conecte a ese niño malo al pin 5, donde está conectado el lado no rayado (el lado +) del capacitor. Luego dobla el otro cable de la resistencia de esa manera para que no pinches accidentalmente la punta del dedo.

Paso 13: Oh Em Gee ¿Qué es esto?

Gracias por preguntar. Este es un LED. Cuando conecta LED en el circuito de retroalimentación de un amplificador operacional, el amplificador operacional se ajusta automáticamente para que el LED se ilumine de una manera más exacta. Los LED se encienden cuando hay suficiente voltaje para "empujar" la rareza cuántica que está sucediendo en lo más profundo de ellos. Eso estará entre aproximadamente 2,5 V para los LED rojos y hasta 4 V para los LED azules o ultravioleta.

Pero cuando colocamos un LED en un circuito como este, el amplificador operacional pondrá suficiente voltaje en la salida para hacer que el voltaje visto por el pin de entrada inversora sea igual al voltaje visto en el pin de entrada no inversora. Nuestra señal de bombo rectificada y suavizada entrará en el pin 5 (entrada no inversora) y, digamos, es 1V. Eso no es suficiente para encender cualquier LED, pero el amplificador operacional quiere que el voltaje en ese pin sea igual al voltaje en su otra entrada, por lo que generará suficiente voltaje positivo para superar la caída de voltaje directo del LED y encender el LED sólo un poquito.

¡Este circuito LED de precisión es importante para el rendimiento de este circuito!

Bien, de todos modos, la corriente solo puede pasar a través de un LED en una dirección, por lo que debemos conectar el lado positivo del LED (mire dentro del plástico, el lado positivo se reduce a una pequeña punta plana) al pin 7. El lado negativo de el LED (el lado negativo tiene forma de cuenco o yunque) lo conectaremos al pin 6, que ya tiene conectada la resistencia de 1K.

Ah, y nos aseguraremos de dejar un montón de cables LED colgando por ahí. Confía en mí.

Paso 14: esta vez son resistencias

Aquí hay un par de resistencias de 47K. El audio completo que este proyecto atenuará (bajará) pasa a través de estas dos resistencias, con una resistencia variable (la resistencia dependiente de la luz que conectaremos en un paso muy pronto) desviando parte (¡la mayoría!) De esa señal a tierra..

¡Gíralos juntos!

¡Engancha uno de ellos al pin 2!

Paso 15: torsión extraña

Bien, esto es lo que tenemos que hacer con ese LED deficiente. Tiene que girar y doblarse para que apunte, como, apunte así.

Tendrá sentido muy pronto.

Paso 16: ¡ESTE es un LDR

Amo los LDR. Se ven tan geniales.

Y generalmente están hechos de sulfuro de cadmio. Ni siquiera sé qué es eso, pero suena totalmente genial, ¡y acabo de enterarme de que está severamente restringido en la UE! ¡Muy guay!

Correcto, entonces un extremo del LDR va a tierra (pin 3), y el otro extremo va donde las dos resistencias de 47K están trenzadas juntas. El LDR debe enfrentarse al LED de la forma más directa posible.

Paso 17: Una olla y qué hacer con ella

Aquí hay un bote de 10K. Tomará parte, toda o ninguna de la señal de bombo entrante y la enviará al rectificador de onda completa y más suave. Eso se llama seguidor de sobre.

Otra cosa interesante que obtuve en ese extraño lugar que se cerró fue el cable de cinta arcoíris. ¡Es tan bueno! De todos modos, me encanta el cable plano para circuitos de estilo libre, ¡pero el listón arcoíris hace que sea muy fácil hacer un seguimiento de qué cable es cuál! ¡Consigue algunos si eso es lo tuyo!

Creo que los potenciómetros tienen un lado "alto" y un lado "bajo". Cuando gira el potenitómetro como si estuviera subiendo el volumen, el limpiador que sigue a la perilla irá al lado "alto" del potenciómetro. En este ejemplo, ese es el cable naranja. El lado "bajo" es el cable verde y, por supuesto, el limpiador es el cable amarillo. Bueno. El lado "alto" (cable naranja) se conecta al pin 1, el lado "bajo" (cable verde) se conecta a tierra, que es solo el aro del cable de la resistencia. El limpiador (cable amarillo) va al diodo que ingresa al seguidor de envolvente, que es ese diodo sobre el que doblamos en el paso 10.

Paso 18: ¡Otro potenciómetro y otra cosa que hacer con él

Este potenciómetro en realidad tiene que ser de 100 K. Además, vamos a conectar el lado "alto" al limpiaparabrisas, convirtiéndolo en una resistencia variable en lugar de un divisor de voltaje.

Observe el trozo de cable de la resistencia que conecta esas dos patas.

Cuando haya terminado, conecte los cables al lado "bajo" y al "alto" o al limpiaparabrisas, no importa, ya que están conectados.

Paso 19: ¡Conecta esa olla

Dado que este potenciómetro es una resistencia variable, ¡ni siquiera importa qué cable vaya a qué conexión! ¡¡¡Libertad!!!

Así que enganche uno de los cables a tierra (pin 3 en este proyecto, el mismo lugar donde se conecta el LDR) y el otro se engancha a esa resistencia de cordura 220R que doblamos hacia atrás en el paso 10.

Paso 20: ¡¡¡Aaaahhh !!! ¡Tres pasos en uno! ¡Cinturón de seguridad

Queremos poder mezclar el bombo con el resto de nuestro audio. Esa resistencia de 33K conectada al pin 2 es donde haremos eso en un próximo paso. Así que ahora mismo vamos a conectar una resistencia de 33K al pin 2.

La otra cosa que tenemos que hacer ahora, porque de alguna manera dejé el pegamento hasta que fue demasiado tarde (???) es cubrir el LED y el LDR con pegamento transparente ultra-pegajoso. Si lo desea, puede usar pegamento termofusible, pero es muy complicado. E6000 o Goop (etc.) es mucho más fuerte y confiable, y si usa un destornillador pequeño para empujar una gota por donde debe ir, no es muy complicado.

Mucho más tarde, cuando el pegamento se cure, en un paso del que no tomé una foto, vamos a oscurecer el interior de esa cosa con pintura negra (teóricamente podría ser eléctricamente conductora) o cinta aislante (hoo chico, buena suerte) termorretráctil (quizás demasiado tarde para eso) o mi favorita, la masilla azul para carteles.

El tercer paso que también tenemos que hacer ahora, es una resistencia de 10K conectada al pin 13, en el fondo de la tercera imagen. Ni siquiera etiquetado. Que desastre. Continúe y conecte la resistencia de 10K al pin 13, corte el otro extremo y enróllelo tal vez, aunque no lo hice. Recuerda esta resistencia, la usaremos en el siguiente paso.

Paso 21: ¡Nuestro último potenciómetro

Este será el potenciómetro que mezcla el bombo con el resto del audio. Funcionará más como espera si es una resistencia de 10K, pero cualquier cosa menos de 1M debería estar totalmente bien.

Nuevamente, estoy conectando el lado "alto" del potenciómetro a naranja, el limpiaparabrisas a amarillo y el lado "bajo" a verde.

El cable "bajo" va a tierra (ese aro de cables de la resistencia).

El cable del limpiaparabrisas va a la resistencia de 33K que se conecta al pin 13.

El cable "alto" va a ……. ¿Por qué no tengo una foto de esto? Va a la resistencia de 10K del paso 3 del paso 20 LOL. Puede ver la resistencia de 10K de la que estoy hablando en la tercera imagen, algo desenfocada que aparece en primer plano. Esa resistencia es donde la señal del bombo entrará al circuito.

Paso 22: ¡Básicamente, los componentes electrónicos están listos

Aquí hay una placa frontal que busqué de un módulo antiguo en mi sistema. Probablemente vas a usar algo un poco menos de estaño y un poco menos redondo. ¿Quizás?

Esta placa frontal tiene orificios para los tres potenciómetros y tres conectores, y un LED (que también tiene una resistencia de 1K a tierra). Elegí etiquetar esta horrible placa frontal con un Sharpie como en la tercera imagen.

Paso 23: Conexiones a las tomas

La primera imagen muestra un cable rojo que conectamos al conector "Kick In". Está conectado a la resistencia de 10K a la que está conectado el lado "alto" del potenciómetro de mezcla. Esa resistencia va al pin 2 del TL074.

La segunda imagen muestra un cable blanco que conectamos al conector "Audio In". Está conectado a la resistencia de 47K, la primera del par que tiene el LDR en el medio.

La tercera imagen muestra un cable azul conectado directamente al pin 1, que irá al conector "Out". Olvidé incluirlo en mi compilación, pero no es una mala idea incluir una resistencia 220R entre el pin 1 y el conector de salida.

Paso 24: ¡Un segundo LED

¡Es divertido tener un LED para mostrarle cuánto está funcionando su circuito! La pata positiva del segundo LED se conecta al pin 8, la pata positiva del LED que ya está incluida en nuestro circuito. Hay una resistencia de 1K en la pata negativa del LED ya en la placa frontal que se conecta a tierra.

La segunda imagen muestra lo que está pasando.

Paso 25: ¡Por el poder de Greyskull, tengo el poder

Utilizo cables extraídos del cable de red Cat5. Funciona muy bien.

Consíguete algunos, decide seguir mi convención de colores, que es …

Naranja = + 12V, Marrón (o blanco) = 0V / tierra, Verde = -12V

… O inventa el tuyo propio, pero asegúrate de estar muy contento con él y no lo olvides.

El cable de + 12V va al pin 4 del TL074. El cable de -12V va al pin 11 del TL074. Asegúrese de no enganchar los cables de alimentación al revés. En mi construcción aquí, el chip está al revés, por lo que sería fácil mezclar los cables de alimentación. Estos chips se queman instantáneamente cuando intentas encenderlos al revés. ¡Una situación a evitar!

El cable de tierra va a cualquier tierra conveniente. En esta compilación, va al pin 12, donde se conecta el LDR, pero puede conectarlo en cualquier lugar conveniente.

Una última cosa para recordar (algo que he olvidado muchas veces) es conectar a tierra su panel frontal.

Paso 26: ¡Buen trabajo! Oh espera…

Y con eso, ¡hemos terminado! Oh, espera … todavía tienes que oscurecer el interior de tu dispositivo LED / LDR. El pegamento probablemente ya esté seco, así que consigue un poco de masilla para carteles azul (u opaca) y haz una pequeña caja oscura para tu Vactrol hecho en casa.

¡Disfruta del efecto de agacharse tonto! ¡Vale la pena!