Continuum - Pantalla de arte LED en cámara lenta: 22 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40

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Continuum es una exhibición de arte ligero que está continuamente en movimiento, con opciones para moverse rápido, lento o increíblemente lento. Los LED RGB en la pantalla se actualizan 240 veces por segundo, con colores únicos calculados en cada actualización. Un control deslizante en el lateral de la pantalla controla si los LED reproducen el contenido-g.webp

El marco funciona con Teensy 4.1 y la biblioteca SmartMatrix, utilizando SmartLED Shield para Teensy 4. Los paneles LED son paneles RGB HUB75 P5 (paso de 5 mm) de 32x32 píxeles combinados para hacer una pantalla cuadrada de 96x96 píxeles y 480 mm (18,9 ) que encaja en un marco de caja de sombras Ikea Ribba. Los paneles HUB75 requieren una actualización constante de datos para mostrar una imagen a un ritmo elevado: se actualizan al menos 100 veces por segundo para que la mayoría de las personas no parpadee, y al menos 200 veces por segundo para verse bien en la cámara. La biblioteca SmartMatrix y SmartLED Shield están diseñados para actualizar los paneles HUB75 rápidamente y con gráficos de alta calidad, utilizando una profundidad de color de hasta 48 bits para evitar el efecto escalonado que se ve al realizar cambios de color sutiles con una profundidad de color baja. Normalmente, la biblioteca SmartMatrix funciona con contenido de origen que se actualiza mucho más lento que la frecuencia de actualización, por ejemplo, 30 cuadros por segundo para videos y una sola imagen a la vez. Con este proyecto, la biblioteca mira dos imágenes a la vez para cada actualización, y crea una nueva imagen para actualizar mediante interpolación lineal. Esto no sería posible sin el poderoso Teensy 4, que tiene suficiente memoria para almacenar los datos de píxeles adicionales y hacer todos los cálculos necesarios para calcular píxeles únicos para una pantalla HUB75 de 96x96 y actualizar la pantalla 240 veces por segundo.

Además de controlar los LED HUB75, estoy usando el soporte de LED APA102 en la biblioteca SmartMatrix, y el cable JST-SM y los búferes de 5V integrados en SmartLED Shield para impulsar dos metros de tira de LED APA102 de 60 LED / metro para iluminar la pared detrás el marco en un efecto similar a Amibilight. Los LED APA102 son una buena opción para esto en comparación con WS2812 / Neopixels, ya que tienen una configuración de Control de brillo global de 5 bits por LED, lo que les permite funcionar con una profundidad de color de pseudo 39 bits frente a WS2812 / Neopixels de 24 bits. Esto permite cambios de color suaves sin pasos que se ven con LED de menor profundidad de color. Los colores de los LED APA102 se toman de los bordes de las imágenes conducidas al panel y se interpolan a lo largo del tiempo al igual que los paneles principales.

Los controles de la pantalla son intencionalmente simples, con un control deslizante estilo mezclador (potenciómetro lineal) para controlar la velocidad de reproducción y dos codificadores giratorios: uno para cambiar el contenido y el otro para controlar el brillo.

Los LED se difunden con un panel de acrílico esmerilado espaciado lo suficientemente lejos de los LED como para que las luces adyacentes se mezclen un poco. Mejora drásticamente el aspecto de ciertos tipos de contenido, lo que le da a la pantalla un aspecto único.

Tuve la idea general de esta pantalla durante algún tiempo, inspirada en el proyecto Very Slow Movie Player y la interpolación lineal suave utilizada por el controlador LED Fadecandy. Realmente me gustó la idea detrás del Very Slow Movie Player: una pantalla que parecía estar estacionaria pero que cuando la miraba de nuevo podía mostrar contenido nuevo. A diferencia de ese proyecto, quería ocultar las transiciones, por lo que incluso si miraba directamente la pantalla mientras pasaba a un nuevo marco, no podría ver la transición ni ningún movimiento en absoluto.

Suministros

Para construir el marco de 96 x 96, necesitará

• Cuadro Ikea Ribba 50x50cm

• Acrylite Satinice 0D010 Hoja de 3 mm cortada a 500x500 mm

  Se puede usar un difusor alternativo para obtener papel de impresora más económico, incluso (si puede encontrarlo en el tamaño correcto) puede funcionar bien como difusor, pero el marco realmente se ve fantástico con un difusor de calidad

• Paneles 9x P5 32x32 HUB75

  Usé paneles que compré hace años, y parece que los paneles P5 32x32 económicos se han descontinuado, ya que los reemplacé por paneles P5 64x32 que no funcionan para una pantalla de 96x96. Los paneles P5 32x32 "para exteriores" están disponibles, pero son más caros porque son más brillantes y tienen revestimientos impermeables. También pueden ser más gruesos, por lo que tendrá que ajustar la posición de los paneles más atrás en el marco de alguna manera para obtener el mismo aspecto difuso

• Escudo SmartLED para Teensy 4

  Esto se encuentra actualmente en una campaña de financiación colectiva en Crowd Supply, pero es hardware de código abierto y el diseño de hardware del prototipo y el último código de la biblioteca SmartMatrix está disponible en GitHub si desea crear el suyo propio

• Teensy 4.1

  Consígalo con pines ya soldados de PJRC o SparkFun si desea construir esto sin soldar

• tarjeta micro SD

  • Un tamaño pequeño está bien
  • También necesitará un lector para cargar los archivos GIF.

• Cables planos IDC de 16 pines más largos

  • Necesitará cables más largos de los que normalmente se suministran con los paneles HUB75 para conectar los paneles HUB75 entre filas.
  • La opción más barata es probablemente conseguir un rollo de cable plano de 16 conductores y un paquete de conectores IDC de 16 pines, y engarzar los suyos. Tenga en cuenta que si no puede encontrar un cable de 16 conductores, puede encontrar un cable más ancho (por ejemplo, 20 pines) y simplemente separar los 16 cables que necesita.
  • Puede obtener una herramienta de engarzado IDC especial o simplemente usar un tornillo de banco

• 2x codificadores rotativos

  Usé el modelo KY-040, disponible en sitios que venden productos electrónicos chinos

• Potenciómetro deslizante

  Usé el potenciómetro de 10k de fuente china con PCB rojo, control deslizante amarillo y salida lineal dual

• Cables de puente M-F "Dupont", o alambres y engarces

• ~ Condensador electrolítico de orificio pasante de 100 uF

  El valor no importa demasiado, también usé un 220uF que tenía a mano

• Cosas que deberían venir con sus paneles HUB75

  • Cables de alimentación para cada panel
  • Cables de cinta cortos (necesitará 9x)
• Protoboard o perfboard

• 2x cabezales de 14 pines adecuados para conectar el SmartLED Shield a la placa de pruebas o perfboard

  Si está utilizando una placa de pruebas, necesitará pines largos como estos:

• Fuente de alimentación y cable de alimentación de pared y enchufe

  Estos paneles usan hasta 3 A con brillo total, por lo que necesitaría 27 A en total, más lo suficiente para las tiras de LED. Un suministro más pequeño probablemente funcionaría, ya que no estoy transmitiendo contenido que contenga blanco con brillo total en todos los paneles. Tenía un suministro de 40 A a mano y encajaba detrás de la pantalla, así que lo usé en lugar de optimizarlo

• Tornillos M3 de 8 mm para fijar los paneles HUB75 a la parte posterior del marco

  Un par de tornillos más largos también serían útiles para conectar potencialmente la fuente de alimentación a la parte posterior del marco

• Tornillos para madera para fijar el codificador y el potenciómetro deslizante al marco

  Yo tenía tornillos n. ° 4 1/2 ", así que usé esos

• Separador y tornillos para montaje en pantalla
  • Esto es para montar el SmartLED Shield en el marco
  • Usé un separador M3 M-F de 20 mm atornillado en uno de los orificios del panel HUB75 y un tornillo M3 de 6 mm para sujetar el protector al separador. Si usa perfboard en lugar de un protoboard, será más delgado y necesitará un soporte más corto
• Papel de imprimir

• Cinta removible

  p.ej. Cinta adhesiva

• Lápiz

• Perilla para codificador

  El codificador no viene con una perilla de plástico, solo el eje del codificador de metal. Encuentre uno que crea que se ve bien

• Tapa para deslizador

  El control deslizante viene con una gorra, pero es de color amarillo brillante, y tal vez no tenga el aspecto adecuado contra el marco de imagen negro. Encuentre uno que crea que se ve bien

• Opcional

  • Tira APA102 de 2m 60 LED / m

  • Conectores de ángulo recto de tira APA102

    Esto hace que el cableado en ángulos rectos sea mucho más fácil; de lo contrario, solo use un cable corto

  • Coletas macho y hembra JST-SM
  • Adaptador de enchufe cilíndrico a bloque de terminales (para tira APA102)
  • Cable de puente para conectar la fuente de alimentación y el enchufe cilíndrico
  • Terminales de cable / crimpado para conectar el enchufe cilíndrico APA102 a la fuente de alimentación
  • Estantería Ikea Mosslanda

    sostener el marco en la pared

  • MDF de 3 mm

    el MDF de 2 mm incluido en el marco Ribba no es lo suficientemente resistente para sostener los paneles con un arco en el medio. No es un problema, al menos inicialmente, si el marco está montado en posición vertical en una pared, pero con el tiempo puede combarse. Si tiene fácil acceso a MDF de 3 mm u otro panel de madera más grueso, puede ser una buena actualización para hacer al principio

• Instrumentos

  • Sierra de agujero de 34 mm

    • Usé la sierra pequeña en el Ikea Fixa Kit
    • Un agujero un poco más grande probablemente esté bien
  • Taladro

  • Brocas

    • Usé un taladro de 5/32 "(~ 4 mm) para los orificios de los tornillos
    • Un poco más grande para las clavijas polarizadoras.
    • Un taladro de 17/64 "(6,75 mm) para el eje del codificador
    • Una broca forstner de 16 mm (¿o 18 mm?) Para perforar el espacio para los codificadores y el potenciómetro
    • Un poco para los orificios piloto del codificador y el potenciómetro
  • Destornilladores
  • Cuchillo de hobby
  • Pinzas de punta de aguja
  • Alfiler o algo afilado, como de una aguja o chincheta
  • Lápiz y / o bolígrafo

Paso 1: planificación de la construcción

Las instrucciones son para construir un marco de 96x96, pero este proyecto puede escalar a pantallas de otros tamaños. Puede comenzar de a poco con un panel de 32x32 P6 (paso de 6 mm) que también se adapta perfectamente a los marcos de imagen de caja de sombra comúnmente disponibles (consulte Pantalla SmartMatrix). En su lugar, podría obtener cuatro veces más píxeles con el mismo tamaño de marco utilizando un panel P3 de 64x64. Es posible manejar una pantalla de más de 96x96, 128x128 es posible pero con el compromiso de una frecuencia de actualización más baja (aproximadamente 160 Hz).

Paso 2: hacer una plantilla

Hará una plantilla que se puede usar para marcar los agujeros que necesitan taladrar en la parte posterior del marco. Puede hacer una plantilla usando una hoja grande de papel o algunas hojas pegadas con cinta adhesiva.

Coloque todos sus paneles como se instalarán en el marco, con el lado del LED hacia abajo. Aplique cinta adhesiva a los bordes exteriores donde se unen dos paneles, asegurándose de que los paneles estén juntos. Desea que la plantilla mantenga los paneles bien juntos; de lo contrario, puede haber un espacio visible en las luces donde hay espacio adicional entre dos paneles.

La plantilla debe capturar las características del panel central y, como mínimo, los orificios para tornillos más cercanos en los paneles exteriores, uno de cada panel. Asegúrese de que su papel sea lo suficientemente grande para capturar todas estas características.

Coloque el papel en la parte posterior de los paneles. Hay algunas características en la parte posterior de los paneles que evitan que el papel quede plano. Las clavijas polarizadoras (las clavijas que sobresalen de la parte posterior del panel) están en el camino, al igual que los conectores de alimentación. Haga algunos agujeros pequeños para que estas características puedan atravesar el papel de modo que quede plano. Ahora pegue el papel con cinta adhesiva para que quede bien apretado contra la parte posterior de los paneles.

Con el dedo, frote las características de los paneles debajo de la plantilla para que queden grabados en el papel. Asegúrese de cubrir todos los orificios para tornillos, los conectores 2x8 HUB75 y el conector de alimentación del panel central, y al menos los orificios para tornillos más cercanos de los paneles exteriores. Ahora retire la cinta de los paneles.

Marque el lado de la plantilla que estaba frente a usted durante el estampado con un lápiz. La plantilla representa la parte inferior de los paneles, así que escriba "FONDO" en el lado que mira hacia usted. Averigüe qué lado de los paneles está "arriba" (los paneles suelen tener flechas en la parte posterior, una que indica el flujo de datos de un conector HUB75 al otro y otra que apunta a la parte superior del panel). Dibuja una flecha que apunte hacia arriba y escribe Up en la plantilla.

Paso 3: Transfiera la plantilla a la parte posterior del marco

Doble las pestañas en la parte posterior del marco hacia afuera y desarme el marco si aún no lo ha hecho. Toma la hoja de MDF que forma la parte posterior del marco y deja las otras piezas a un lado. Si decidió usar una hoja de MDF de 3 mm más gruesa, cójala en su lugar. Si le importa la orientación de la hoja de MDF una vez que está dentro del marco, coloque el lado que desea hacia afuera en una mesa frente a usted, y coloque el borde que desea que esté en la parte superior, lejos de usted sobre la mesa. Ahora coloque la plantilla en la parte superior, con "BOTTOM" visible, y la flecha "Up" mirando en dirección opuesta a usted. Centre la plantilla de modo que el centro del panel central esté en el centro de la hoja de MDF. Pegue la plantilla con cinta adhesiva para que no se mueva durante el marcado.

Haga orificios para clavijas en el centro de cada característica que necesite perforar en la plantilla: orificios para tornillos, clavijas polarizadoras (ya debería haber orificios allí), conector HUB75, conector de alimentación. Ahora use un bolígrafo o lápiz para marcar el centro de estas características en la hoja de MDF. Si su plantilla no era lo suficientemente grande para capturar todas las características de todos los paneles, retire la plantilla y vuelva a colocarla para cubrir otro panel, utilizando las características de los orificios para tornillos que ya marcó para alinear la plantilla. Repita hasta que todas las funciones estén marcadas.

Ahora vuelva sobre el MDF asegurándose de que todas las características estén marcadas. Opcionalmente, puede escribir "PEG" al lado de las clavijas polarizadoras y "BIG" al lado del HUB75 y los conectores de alimentación, para que sepa qué orificios deben perforarse más grandes.

Paso 4: Taladre agujeros en la hoja de MDF

Taladre primero todos los orificios del panel central. Comience con la broca de 5/32 (4 mm). Cambie a una broca un poco más grande para las clavijas polarizadoras, que no están marcadas con tanta precisión en la plantilla y, por lo tanto, necesitan un orificio más grande para las tolerancias más flojas. Utilice la sierra de corona para Perfore los orificios del conector HUB75 y del conector de alimentación.

Haga una prueba de ajuste con uno de los paneles; recuerde que el panel se va a montar con el lado del LED hacia abajo sobre la mesa, debajo de la hoja de MDF, ¿los orificios se alinean con el panel? Vuelva a perforar si es necesario.

Paso 5: Pruebe el ajuste antes de perforar más agujeros

Ahora taladre algunos agujeros (no todos) para los paneles adyacentes al panel central. Solo dos orificios para tornillos por panel, más los orificios más grandes para las clavijas polarizadoras es suficiente. Fije el panel central sin apretar con un par de tornillos. Ahora use otro panel para asegurarse de que los pocos orificios que taladró para los paneles exteriores estuvieran alineados correctamente. Si no ve el centro de los orificios de los tornillos del panel cuando presiona el panel firmemente contra el panel central, entonces algo está mal. Realice los ajustes necesarios en las marcas restantes para asegurarse de que los paneles se monten bien juntos, antes de perforar los orificios restantes para los paneles adyacentes.

Ahora eso solo deja los paneles de las esquinas. Ya sabe qué hacer: taladre algunos orificios, verifique el ajuste, ajuste y luego taladre los orificios restantes.

Paso 6: Monte y pruebe la fuente de alimentación

La fuente de alimentación se puede montar en la parte posterior de la hoja de MDF. Vea si los orificios existentes para el panel están en un lugar conveniente para montar la fuente de alimentación y use un tornillo más largo si es necesario para conectar la fuente de alimentación a través del MDF a uno de los paneles.

Conecte la fuente de alimentación a la pared si no viene precableada. Tenga mucho cuidado con este paso y consulte las instrucciones y advertencias de la fuente de alimentación y otros tutoriales para obtener instrucciones, ya que está trabajando con niveles de voltaje peligrosos. Cuando tenga confianza en el cableado, conecte la alimentación a la pared y use un multímetro para verificar que tenga 5V saliendo del suministro. Algunos suministros tienen un tornillo de ajuste que puede necesitar girarse para marcar el voltaje al nivel correcto.

Paso 7: Monte los paneles

Use tornillos para sujetar todos los paneles a la parte posterior del MDF. Probablemente sea suficiente con cuatro tornillos por panel, pero si lo desea, puede usar todos los tornillos.

Paso 8: Paneles de cableado

Enchufe los cables planos en los paneles HUB75. El SmartLED Shield se montará en la parte inferior derecha del marco (cuando se mira desde la parte posterior). Utilice un cable plano largo para conectar el blindaje a la entrada del panel inferior izquierdo. Ahora conecte los paneles con cables planos cortos de izquierda a derecha y cables planos largos desde las salidas del lado derecho de los paneles hasta las entradas del lado izquierdo del panel, de abajo hacia arriba. Deje la última salida del HUB75 desconectada.

Enchufe los cables de la fuente de alimentación en los paneles y conéctelos a las salidas de la fuente de alimentación de 5 V (el cable rojo es de 5 V, el cable negro es de tierra).

Paso 9: Ensamble SmartLED Shield y Teensy 4

Siga las [instrucciones de SmartLED Shield para Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) para montar el Teensy y el escudo.

Paso 10: Programe Teensy con un boceto simple para la prueba

Utilice el boceto FastLED_Functions para probar sus paneles. Cambie el ejemplo para que coincida con el tamaño de sus paneles y la orientación del cableado (de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba). Encienda los paneles y Teensy, y cargue el boceto a través de USB. Si ve problemas negativos, ajuste el cableado o el boceto hasta que todo se muestre correctamente.

Paso 11: Opcional: Conecte las tiras APA102

Las tiras APA102 requieren un poco más de trabajo para ensamblar y soldar para que las tiras encajen en la parte posterior del marco. Corte las tiras a la medida que se ajusten a la parte posterior y suelde las esquinas con adaptadores de ángulo recto comenzando desde la parte inferior derecha y cubriendo la parte superior, la izquierda y luego la inferior. Si está montando el marco en un estante, es posible que desee que la tira inferior se monte debajo del estante, en cuyo caso deberá soldar los pigtails JST-SM para hacer la conexión, y hacer que la tira del estante sea extraíble cuando tiras del marco hacia abajo.

Paso 12: planifique cortar agujeros en el marco

Los codificadores giratorios y el potenciómetro deslizante necesitan orificios perforados en los lados del marco para el montaje y el acceso. Usé una broca forstner para perforar agujeros que no atravesaron completamente el marco de MDF, pero si tuviera que hacer esto nuevamente, usaría diferentes herramientas. El MDF obstruía las brocas con frecuencia y comenzaba a arder por la fricción. Tengo la sensación de que una combinación de cuchillo y cincel (o algo más para sacar el material) funcionaría mejor.

Marque la posición de los codificadores y el potenciómetro deslizante. Los codificadores tienen más conexiones, así que los coloco en el lado derecho del marco (mirando hacia atrás), para que estén más cerca del SmartLED Shield para simplificar el cableado. Puse el control deslizante en el lado opuesto del marco para que sea fácil usar los controles por tacto, sin tocar accidentalmente el control incorrecto. Siéntase libre de colocar los controles en un lugar diferente, en cuyo caso, es posible que desee mover el SmartLED Shield para estar más cerca de los controles.

Paso 13: Corte los orificios para los codificadores

Marque la ubicación del primer codificador en el interior del marco. Asegúrese de que el orificio esté centrado en la profundidad del marco, cuando se mide desde el exterior. Si está utilizando una broca forster, profundice la mayor parte del camino, pero no recorra todo el marco. Vaya al menos tan profundo como la carcasa de metal del codificador. Ahora taladre el orificio central con una broca de 17/64 (6,75 mm).

El codificador no encajará como está, pero al menos puede marcar la posición del orificio de montaje y luego perforar un pequeño orificio piloto para el tornillo de montaje.

Repita para el segundo codificador.

Paso 14: Corte los orificios para el potenciómetro deslizante

Marque la ubicación del potenciómetro deslizante en el interior del marco. Marqué la ubicación del escudo de metal y la longitud de la ranura. Asegúrese de que la ranura para la diapositiva esté centrada en la profundidad del marco, cuando se mide desde el exterior. Si está utilizando una broca forster, profundice la mayor parte del camino, pero no recorra todo el marco. Vaya al menos tan profundo como la carcasa de metal del potenciómetro. Repita la perforación a lo largo del protector de metal. Use un cuchillo y una regla de acero para cortar la ranura en el exterior del marco. Siga quitando el material hasta que sea lo suficientemente ancho como para que la diapositiva recorra su rango completo de movimiento sin hacer contacto.

La diapositiva no encajará como está, pero al menos puede marcar la posición del orificio de montaje y luego perforar un pequeño orificio piloto para el tornillo de montaje.

Paso 15: Doblar conectores para controles y ajuste de prueba

Todos los controles tienen clavijas incómodamente orientadas hacia el marco en lugar de alejarse del marco donde se puede acceder a ellos. Puede usar un soldador para reorientar los conectores, pero es más rápido y más fácil usar alicates de punta fina. Sacuda con cuidado el espaciador de plástico de los pasadores. Luego, dobla cada alfiler para que siga formando un ángulo recto, pero plano contra la tabla. Ahora dóblelo un poco más para que apunte un poco hacia atrás y haya espacio para conectarle un cable ondulado.

Ahora los conectores deberían poder encajar en el marco. Haga un ajuste de prueba y retire el material según sea necesario hasta que encaje bien. No los monte todavía, ya que es más fácil de hacer después de agregar el difusor.

Paso 16: Corte los orificios en la hoja de MDF para los conectores de control

La hoja de MDF necesita agujeros para permitir que sobresalgan los conectores de control. Recorta unos mm de la hoja donde irán los conectores.

Paso 17: agregar difusor

Si está usando el acrílico esmerilado Acrylite, agréguelo al marco ahora. Si está utilizando otro difusor rígido, agréguelo en su lugar. Si está usando un papel o una película para el difusor, es posible que desee pegarlo con cinta adhesiva al plástico flexible que viene con el marco, para que permanezca en su lugar después de ensamblar el marco. Agrega el difusor que estés usando ahora.

Paso 18: adjunte la diapositiva y los codificadores

Ahora los controles se pueden agregar al marco, con tornillos de montaje para mantenerlos en su lugar. Tome nota de los nombres de los pines antes de que se atornillen y sean inaccesibles. Es posible que desee escribir los nombres de las señales en la parte posterior de la hoja de MDF. Apriete las tuercas de los codificadores en el exterior del marco.

Paso 19: Ensamble el marco

Ahora la parte de visualización del marco se puede ensamblar y probar. Inserte con cuidado el espaciador en el marco, evitando los controles. Inserte la hoja de MDF con paneles y doble algunas pestañas hacia abajo para evitar que se caiga. Encienda y realice una inspección visual para asegurarse de que no haya polvo, escombros o cualquier cosa en el interior del difusor que sea difícil de quitar una vez que haya ensamblado todo el marco. Limpia según sea necesario, luego dobla todas las pestañas.

Paso 20: Cableado deslizante y codificadores

Utilice cables de puente para conectar las señales de control a la placa de pruebas o la placa de perforación. Deberá hacer varias conexiones a estas señales, así que dedique una fila a cada una si está usando una placa de pruebas: 3.3V, GND.

Conexiones deslizantes:

• 3,3 V
• AGND
• Pin 23
• Agregue el capacitor entre 3.3V y AGND (la marca "-" va a AGND)

Conexiones del codificador 1:

• 3,3 V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Conexiones del codificador 2:

• 3,3 V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Paso 21: Prepara los GIF

Siga este tutorial sobre Adafruit Learning System para preparar-g.webp

• Túnel de u / rddigi en Reddit / r / perfectloops
• "Jungle Terror" de Protobacillus CC BY-SA
• "Proceso de dolores de crecimiento"

Cargue los-g.webp

Paso 22: Cargue el croquis y pruebe

Descargue el boceto de GifInterpolation, compile y cargue.

Asegúrese de que los codificadores estén funcionando (cambiando el brillo y el contenido GIF) y que el control deslizante esté funcionando (cambiando la velocidad de reproducción del GIF).