Hacer un reloj de espejo infinito: 15 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:39

En un proyecto anterior construí un espejo infinito, donde mi objetivo final era convertirlo en un reloj. (Hacer un Espejo Infinito de Colores) No busqué eso después de construirlo porque, aunque se veía genial, había algunas cosas con el diseño que no me gustaban. Para este proyecto pasé por un rediseño y lo conecté a un Arduino, haciendo un reloj.

Algunas de las fotos que incluí tienen información que no aparece en el paso, así que revisa todas las fotos para obtener toda la información de cada paso. Además, mientras construía este proyecto, hubo algunas ocasiones en las que mi cámara no tomó las fotos o algunas de las fotos se perdieron. Si hay algún paso que no está claro, deje un comentario. Actualizaré este Instructable según sea necesario.

Si prefiere ver una versión en video de este Instructable, puede verlo aquí:

Suministros:

(La lista de herramientas, piezas y suministros es más grande de lo que quiero admitir).

Instrumentos

• Regla de borde recto
• Cuchillo de uso
• Sharpie
• Sierra de mano
• Abrazaderas de resorte
• Bloque de lijado
• Lápiz
• Soldador
• Cortadores de alambre
• Pelacables
• Dremel
• Broca Dremel # 115 (cilindro de tallado)
• Broca Dremel n. ° 199 (disco para tallar)
• Broca Dremel n. ° 85422 (Piedra de amolar)
• Broca Dremel # EZ406-02 (Disco de corte de metal)
• Taladro
• Broca de 1/16"
• Broca de 1/8"
• Broca de 3/16"
• Broca de 3/8"
• Cuadrado
• Buscador de ángulos
• Tijeras de hojalata
• Alicates
• Archivo pequeño
• Destornillador Philips
• Lijadora orbital
• Almohadillas para pulir
• Paño de microfibra para pulir
• Tabla de cortar de nylon

Partes

• Taco de madera cuadrado de 2 - 1/4 ", 36" de largo
• 2 - Barra de ángulo de aluminio, 1/2 "x3 / 4" x1 / 16 ", 36" de largo
• 6 - Tuerca de acoplamiento, # 10-24 x 3/4"
• 6 - Pernos, # 10-24 x 1 "1" x 1/2"
• Tablero de madera (longitud mínima de 9.5 pulgadas)
• 1 - Perno 1/4 "-20 x 1"
• 60 - LED direccionables
• Cable
• Conectores de cable LED
• Controlador LED (mando a distancia por infrarrojos)
• Controlador LED (Bluetooth)
• Fuente de alimentación LED 5v
• Plexiglás (mínimo 10,5 "x 10,5")
• Chapa de aluminio (mínimo 10,5 "x 10,5")
• Película semirreflectante
• Inserto roscado 1/4 "-20 x 13 mm
• Arduino Nano
• 2 - Sensores táctiles
• Tapón de barril

Suministros

• Cinta de pintores
• Pegamento de madera
• Papel de lija de grano 60
• Papel de lija de grano 220
• Soldar
• Flujo de soldadura
• Bloque de madera al azar (ángulo de 150 grados)
• Masilla epoxi
• Spray de película
• WD40
• Cinta adhesiva negra
• Pintura de color cromo

Paso 1: Construya el marco de madera: Capa 1

Hice una plantilla para las piezas de madera del marco. Corté una y la tracé en una clavija cuadrada de 1/4 , luego corté la clavija en mis marcas. El marco de madera tiene 2 capas y cada capa necesita 12 de estas piezas, así que corté 24 de estas piezas de la clavija. Cada pieza mide aproximadamente 73 mm de punta a punta, y el ángulo es de 30 grados.

Quiero colocarlos de modo que el ángulo de uno se pegue a la parte inferior del siguiente. Mira la imagen para ver a qué me refiero. Utilizo otra plantilla para ayudarme a colocarlos mientras los pego y pego las piezas a la plantilla con cinta de pintor. Pego 12 de estas piezas juntas de esta manera en una forma circular, luego dejo que el pegamento se seque.

Paso 2: Construya el marco de madera: Capa 2

Utilizo las otras 12 piezas para la segunda capa. Perdí las imágenes para esta parte del proceso, así que mostraré los resultados. No utilicé una plantilla para crear la segunda capa, solo pegué las piezas directamente en la parte posterior de la primera capa y las sujeté con abrazaderas. Si miras las fotos que tengo de las uniones, verás que las dos capas están desplazadas para que las capas se apoyen entre sí. También notarás que las piezas van más allá del marco. Hice esto para poder lijarlos suavemente y para que encajaran perfectamente.

Paso 3: coloque los LED

Los LED que utilicé son direccionables individualmente y provienen de una tira de LED. Corté la tira en todos los puntos de corte porque quería que las luces estuvieran más juntas que en la tira. Los adjunto 1 segmento a la vez con LED en cada unión de esquina y 4 LED entre cada esquina.

Coloco libremente los LED para el siguiente segmento, luego, con un lápiz con punta afilada, marco el marco entre los LED y en los extremos de los LED. El lugar en los extremos que marco es donde corté la madera para que vayan los cables. También hice lo mismo para la parte trasera del marco donde los cables van de un LED al siguiente.

Paso 4: suelde los LED juntos

Cuando sueldo los LED, los hago uno por uno. Lo coloco usando las marcas que hice antes, luego doblo los extremos hacia abajo en la ranura que tallé. Antes de soldar los cables al LED, aplico un poco de fundente, luego sueldo, a los cables y las almohadillas de cobre para que sea más fácil soldarlos juntos. Sueldo un cable rojo a la almohadilla de cobre 5+, verde a la almohadilla de datos, luego blanco a la almohadilla de tierra. Usé estos colores solo porque coinciden con los cables que usé para los conectores de cables.

Antes de envolver los cables alrededor del marco de madera, los doblo previamente para que no desalineen el LED al que están soldados. Los doblo previamente sosteniendo las almohadillas de cobre en su lugar con el pulgar y luego doblo cada cable uno por uno. Entonces están listos para envolver alrededor del marco. Ahora puedo cortar el cable sobrante y soldarlos al siguiente LED.

Continúo este proceso alrededor del marco de madera. En el último LED, conecté los cables 5+ y de tierra al primer LED, pero no conecté el cable de datos. En el primer LED tengo las almohadillas de cobre de entrada soldadas a un conector LED.

Paso 5: prueba los LED

Conecto el anillo de LED a un controlador de LED para probarlos. Esto es importante en caso de que haya LED defectuosos o puntos de soldadura defectuosos. Solo la mitad de las luces están encendidas, así que las apago y examino los LED en el área donde dejaron de encenderse. Pude ver que el panel de datos en uno de los LED se había quitado, así que reemplacé ese LED. Probé las luces de nuevo y todas se encendieron.

Paso 6: Dar forma al marco de aluminio

Ahora pasemos al marco de aluminio. Usando una barra de ángulo (el tamaño está en la imagen) hago marcas cada 67 mm. Estas marcas son donde quiero doblarlo. En cada marca taladro un orificio de 1/16 , luego marco un ángulo de 30 grados en cada orificio. Corto este ángulo con tijeras de hojalata, luego donde el corte dobló el metal lo enderecé con unos alicates.

Usando un bloque de madera que corté en un ángulo de 150 grados, utilizo el bloque de madera para ayudarme a doblar las esquinas en las marcas que hice antes. Esto por sí solo no logró que las esquinas permanecieran dobladas a 150 grados, por lo que utilizo otra plantilla para ayudarme a ajustar la curvatura a mano.

El marco de aluminio tiene 2 piezas, delantera y trasera. Repito el proceso de este paso para ambas piezas del marco de metal.

Paso 7: unir el marco de aluminio

Tomo las dos piezas que acabo de doblar y las pego juntas en las posiciones en las que estarán cuando estén completas. Me aseguro de colocar los extremos abiertos de cada pieza en lados opuestos del marco. Utilizo un poco de masilla epoxi para rellenar los espacios en cada una de las esquinas y para unir los extremos abiertos. También en los extremos (pero NO en cada esquina) me aseguro de agregar epoxi adicional a las superficies internas para asegurarme de que se mantenga unida fuerte. NO aplique epoxi de la pieza delantera a la pieza trasera.

Después de que se endurece el epoxi, quito la cinta. Limo y lijo el epoxi en cada una de las esquinas hasta que quede suave con el resto de la superficie.

Paso 8: monte / fije los pernos al marco

Para mantener la parte delantera del marco hacia atrás, obviamente no queremos usar cinta de forma permanente. Aquí estaba mi solución; Tomé 6 tuercas de acoplamiento, molí 2 lados hacia abajo para hacer un rectángulo lo más delgado que pude sin moler todo el camino a través de las roscas, y puse algunas muescas en los lados. Quiero aplicar epoxi a la pieza frontal para poder atornillarla a la parte posterior. El truco consistía en asegurarse de que se alinearan perfectamente, pero resultó ser bastante fácil.

Después de decidir qué pieza del marco quiero usar para la pieza trasera, utilicé una broca de 1/16 "para perforar un orificio donde quería que fueran los 6 pernos, asegurándome de no perforar estos orificios piloto demasiado cerca del A continuación, taladro los mismos orificios más grandes con una broca de 1/8 ", luego de nuevo con una broca de 3/16". (Podría haberme saltado el tamaño medio). Luego inserté el perno en el orificio. la tuerca en el perno, luego pegué la parte delantera y trasera con cinta adhesiva nuevamente. Mezclé un poco más de masilla epoxi, puse un poco en el marco debajo de la tuerca, luego empujé la tuerca en el epoxi y en su posición. Después de que el epoxi se fijó, las tuercas ¡Y los pernos estaban todos perfectamente alineados! Quité los pernos y la cinta, luego agregué más epoxi a los lados de las tuercas. Después de ese conjunto, limité el epoxi de la superficie frontal de las tuercas, excepto por una parte cerca de la parte inferior de las tuercas. la nuez.

Paso 9: corte y prepare el plástico frontal

Con el marco completamente construido, es hora de terminar el interior. A continuación, pasemos a la pieza frontal de plástico. Tomo una hoja de plexiglás y la coloco debajo de la pieza frontal del marco, luego trazo alrededor del marco. Cuando corte esto, necesito quedarme dentro de la línea alrededor de 1/16 para compensar el grosor del aluminio.

Después de cortar el plexiglás, lo coloco en el marco y marco donde necesito tallarlo para que encaje más allá de las tuercas y el epoxi. Después de tallar esos lugares, pruebo que el plástico se ajuste, luego ajusto las tallas según sea necesario. Una vez que encaje bien, estará listo para colocarle la película reflectante.

Paso 10: corte y prepare el espejo de aluminio

Para el aluminio, cortarlo a la medida es similar al plástico. Simplemente colóquelo debajo del marco, trace alrededor de él y luego córtelo dentro de la línea. Donde están las 6 tuercas, debe cortar ranuras, pero lo suficientemente grandes para las tuercas y no para el epoxi. También recuerde que debe cortar una ranura en la parte superior para que pasen los cables.

Después de que solo le dé forma, estará listo para pulir. No repasaré los pasos para eso aquí, pero puede consultar el Instructable que hice para ese proceso aquí: Pulido de chapa de aluminio para acabado de espejo

Solo por curiosidad, decidí agregar algo de mi película reflectante al metal, para ver cómo se compara con el aluminio pulido. En el proyecto final, la película estará en la mitad superior del espejo. En mi opinión, funciona igual de bien, por lo que no será necesario pulirlo si usa la película.

Paso 11: haz la barra de deformación

Para agregar un efecto de deformación al espejo infinito, utilicé un trozo de madera al que agregué un inserto roscado en el medio. Con esto puedo presionar un perno en la parte trasera del espejo de aluminio. Esto debería hacer que el efecto infinito se curve hacia adentro.

Paso 12: retoques antes del ensamblaje final

Con el marco todo terminado, pinté la parte de metal de un color cromado. Para la parte de madera con los LED, agregué un poco de cinta negra gruesa en ambos lados, cubriendo los puntos de soldadura. Luego le pegué en caliente algunos trozos de plexiglás en el lado contra el que presionará el aluminio.

Paso 13: arma el reloj

Ahora es el momento de juntar todas las partes. Y recuerde, el espejo de aluminio tiene la película reflectante en la mitad superior.

Al ajustar la barra de deformación, si está demasiado apretada, el efecto se deformará de forma aleatoria. Si la deformación es demasiado loca y solo desea que se curve hacia el centro, simplemente afloje el perno en la barra de deformación. No es necesario que esté muy ajustado para que funcione bien.

Paso 14: ¡Y eso es todo

¡Y eso es! Una cosa que no mencioné es el Arduino que usé. Es un Arduino Nano, y haré un Instructable específicamente sobre cómo configurarlo para esto y agregaré un enlace aquí cuando esté listo.

Si hay algún paso que necesita más detalles, o simplemente no está muy claro, deje un comentario y hágamelo saber. Actualizaré este Instructable según sea necesario.

Si construyes un Infinity Mirror Clock, ¡me encantaría ver cómo resulta!

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Paso 15: Código Arduino

Aquí hay un enlace al código que utilicé para Arduino Nano. Este debería ser un buen punto de partida para su proyecto. Este es solo un código básico y no mantendrá la precisión del reloj durante períodos de tiempo prolongados. Para mantenerlo preciso, se necesitará una conexión WiFi o se agregará un reloj en tiempo real, junto con el código para usarlos.

GitHub:

Actualmente estoy experimentando con un D1 Mini para obtener tiempo de Internet. Mi enlace de GitHub tiene 2 carpetas y la carpeta WiFi tiene archivos que funcionan con el D1 Mini para obtener la hora de Internet. (Esta versión de archivo no utiliza sensores táctiles y no admite el ajuste manual de la hora).

Si encuentra algún problema con este código, hágamelo saber para que pueda solucionar esta página. O si agrega alguna mejora, me encantaría ver qué agrega.