Caja de efectos de guitarra Valve y fuente de alimentación: 7 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:45

Esta será una fuente de alimentación y un chasis para un pedal de efectos de guitarra basado en válvulas. Estaba descubriendo esto a medida que avanzaba, por lo que la progresión que mostraré no fue necesariamente el orden que tomé; lo que sigue es una ruta idealizada, reorganizada y no enamorada de los senderos falsos que había seguido. se convertirá en un efecto de trémolo basado en un Fender Vibro Champ de la década de 1960, aunque una vez que tenga una fuente de alimentación, dos válvulas, tomas de entrada y salida de teléfono y algunos controles, puede construir el 95% de los circuitos de la válvula de fuzz / tono / trémolo allí afuera. Muchas personas luchan con el trabajo en metal de los pedales y espero que este instructivo les brinde a las personas una ventaja en sus proyectos. Más que nada quiero darte, lector, confianza. Date cuenta de que las herramientas que utilicé no son caras ni esotéricas, y una vez que las tienes, se abren varios mundos. Estaba trabajando en una losa de madera de 16 x 26 pulgadas sentada en una mesa de comedor con salidas ocasionales al piso del balcón cada vez que tenía ganas de hacer ruido. Estéticamente voy por una especie de steam-punk, pero dependiendo de la colores y materiales de los detalles misceláneos se puede lograr una amplia gama de géneros. Este proyecto involucra altos voltajes que pueden matarlo. Si no se siente cómodo con el voltaje de línea (que, a través de la red eléctrica, una verdadera hazaña de ingeniería [muchas gracias, antepasados], producirá tanto amperaje como sea necesario para matarte, y lo hará sin notar tu cadáver agitado) y alto voltaje de corriente continua. Debes dar un paso atrás, leer un poco, tener confianza en tu técnica de soldadura, y luego embarcarse en el feliz viaje de la tecnología obsoleta (aunque ocasionalmente superior). Aquí hay algunos buenos puntos de partida: Comience aquí … luego elija su camino alrededor del resto de Tube CAD Journal Aiken Amplification tiene una excelente sección de Información técnica Fórmulas básicas de tubo Algunos buenos artículos sobre el sonido de bricolaje, también una gran cantidad de foros de bricolaje y vendedores de kits … algunos otros foros: Hoffman Amplifiers también vende repuestos y tiene una gran biblioteca. Empiece en esta página Conceptos básicos de bricolaje y el resto de este foro también es genial. Entre los artículos y los foros encontrará casi todo lo que necesita saber, ciertamente lo suficiente para empezar y probablemente lo suficiente como para mantenerte ocupado durante mucho tiempo. Lea antes de comenzar a publicar. La mayoría de los foros están llenos de personas MUY amables que quieren ayudar a cualquiera que comparta su pasión por el audio de bricolaje, pero no nos aprovechemos de ellos. Haga su lectura. Herramientas que necesitará: Amoladora angular Limas de metal Varios destornilladores Triángulo Taladro y varias brocas Soldador más Affects Grifos (opcional) Epoxi (opcional) Cuchillo Exacto Pegamento de contacto

Paso 1: el chasis

Comenzamos por el perímetro del pedal. Este material se puede encontrar en la mayoría de las ferreterías, desguaces y esquinas. No promuevo el robo de propiedad del DOT, solo lo digo como referencia visual. Necesitará dos pies de la tubería de acero soldable de pulgada y media cuadrada, dependiendo de qué tan cerca se ciña a estos planes. Tome su amoladora angular y corte el tubo cuadrado por el centro en toda su longitud. Use protección para los oídos y los ojos, por el! @ $%. Querrá utilizar todas sus facultades para contemplar la consumación de este proyecto. Los agujeros en el tubo están a una pulgada en el centro y quiero que las esquinas caigan sobre las partes sólidas. Marqué líneas de pliegue (comenzando en un borde) a las tres pulgadas, desde ese punto a ocho pulgadas, desde ese punto a seis pulgadas, desde ese punto a ocho pulgadas, y desde ese punto marqué un corte a las tres pulgadas. Luego dibujé líneas de 45 grados que se irradian desde las líneas de plegado. Estos 45 son líneas de corte para las esquinas. Los doblaré a mano y no los soldaré en su lugar, así que hice que los 45 se encontraran un poco detrás del lado que se doblará. La foto de abajo es un ejemplo exagerado de esto; a su izquierda hay un ejemplo de las líneas que realmente utilicé. Esto le dará un espacio entre los bordes cortados cuando doble el metal, ya que tendrá que doblar ligeramente la esquina para que quede en ángulo recto. Una vez que las cosas están cortadas, puede doblarlas, comenzando de un extremo al otro. Los extremos no me quedaban del todo bien, así que utilicé tres abrazaderas para mantenerlo plano y hacer que los extremos se unieran. Ahora lo abrocharé con un pequeño plato que saqué de una cómoda cómoda de paquete plano que encontré en la basura (otras partes son ahora estantes de libros y un estante de especias. El regalo que sigue dando). Puede usar cualquier pieza de metal, pero esta ya tenía bordes biselados y orificios para pernos. Me ahorró cuarenta segundos, al menos. Quería una forma única y vagamente tonta de llevar el pedal, además de una forma de facilitar la elección de una nueva correa. Así que decidí darle botones a la correa de la guitarra del pedal para que puedas usar cualquier correa de guitarra para llevar el pedal como una cartera. Sé que Chewie estaría en todo esto. Para esta visión de la perfección, solo necesitaba perforar y hacer un agujero en el primer espacio en ambos lados para tomar un perno de latón de 1/4 de pulgada. Corté los pernos de modo que tuvieran solo el largo suficiente para penetrar el tubo cuadrado y una contratuerca, con un pequeño espacio para la correa en el exterior. Los orificios en el costado del tubo son del tamaño perfecto para las tomas de teléfono y hay espacio para dos en un lado de la placa tubular; en el otro lado, los orificios se pueden utilizar para la fuente de alimentación. Puede usar un alivio de tensión en un orificio para alimentar el cable de alimentación y un portafusibles en el otro (como el P-H1200 y el S-H205, respectivamente, en Antique Electronic Supply). Sin embargo, prefiero los cables de alimentación desmontables; si están dañados, puedes reemplazarlos fácilmente. Además, a medida que usa el pedal en diferentes configuraciones, le permite encontrar la longitud perfecta, por lo que hay una cosa menos de la que preocuparse. Esto significa que el Sr. IEC Socket y su invitado a la cena, el Sr. Square Hole, que es donde la mayoría de la gente se disculpa cortésmente, recordando de repente la gran inauguración de un Denny's al final de la calle, donde el resto de los asistentes a la fiesta se volverán a formar y pasar una velada feliz en ausencia del Sr. Square Hole, que se hizo aún más placentera por el incidente cercano. Disfruto un poco de miseria, y el trabajo en metal para un IEC está en ese nivel en el que uno puede verse con orgullo en el espejo sin tener que vivir, por ejemplo, una desestabilización gubernamental. Después de cuatro taladros y dos hojas Dremel rotas, puedo mantener la cabeza en alto.

Paso 2: la fuente de alimentación

No alimentaré este pedal a 18VDC. Digo pomposamente: no es así como funcionan las válvulas. Aceptarán ese voltaje con una sonrisa y una mueca apenas perceptible; pero el hecho es que si desea alimentar el aire con vibraciones inducidas por válvulas, deberá trabajar con alto voltaje, ya que el bajo voltaje no permite que el engranaje funcione a su máximo potencial. Esta fuente de alimentación en particular le dará 12VDC regulados para los calentadores y 290VDC no regulados para el suministro B +. Una resistencia más grande que la de 1k 1W o un estrangulador le dará un voltaje más bajo; sentí que 290VDC es un buen punto de partida. El regulador de 12VDC necesita al menos 13VDC en su entrada y usted querrá apuntar un poco más alto para protegerse contra el suministro de pared fluctuante. Por el contrario, no desea introducir un voltaje demasiado alto, ya que el regulador convertirá el exceso de voltaje en gran medida en calor. Recuerde que los transformadores transforman el voltaje. No tienen una entrada y salida establecidas, solo una relación establecida de entrada a salida. Cuando un transformador dice que tiene un primario de 120 VCA y un secundario de 10 VCA, en realidad está diciendo que sus dos devanados mantienen una relación de 12: 1 entre sí. Por lo tanto, 120 VCA en el primario hace 10 VCA en el secundario --- y --- 10 VCA en el secundario hacen 120 VCA en el primario - Y --- 3 VCA en el secundario generarán 36 VCA en el primario. La otra conversión que necesita para comenzar a comprender se refiere al manejo de energía. Si el mismo transformador anterior tiene una clasificación de 2 amperios, puede multiplicar 2 amperios con 10 VCA para obtener 20 VA. Ahora, sea cual sea el voltaje que obtenga de un transformador, puede dividir la clasificación de VA por el voltaje final, independientemente de qué devanado proporcione el voltaje final. En los ejemplos anteriores, 120 VCA manejarían 0.16 amperios o 160 mA y 36 VCA manejarían 1.8 amperios. El primer transformador en línea produce aproximadamente 16,5 V CC cuando se rectifica, lo que mantendrá contento al regulador. El primer transformador también envía 12,6 VCA al siguiente transformador, que se invierte para que los 12,6 VCA vayan al devanado secundario y se conviertan en 216 VCA en el devanado primario, que rectificado se convierte en aproximadamente 300 VCC. Esto se reduce a aproximadamente 290 VCC por la resistencia de 1k. Aquí está la lista de piezas para esta fuente de alimentación en particular: Artículo, Número de pieza de Mouser Transformador de energía (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Transformador de energía (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (PT2 más antiguo) Transformador de potencia (PT2), 120CT, 546-186B120 (PT2 recomendado) x2 400V 8A Puente rectificador, 621-GBU8043300uF 35v Condensador electrolítico, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A Regulador de voltaje, 595-UA7812CKTTRG 1N4001 Diodo4 Condensador electrolítico de 35V, 140-XAL35V220-RC450V 22uF Condensador electrolítico, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Condensador electrolítico axial, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W Resistencia, 594-5073NW1K000J Interruptor SPST iluminado El costo de estas piezas de radio debe ser el interruptor SPST iluminado. alrededor de $ 30 incluido el envío. Tenga en cuenta que algunas de las partes que se muestran en la imagen son cosas que tenía por ahí, pero las partes que enumero arriba las emparejarán funcionalmente. Los dos condensadores axiales de 22uF 450v se conectarán directamente a los enchufes del tubo. Estos siguen siendo parte de la fuente de alimentación y serán utilizados por casi cualquier efecto. Aquí hay una imagen más grande del esquema y el PCB Se puede construir esto en una placa de prueba, aunque podría sugerir pegar dos piezas de adelante hacia adelante y luego soldar todas las conexiones se puede alcanzar por ambos lados, lo que proporciona una mejor conexión mecánica. El diseño que incluyo está ubicado en una cuadrícula que coincide con una placa de pruebas típica. Usé una bonita y gruesa placa revestida de cobre. Para ello, dibujé el diseño en papel cuadriculado, lo pegué a la PCB y taladré la guía de papel. En el lado de cobre del tablero, dibujé las conexiones con un marcador y usé un cuchillo exacto para cortar los huecos en el cobre. Ensanché estos espacios con un punzón y allí quedaron mis huellas (Fig. 6a). Para ese toque personal, pinté mi pizarra de negro y escribí los valores de las partes en la cara. Actualización: Los transformadores que enumeré son los que tenía por ahí y PT2 estaba justo en su límite de amperaje; es posible que desee usar 546-186B120 para PT2. Sus secundarios (terminales 5 y 8) se conectarían directamente al IEC y al interruptor de alimentación en paralelo con T1, los primarios (terminales 1 y 4, con 2 y 3 soldados entre sí) harían aproximadamente 330 VCC rectificados. El voltaje adicional hará que las válvulas lo amen tanto, lo que aliviará un poco la tensión de ambos transformadores de potencia, disminuirá el calor y aumentará la vida útil. 546-186B120 no está montado en una PC, pero puede acortar la PCB de alimentación y montar T2 en el nuevo espacio. Mover T2 fuera de la placa y alimentarlo desde la red eléctrica es el único cambio. Tengo las dos versiones del PCB publicadas, pero se recomienda la nueva versión.

Paso 3: más trabajo en metal

Hay tres trozos de metal restantes con los que lidiar. La placa frontal, una placa posterior y una placa divisoria en el medio. La última pieza mantendrá las válvulas en su lugar y separará la fuente de alimentación, que emitirá mucho ruido de radiofrecuencia y zumbidos, de las válvulas, que harán el buen tipo de ruido. Todo mi metal vendrá de algo que encontré en la basura. Tiene aproximadamente un dieciseisavo de pulgada de grosor y, por lo tanto, no le quitará ningún @ # $% a usted ni a su pie. Primero, corté una pieza de 7.5 por 5.75 pulgadas para usar como placa frontal (estas medidas son aproximadamente 3/8 de pulgada de las medidas interiores). Comencé aquí para poder colocar las cosas dentro de la cavidad y averiguar la forma necesaria para la placa divisoria. De acuerdo con el estilo steampunk, quería tantos tornillos en la placa frontal como fuera posible (pensé en remaches, pero mi yunque está a 1600 millas de distancia). Dibujé una línea de 1/8 de pulgada detrás del borde festoneado en la parte frontal y perforé un agujero de 1/8 de pulgada entre cada vieira. Luego perforé un orificio de 1/16 de pulgada en la placa frontal debajo de cada orificio y golpeé la placa frontal para que encajara con los pernos de latón que compré en una ferretería. Solo instalé cuatro pernos por el momento porque tendría que sacarlos más tarde cuando pinté todo. Ahora, volteando el chasis, coloqué la PCB de alimentación lo más cerca posible del borde de la cavidad, calculé cuánto espacio necesitaba para los interruptores de alimentación y tracé una línea en la placa frontal. Luego coloqué los enchufes de las válvulas (P-ST9-700 de Antique Electronic Supply) donde los quería, dejando espacio para tirar y reemplazar las válvulas cuando inevitablemente se desgastan. Dibujé una línea en las bases de los enchufes y, a partir de esas dos líneas, elaboré la pieza que se muestra a continuación. La amoladora angular hizo un trabajo rápido con eso. Luego perforé dos orificios de 3/4 de pulgada para los enchufes de la válvula (con dos orificios de 1/8 de pulgada cada uno para los pernos de retención) y un orificio de 3/8 de pulgada para los cables del interruptor de pedal (P-H498 en Antique Electronic Supply). El pedal ejerce una doble función al asegurar también el brazo de la placa divisora a la placa frontal. La placa divisora está unida en un extremo por los pernos que sujetan la placa y el tubo cuadrado juntos, y en el otro extremo por dos tornillos nuevos. Esta disposición bloquea uno de los orificios; acabo de perforar el lugar ofensivo y mi ventilación permaneció ilesa. La PCB de potencia tiene cuatro orificios para pernos de 3/16 de pulgada, que están duplicados en la placa divisora. La placa posterior deberá retirarse periódicamente para su mantenimiento, por lo que no quería volverme loco con los tornillos. Debería ser un elemento estructural, por lo que no quería ser engañoso con los disparadores deslizantes, los actuadores neumáticos y la teoría de cuerdas. Terminé con una placa simple de 7.625 por 5.75 pulgadas asegurada por cuatro pernos. Los pernos tienen cabezas lo suficientemente grandes como para moler en ranuras que se pueden girar con monedas para que el reemplazo de la válvula sea un poco más conveniente. Por supuesto, eres un buen músico que ha empacado algunos destornilladores y un kit de soldadura, ¿verdad?

Paso 4: Interfaz humana

Instalaré un efecto Fender Vibro Champ-esque en este chasis, pero, por supuesto, puedes hacer lo que quieras. Para este trémolo, sin embargo, necesitaba tres perillas y un pedal. Las perillas son tres conectores de caja de conductos eléctricos que encontré en una tienda de segunda mano. Me encanta la basura extraña pero familiar que puedo encontrar en lugares como ese, y tengo un pequeño montón de cosas esperando pacientemente para convertirse en amplificadores. En el último minuto encontré un trozo de difusor de luz fluorescente. Odio el aspecto de los difusores con patrón de diamantes, pero al sostener esta pieza descubrí que la parte posterior tiene un aspecto más acolchado. Seguí la abertura de los conectores de conducto en la pieza del difusor y la corté con cuidado con una sierra caladora de dientes finos. El difusor estaba hecho de plástico quebradizo, por lo que necesitaba soportar la mayor parte posible de la pieza mientras la cortaba. Retoqué el ajuste con una lima de metal grueso para que los difusores encajaran firmemente dentro de los conectores de los conductos. Mezclé un lote de resina epoxi de una hora (que se encuentra en la mayoría de las ferreterías) y la dejé reposar durante unos veinte minutos, esperando que se espesara significativamente (solo revisé periódicamente hasta que la varilla agitadora se pudiera sostener en posición vertical en la resina) para poder verter un poco en los conectores de conducto pero que no se filtre a través del sello imperfecto. Una vez que esto se curó, hice un nuevo lote de resina y llené los conectores de los conductos hasta justo debajo del borde. Una vez curado perforé (con mano firme y ojo atento) un orificio de 1/4 de pulgada para tomar el eje del potenciómetro. En los lados de las perillas perforé y golpeé un agujero para colocar un tornillo de fijación. Las perillas y demás se pueden arreglar casi de cualquier manera. Marqué las áreas en la placa frontal de las que necesitaba permanecer fuera y pasé un rato moviendo mis conectores modificados, imaginándolos en uso y los diferentes ángulos en los que se vería. Probé algunas cosas, tomé una foto para la posteridad, dormí, comí, robé miradas, arreglé, hice un batido y terminé con esto. Incómodo pero estructurado. Me gusta, haz el tuyo si no lo haces (o lo haces).

Paso 5: ¡Pulpo

El metal que usé para el pulpo ya tenía pintura roja y muchos rayones. Dibujé una maqueta de lo que tenía hasta ahora en la chapa roja e hice que alguien mucho más inteligente que yo dibujara un pulpo en ella. Luego, usando la amoladora angular, corté la mayor parte de un borde festoneado, luego ajusté el borde con una lima. Cuando un borde encajó, trabajé en el otro borde festoneado, nuevamente afinando con una lima. Realice pases ligeros, moviendo constantemente la lima a lo largo del borde del metal para evitar que se formen hendiduras. Retire el material de manera uniforme, no se esfuerce demasiado y se tallará solo.

Paso 6: terminar el trabajo

¡Hora de pintar! Y todos sabemos que la pintura es tan buena como la preparación. Primero quité los conectores, los pernos de la correa y los pernos de la placa frontal. La placa frontal traquetea por dentro, no lastimaba a nadie. Usando una rueda de alambre, eliminé las rebabas y rellené las grietas en las esquinas con un epóxico espeso de cinco minutos. Después de lijar todo, pegué con cinta las cabezas de los pernos en la placa y los orificios roscados para los pernos de la correa. Después de dos capas ligeras de imprimación en el tubo cuadrado y la placa posterior, rocié cuatro capas de un esmalte negro texturizado. Después de una respiración profunda, comencé el montaje final. Corté una pieza de cuero del mismo tamaño que la placa frontal, marqué las posiciones de las ollas y el interruptor de pedal, y las corté con un cuchillo exacto, haciendo que los orificios del potenciómetro fueran del mismo tamaño que sus arandelas. Luego pegué el cuero a la placa frontal con cemento de contacto. La placa frontal estaba unida con demasiados tornillos al tubo cuadrado. La resina epoxi que utilicé para rellenar las perillas es translúcida. Así que decidí iluminarlos desde abajo con LED para hacer que las perillas brillen. Un LED se encenderá con el interruptor de encendido, uno indicará si el trémolo está encendido y el tercero actuará como una fuente de corriente constante en la sección del oscilador (haga su lectura). A medida que la válvula oscila, el LED parpadeará, dándole una referencia visual. Acabo de enterarme de las fuentes de corriente constante de un caballero en el Foro Hoffman Amps. No puedo decir lo suficiente sobre los foros de bricolaje. Perforé un agujero del mismo tamaño que los LED justo encima de los ejes de los potenciómetros. Agrandé estos orificios solo hasta la mitad del metal con un poco del tamaño de la base del LED. De esta manera, los LED encajan al ras con la parte posterior de la placa frontal. Puede ver en la foto que las arandelas del potenciómetro necesitaban una ligera muesca para dejar espacio a los LED. Las conexiones de los LED se detallan a continuación, pero recuerde que los diferentes tipos de LED requieren resistencias limitadoras de corriente de valor diferente. Cualquier LED debe enumerar su voltaje y corriente directa, que puede usar para calcular qué resistencia necesita. Los LED y sus cables se mantienen en su lugar con una línea de epoxi o pegamento caliente de cinco minutos. Descubrí que no pasa suficiente luz a través de la resina … así que decidí perforar agujeros adicionales alrededor del borde de las perillas. A medida que un agujero se acerca al LED, el punto se vuelve más brillante. Un poco de frescura fortuita. Necesitaré experimentar con profundidad y técnica, pero me parece bastante emocionante. La placa divisora tenía que deformarse ligeramente para encajar en la cavidad pero, una vez que estaba dentro, la PCB de alimentación se fijó en su lugar en la placa y todo se atornilló al chasis. Para proporcionar una referencia a tierra, se conectó un cable de cobre sólido de calibre 12 a la lengüeta central del interruptor de pedal y se estiró a la parte posterior del chasis, para atornillarse a la placa tubular con un terminal de anillo. La mayoría de los componentes del efecto se adjuntarán de un terminal a otro de componentes. Las conexiones restantes serán a tierra. Esta pieza de overkill será un lugar resistente para conectar cualquier cable y proporcionará una excelente referencia de tierra. La placa trasera estaba cubierta con una almohadilla antideslizante para muebles. Esto ayudará a mantener el pedal en su lugar y a aislarlo de las vibraciones del piso. En el interior de la placa dibujé el esquema de la fuente de alimentación y el efecto.

Paso 7: Aleta

Trabaja metódicamente y sigue revisando tu progreso. Divide el proyecto en partes más pequeñas y asegúrate de que funcionen por separado antes de hacer que jueguen juntos. Publicaré otro instructivo que detalla más el circuito de trémolo, solo quería cubrir el enorme salto que brindan el chasis y la fuente de alimentación. Espero que a otras personas les guste esta idea y la sigan. Espero ver sus opiniones sobre el chasis y las perillas, y ver la gama de efectos y amplificadores que la gente guarda en su interior. Gracias por leer y déjame saber lo que piensas del proyecto y mi presentación.