Réplica del reloj del Liver Building de Liverpool "The George": 13 pasos (con imágenes)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2025-01-13 06:57

Siendo de Liverpool, estoy extremadamente orgulloso de mi lugar de origen y, desde que tengo memoria, me ha fascinado un edificio en la ciudad, el Royal Liver Building, y específicamente su asombroso reloj.

Este reloj es famoso por ser el más grande del Reino Unido, la gente siempre asume que el Gran Reloj de Westminster o "Big Ben" es el más grande, pero se equivocan.

Entonces, en la búsqueda de un proyecto, me inspiré en una vieja mesa de café con tapa redonda que estaba preparada para la punta, con la mentalidad de que esto podría usarse de alguna manera, pensé "¿por qué no construir un reloj?" Me aventuré por el camino de crear mi obra maestra y al instante pensé en el gran reloj que siempre he conocido y amado y allí comencé un trabajo de amor con la visión de crear mi propia réplica de mi reloj favorito.

La mesa de café no lo logró, era demasiado pesada, pero la idea se atascó y tuve que seguir adelante.

Suministros

* Tablero de MDF de 3 mm para los detalles internos del reloj

* Tablero de MDF de 6 mm para los detalles exteriores de la esfera del reloj

* Perspex LED de espectro de 3 mm

* Tablones de balsa de 8 mm para las manos

* Clavijas de acero de Seemstress (la caja contiene alrededor de 1000) para emular los surcos en las manecillas del reloj.

* Sellador de MDF

* Papel de lija fino (grano 240 húmedo y seco me sirvió)

* Pintura de imprimación MDF (usé blanco)

* Pintura en aerosol negra mate (utilicé pintura para autos por su durabilidad a la luz del sol)

* Ángulo de plástico en forma de L para el marco del reloj

* Tarjeta de 240 g / m2 para paredes de reloj

* Bloques de madera (tamaño definido por la distancia entre la esfera del reloj y la parte trasera del reloj)

* Dowling de 12 mm para montaje cara a espalda.

* Tira de LED de 10 M (la mía estaba etiquetada como amarilla pero el color es más ámbar / naranja)

* Cable de 2 núcleos para unir tiras de LED juntas

* Empuje el interruptor (tomé mi interruptor de una antorcha vieja)

* Soldador

* Pistola de pegamento caliente y barras de pegamento.

* Cuchillo afilado para tallar con muchas hojas de repuesto (cuchillo stanley, cuchillo artesanal o similares)

* Multiherramienta (utilicé mi confiable Dremmel) con accesorios de lijado para tallar las manos de Balsa.

* Controlador LED (utilicé un controlador de 50 W, las condiciones son diferentes dependiendo de la potencia de su LED)

* Enchufe de red y cable de 3 núcleos para alimentar el controlador LED.

* Cajas de conexiones / bloques de terminales

* Adhesivo de contacto

* Movimiento de reloj de alta resistencia con alimentación de red para esferas de reloj grandes (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Cajas de cartón y bolsas de basura para construir una cabina de pintura temporal: algunas personas tienen el lujo de tener un espacio para rociar, yo no lo hice y tuve que hacerlo en el comedor recién decorado.

* Opcional - Artista local para pintar un mural en tu pared, tuve la suerte de que hubiera un famoso Artista de Liverpool dispuesto a hacer esto -

* Cortadora láser: nuevamente tengo la suerte de tener un taller compartido con la comunidad local que tiene un láser fantástico:

Paso 1: planificación

Para mí, planificar se trataba de acertar en los detalles. Sabía exactamente cómo era el reloj, pero quería asegurarme de que cada detalle fuera lo más preciso posible.

Esto implicó mirar imágenes en línea (¡a todos nos encantan las imágenes de Google!), Sin embargo, ninguna de las imágenes disponibles se acercó lo suficiente para que yo pudiera ver exactamente cuántos detalles estaban involucrados. Por ejemplo, desde el suelo, toda la esfera parece estar al mismo nivel, pero tras una inspección más cercana descubrí que el detalle interno de la esfera del reloj era en realidad un material más delgado que el anillo exterior de la esfera.

Las manecillas del reloj están hechas de chapa metálica que se ha entrelazado para que cuando te acerques a las manecillas y las veas, puedas ver todos los surcos.

Lo único que nunca iba a ser preciso era el cristal que forma la esfera del reloj. El reloj de la vida real en realidad está compuesto por cientos de paneles de vidrio individuales, que con el tiempo han tenido que ser reemplazados por daños, el efecto que esto da durante las horas normales de luz son diferentes tonos de vidrio blanco en la esfera entre todos los detalles. A la escala de mi reloj (tiene un diámetro de 35 ), esto hubiera sido casi imposible de lograr.

No puede ver ninguno de estos detalles desde el suelo, y en ese momento no se le permitía subir a las torres para ver más de cerca (el edificio ahora hace recorridos para que pueda conocer de cerca y personalmente las caras del reloj y detrás ellos también -

Me arriesgué y fui a otro famoso edificio de Liverpool enfrente llamado Tower Buildings, muy amablemente me dejaron subir a su azotea y desde allí pude tomar fotografías de cerca del reloj real (lo siento, no puedo publicarlas) y Vea todos los pequeños detalles que se escondieron del suelo.

Paso 2: diseño

Usé Adobe Illustrator para crear mi diseño, usando mis fotografías como guía para obtener todas las dimensiones y ángulos correctos.

Luego pude crear archivos CAD para usar en el láser, lo que me permitiría el corte más preciso disponible para el detalle que quería.

Paso 3: Hora del láser

Importando los archivos, el láser hizo un trabajo maravilloso, separado en 2 archivos (internos y externos) debido a la diferencia de grosor, necesitaba 2 piezas sólidas.

El anillo exterior del reloj real está compuesto por 12 piezas individuales, no pude lograr esto con el láser porque no tenía la capacidad cerebral para calcular cuánto tendría que cambiar el tamaño de mi diseño para permitir el corte. del láser (grosor del corte y pérdida de material que esto causa) Por mucho que intenté con piezas individuales, nunca formaría un círculo completo sin espacios, así que opté por tener las líneas grabadas con láser en la cara para dar la ilusión de que son piezas separadas.

También utilicé el láser para cortar el círculo de Perspex LED, ¡pero el solo hecho de ser un círculo blanco no veía el sentido de tomar una foto de él!

Estoy OBSESIONADO con el corte por láser, me sorprende, de ahí la cantidad de imágenes en este paso: o)

Paso 4: ajuste en seco

Antes de seguir adelante, desea asegurarse de que las piezas encajen, usando dibujos digitales, estaba lo suficientemente seguro de que todo estaría bien y no necesitaba pensar en la regla de medida, corte dos veces una vez, pero siempre es mejor asegurarse antes de comenzar pintura y encolado.

¡Ahora el proyecto está empezando a tomar forma!

Paso 5: las manos

Desafortunadamente, no tengo imágenes de este proceso, ya que fue un proceso extremadamente polvoriento. No quería que ningún dispositivo electrónico se obstruyera (acababa de recibir un teléfono nuevo, así que me sentía precioso).

Para hacer las manos imprimí una imagen 2D de las manos y la pegué a la madera de balsa, luego procedí a tallar la madera a mano con mi cuchillo y golpeé trozos aquí y allá para crear la forma de la base general. Obtuve la forma final lo más precisa que pude con la vieja Dremmel y los cabezales de lijado.

Terminó las manos con 247 cabezas de alfiler de costurera que crean la apariencia de Rivets.

Se midió el ancho de la fijación central en el movimiento del reloj con unos calibradores digitales y se taladraron los agujeros en las manecillas (taladre un agujero de un mm o 2 más pequeño ya que la madera es muy blanda y la broca generalmente se mueve un poco).

Pegar las fijaciones para las manos en dichos agujeros con un adhesivo de contacto fuerte, cubrir con un poco de sellador de madera y dejar secar durante un día.

Ahora, la parte más importante, equilibrar las manos. no puede simplemente hacer sus propias manecillas de reloj y unirlas a un movimiento. Cualquier relojero le dirá que un movimiento es tan bueno como sus manos y sus manos deben estar perfectamente equilibradas para que su movimiento funcione de manera eficiente y resista la prueba del tiempo (sin juego de palabras)

Para hacer esto, ahuequé el dorso de las manos para darme un lugar para agregar peso donde se necesitaba y no agregar más volumen a ellas. Encontré el punto de equilibrio (esto es bastante difícil) y luego simplemente agregué trozos de soldadura al lado que necesitaba agregar peso hasta que se sentó con un equilibrio perfecto Una vez que se confirmó el equilibrio dejándolo allí durante unos 10 minutos sin cayendo a ambos lados, derretí la soldadura y la vertí en el hueco en el dorso de las manos y la dejé reposar. en su lugar con un poco de adhesivo de contacto para una fijación permanente.

Imprimé y pintó las manos de la misma manera que todo lo demás con mucho lijado en el medio.

Las manos son probablemente mis partes favoritas y menos favoritas, ya que tienen la mayor cantidad de detalles, pero incluso después de un montón de lijado y pintura, todavía se puede ver un elemento tenue de la veta de la madera. Balsa tal vez no era el material por el que debería haber elegido, pero me quedé con él, no es el fin del mundo y solo puedes REALMENTE saber cuándo estás realmente cerca de ellos.

Paso 6: pintar, lijar, pintar, repetir

Una de las tareas más tediosas, pero si quieres un gran acabado tienes que esforzarte.

Se usó un sellador de MDF para que el tablero no solo absorbiera toda la pintura que le arrojas, utilicé algunas capas solo para asegurarme de que la lata decía que 1 capa sería suficiente. También lijé entre capas para mantener un buen acabado liso.

Después de que el sellador esté sobre la capa de imprimación, se aplica el mismo par de capas y lijado entre ellas para garantizar un buen acabado. Opté por la imprimación blanca por alguna razón, pero en retrospectiva probablemente debería haber usado gris, ya que al aplicar la capa final de blanco fue estúpidamente difícil recordar dónde había pintado y dónde no.

También es difícil obtener una cobertura completa con la pintura aquí, ya que los bordes expuestos también deben pintarse, pero sin tener marcas de salpicaduras, no pude usar un pincel porque no quería que las marcas del pincel brotaran. Tuve que usar un pincel pequeño para Retoque las áreas que el aerosol simplemente no pudo alcanzar de manera eficiente (los ángulos agudos son el asesino aquí)

Una vez que se hizo la imprimación, rocié todo con la capa de acabado blanca, enmascaré las áreas para que permanecieran blancas y apliqué la pintura negra. Nuevamente lije y aplique un par de capas.

todo esto se hizo en una cabina de pintura prefabricada compuesta por cajas de cartón de desecho y bolsas de basura.

Paso 7: otro ajuste seco

Ahora que estamos todos pintados, solo verifique que todo quede bien porque sabe que la pintura aumenta el grosor: tuve que lijar un poco las partes internas aquí para asegurarme de que quedara ajustado, ya que estaba un mm más o menos sobre lo que había sido originalmente y realmente lo hizo. Hacer la diferencia.

Paso 8: ¡No Lighty No Likey

Siguiendo siendo un riguroso con los detalles, quería que mi versión fuera lo más cercana posible al original, esto significa que necesitaba iluminarse por la noche. Para mí, esto me pareció simple, luego lo hice más complejo y terminé simplificándolo una vez más.

Los LED eran la mejor opción por razones obvias; alta luz, baja potencia y sin volumen, tick tick tick.

Compré 2 tiras de 5M de LED ámbar, son autoadhesivas, así que pude colocarlas prácticamente donde quisiera, la parte más difícil para esto fue averiguar el espaciado de los LED y también el patrón en el que lo haría. Colóquelos (las líneas rectas son la única opción real, ya que las tiras no se doblan cuando están planas). Algunas personas mencionaron la iluminación de los bordes de afuera hacia adentro, pero como el reloj era tan grande, nunca lo haría lo suficientemente brillante como para dar un color uniforme en toda la esfera. Para obtener una iluminación uniforme, debe obtener la distancia entre el metacrilato y el espaciado de la fuente de luz correctamente. Después de MUCHAS pruebas en esto, encontré que la mejor opción para el espaciado es el espacio entre la luz y la cara menos el 25%, por lo que, por ejemplo, si el espacio entre la fuente de luz y la cara es de 10 cm, el espacio entre las tiras de LED debe ser de 7,5 cm.. Puede ver en las imágenes la forma en que decidí colocar mis tiras y esta regla se aplicó prácticamente en toda la cara (hay un par de áreas donde las tiras están un poco más cerca, pero esto se determinó por el hecho de que las tiras de LED solo pueden cortarse en ciertos lugares y preferiría que las tiras estuvieran un poco demasiado cerca que demasiado lejos.

Después de pegar las tiras, tuve la tediosa tarea de soldar para conectarlas todas. Esto me llevó mucho tiempo ya que decidí probar las tiras después de cada soldadura, no soy un soldador lo suficientemente seguro como para unirlas a todas y probarlas después, era mejor para mí tomar el camino largo.

Una vez que todos estuvieron conectados y funcionando, apliqué pegamento caliente sobre la parte superior de cada junta de soldadura solo para asegurarme de que no se soltarían cuando se colocara el reloj en la pared.

Ahora que sabía que todos funcionaban, tenía que decidir qué los encendería o apagaría, mi cabeza gobernaba mi corazón aquí. Mi corazón me decía que las luces deben encenderse automáticamente cuando oscurece, tal como lo hace la real, mi cabeza me decía que solo usa un interruptor, ya que entonces tienes el control sobre él.

Seguí mi corazón y compré un interruptor de sensor de luz, lo conecté todo y lo coloqué en su lugar solo para encontrar el área en la que estaba colgando, mi reloj estaba bastante sombreado todo el día y, por lo tanto, los LED permanecieron encendidos permanentemente y volví a mi cabeza., habiendo gastado en un sensor de luz, no estaba interesado en gastar más, así que tomé un interruptor de una vieja linterna LED (nada menos que de una galleta navideña) y la conecté. Decidí esconderlo detrás de las paredes del reloj en lugar de hacer un corte para él, se encuentra directamente debajo del punto de las 6 en punto y como la pared es flexible (cartón), puede presionarlo sin ningún problema y no hay ningún interruptor saliendo de eso. El video muestra el interruptor en acción, ¡nada mal para una Antorcha que venía en una Galleta de Navidad!

Paso 9: ajuste en seco con iluminación

Luces en funcionamiento y carátula pintada. Tuve que comprobar la cobertura de la luz con el reloj construido temporalmente. Todo estaba bien y estaba muy contento. No tuve que dar un paso atrás para rectificar ningún problema, todo iba según lo planeado.

Paso 10: alineando la cara con la espalda

Obviamente, unir 2 círculos planos juntos y alinearlos perfectamente es bastante difícil, especialmente porque deben montarse por separado: la parte posterior debe atornillarse a la pared y el frente debe colocarse en la parte superior por razones obvias y la esfera del reloj puede hacerlo. solo siéntese de una manera porque el interruptor está a las 6 en punto y debe estar en la parte inferior.

Pude alinear las 2 piezas usando bloques de madera y tacos. los bloques se asientan en cada parte 5 en cada lado y taladré agujeros para las clavijas de modo que cuando coloque la cara hacia arriba, las clavijas proporcionaron la alineación, pueda ver los bloques en su lugar a las 12, 2, 4, 8 y 10 en punto posiciones como las vi como las posiciones de soporte de peso perfectas para un círculo y proporcionan un equilibrio uniforme para no ejercer demasiada tensión en cualquier área cuando se cuelga en la pared.

El buen adhesivo de contacto lo unió todo.

Di el paso y atornillé la placa posterior a la pared, la enchufé para asegurarme de que las luces aún funcionaran y luego coloqué la cara frontal en la parte superior para asegurarme de que estuviera alineada y aún se mantuviera firme. Lo hizo.

Paso 11: Ocultar los cables

Con alimentación de red y como tenía un mural bastante impresionante en la pared, no quería que hubiera cables colgando, así que pude perforar un agujero directamente detrás de donde se sentaría la esfera del reloj y alimentar esto hasta el enchufe. Enchufe en el lado izquierdo de la pared, al ser una casa de nueva construcción, fue bastante fácil navegar por la parte posterior de la pared seca usando una caña de bambú larga con el cable adjunto para alimentarla.

Paso 12: el mural

Al comienzo de este proyecto solo estaba poniendo un reloj en la pared, no había pensado en la posibilidad de un mural para que se viera aún mejor.

Estaba navegando en mi cuenta de Twitter y me encontré con un trabajo realizado por Paul Curtis; ya sabía sobre el trabajo de Paul en la ciudad de Liverpool y gran parte de su trabajo se ha vuelto bastante famoso ahora. La pieza que vi en su cuenta de Twitter fue increíble, así que le escribí una línea y le pedí un precio para hacer mi muro.

Paul es un gran tipo, bajó y midió, hizo algunas maquetas digitales para mí y comenzamos a partir de ahí. No me lo dijo en ese momento, pero no tenía idea de por qué alguien querría un mural del Liver Building sin los Liver Birds incluidos, solo al final del proyecto me hizo saber que nunca estaba seguro de qué era exactamente lo que yo pensaba. estaba tratando de lograr y, afortunadamente, quedó impresionado con el resultado.

Estoy tan contento de haber decidido hacer esto, tener el reloj solo hubiera sido genial, pero tener el Mural realmente lo pone en marcha.

Paso 13: el final

Me tomó algún tiempo llegar allí, pero los resultados para mí son exactamente los que quería. Espero que te haya gustado mi Instructable, tal vez te sientas inspirado para hacer algo tú mismo.

Gracias por leer: o)

Finalista en el Concurso de Relojes