Construya un Arduino en un Nissan Qashqai para automatizar el plegado del espejo retrovisor o cualquier otra cosa: 9 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

El Nissan Qashqai J10 tiene algunas pequeñas cosas molestas sobre los controles que fácilmente podrían ser mejores. Uno de ellos es tener que acordarse de presionar el interruptor de apertura / cierre de los espejos antes de sacar la llave del encendido. Otro es la poca configurabilidad del BCM (módulo de control de la carrocería) y la unidad principal Nissan Connect. Hay algunas otras cosas, pero lo más importante es que no se reproduce la Marcha Imperial cuando enciendes el motor, ¡como lo hacen mis cuadricópteros! Algo que se necesitaba hacer.

Según los informes, el primero se ha resuelto en los modelos J11 más nuevos (¿2015+?) Pero creo que para el Qashqai J11 2014 todavía necesitas comprar un kit. Hay kits separados para los modelos J11 y J10 (2008-2013 más o menos) como el kit oficial de Nissan (no sé el precio), el kit AcesDVD de £ 70 de algunas personas en qashqaiforums.co.uk y algunos más nuevos opciones. Incluso ha aparecido uno en aliexpress por solo 17 €, pero ya no está disponible. Estos kits tienden a conectarse a solo 8 cables en el automóvil que necesita ubicar y automáticamente doblarán los espejos hacia adentro cuando bloquee el automóvil y se desplegarán cuando lo desbloquee, por lo que es realmente útil pero aún no le brinda mucha flexibilidad.

Entonces, teniendo alrededor de $ 1 clones de Arduino y algunos cajones de MOSFET, transitores, un altavoz y otros componentes en el espacio de hackers local y sabiendo poco sobre electrónica analógica, me propuse replicar lo que hacen esos kits, pero con la flexibilidad de cambiar la lógica reprogramando la placa Arduino a través de USB en cualquier momento. ¿Qué puede ser complicado acerca de conectar un Arduino y algunos MOSFET, verdad? Resulta que hay muchas peculiaridades al conducir un motor con MOSFET o transitores, lo que significaba rediseñar las conexiones varias veces, agregar un puente H de $ 1.50 de aliexpress y un montón de resistencias, pero funciona y he aprendido unas pocas cosas. Aquí le mostramos cómo puede hacer lo mismo si lo prefiere a comprar un kit listo para usar por entre € 17 y € 90. Probablemente se necesite un día para resolver todo, soldar lo que se necesita soldar, programar y hacer el cableado.

Una vez que haya resuelto el arduino con problemas de suministro de energía, sin hacer nada el 99% del tiempo, y sepa cómo acceder al cableado en el automóvil, puede agregar muchos otros mecanismos conectando otros cables de señal a la placa. Hasta ahora hice que el mío tocara la Marcha imperial de Star Wars cuando enciendo el auto, ya sea usando el pequeño altavoz o usando los motores de CC en los espejos eléctricos que, impulsados con las señales PWM de Arduino, son tan buenos como los motores de drones para jugar. sonidos. El arduino plegará / desplegará los espejos con un retraso de 1 segundo en los eventos de bloqueo del automóvil (para distribuir la carga) y también le permitirá doblar / desplegar los espejos manualmente durante 15 segundos después de desconectar la llave, ya que el arduino se apaga solo después de 15 segundos de invactividad (todo configurable). Ahora también controla la energía de las ventanas, por lo que puedo cerrarlas durante 15 segundos después de sacar la llave.

Tenga en cuenta que si no es por diversión, no vale la pena hacer todo esto, honestamente, compre el kit y ahorre tiempo.

Paso 1: descripción general

Así que mi Qashqai es el modelo 2013 J10, volante a la izquierda (para tráfico por el lado derecho), versión sin llave inteligente y sin Superlock, pero esto debería aplicarse a todos los modelos J10 equipados con espejos retrovisores eléctricos, tal vez a J11 y posiblemente otros modelos. El cableado es ligeramente diferente en cada versión del J10, en total tiene 8 combinaciones (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) con las diferencias documentadas en los manuales de servicio que vincularé, J11 es también bien documentado.

Que necesitas:

• una PC con Arduino IDE instalado,
• dos placas Arduino 5V o clones de las mismas. Yo uso clones aliexpress 5V 16MHz Pro Mini como estos. Uno es el del automóvil y necesita un segundo, o un programador ISP real, para reprogramar el cargador de arranque en el primero. También puede usar cualquier otra placa de desarrollo, pero deben ser del tipo tonto (como un Arduino, no un tipo de computadora de placa única) para asegurarse de que se inicien rápidamente. Sin embargo, puede agregar un SBC junto con Arduino.
• un H-Bridge como el popular chip L298n, a menos que desee construir uno propio con 6 a 8 MOSFET o transistores y algunos otros componentes. Utilizo estas placas de conexión aliexpress L289n de 2 canales con todo incluido.
• cuatro diodos de cualquier tipo que admitan hasta aproximadamente 15 V (casi cualquier diodo de orificio pasante).
• un conjunto de resistencias de 100 kΩ, 47 kΩ, 4,7 kΩ más o menos, utilizo resistencias de orificio pasante que se encuentran en mi espacio de hackers local.
• un MOSFET de potencia de canal P que puede soportar 1A o 2A (alternativamente un transistor PNP), yo uso el IRF9540n. Si también desea que las ventanas pasen por él, apunte al menos a 5A.
• un pequeño MOSFET de canal N (alternativamente un transistor NPN), yo uso el 2n7000 pero uno más grande como el IRF540 o RFP50N06 también funciona.
• opcionalmente un altavoz y una resistencia de 100 Ω.
• cables, algunos de aproximadamente 18 AWG para el cableado del automóvil (yo uso cables de silicio de 18 AWG o menos de aliexpress) y un cable delgado para conectar los componentes entre sí, opcionalmente una placa de prueba de soldadura o sin soldadura para montar todo en y encabezados de clavija.
• cables de puente, un multímetro, alicates, soldador y un destornillador plano para quitar las cubiertas del coche.

Paso 2: programe el cargador de arranque

El tablero número uno irá en el coche. La placa dos solo será necesaria para actualizar el gestor de arranque en el Arduino número uno, una vez. Esto se debe a que los Arduinos basados en AVR tienden a enviarse con el cargador de arranque más antiguo que tiene un retraso de 500 ms o 1 s incorporado antes de iniciar sus programas, para dar tiempo a que un programador lo indique. El nuevo cargador de arranque predeterminado es optiboot, que tiene un mecanismo que le permite ejecutar programas inmediatamente al encenderlo.

En el automóvil, el Arduino se encenderá mediante una de las siguientes tres señales: encendido, bloqueo o desbloqueo del ACC. Las dos últimas señales son pulsos cortos de 12V que solo nos despiertan por un momento, a partir de ahí el Arduino necesitará usar uno de sus pines digitales para las señales que quiere seguir recibiendo energía. Necesitamos volver a flashear el Arduino objetivo con optiboot para que pueda hacer esto lo suficientemente rápido, antes de que termine la pules y perdamos energía. (Podrías solucionarlo agregando un condensador grande, pero meh)

Conecte la placa dos a la PC: si no tiene un puerto USB, como los clones Pro Mini que uso, suelde 5 pines macho en el lado GND, VCC, RXD, TXD, DTS de la placa y conéctelo a través de un USB Adaptador de serie a serie. Luego abra el IDE de Arduino, desde Archivo / Ejemplos cargue el ISP de Arduino y descomente esta línea:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(si su IDE de Arduino es lo suficientemente nuevo como para tener esto, de lo contrario no necesita descomentar nada). En el menú Herramientas / Tablero, deberá seleccionar uno de Arduino Pro o Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove o Arduino / Genuino Uno, dependiendo de la velocidad en baudios configurada en el cargador de arranque que se envió en sus tableros. Pruébelos hasta que pueda cargar el boceto en la pizarra. Desconecta la placa.

Suelde pines, macho o hembra, dependiendo de los cables de puente que tenga disponibles, en los pines digitales 10, 11, 12, 13 en ambas placas (podría usar cables de puente macho sin ningún encabezado, pero meh…) y RST, VCC y GND a bordo uno. En realidad, en esa placa probablemente necesitará encabezados de todos los pines en ese lado de la placa, por lo que también podría soldarlos directamente. Luego, conecte las clavijas 11, 12 y 13, VCC y GND de ambas placas juntas y la clavija 10 de la placa dos al RST de la placa uno. Es posible que desee utilizar los pines VCC y GND alternativos en la placa dos para que también pueda mantener conectado el adaptador USB a serie.

Finalmente, conecte la placa dos a la computadora, descargue la última versión de optiboot optiboot.zip de https://github.com/Optiboot/optiboot/releases y siga las instrucciones de Instalación usando el IDE de Arduino en la wiki. Alternativamente, si está ejecutando Linux y tiene avrdude instalado, simplemente descomprima optiboot.zip y ejecute los siguientes comandos:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

El primer comando establece los fusibles del AVR para acelerar aún más el inicio del boceto a expensas de la estabilidad del reloj. Ajuste la ruta / dev / ttyUSB0 de acuerdo con lo que muestre su adaptador USB a serie.

Paso 3: programa el boceto de Arduino

Ahora puede conectar la placa Arduino 1 directamente a la PC, abrir este boceto en el IDE de Arduino y compilar y cargar el boceto en la placa. Si está utilizando el Pro Mini de 16MHz como lo hago yo, con la versión binaria optiboot, primero deberá seleccionar Arduino / Genuino Uno de Tools / Boards.

Más tarde puede volver y cambiar cualquiera de las asignaciones y opciones de pines en el código. Si luego realiza alguna corrección o mejora en el código, recuerde contribuir con ellas en una solicitud de extracción de github en algún momento.

Paso 4: construya su placa electrónica

Finalmente, deberá conectar todos los componentes juntos y hay muchas formas de hacerlo. Deberá terminar con el esquema como se muestra en la imagen (o aquí). La forma más fácil parece ser hacer todas las conexiones en una placa de pruebas y tener una fila de encabezado de pines para conectar la placa Arduino, otros encabezados de 2 pines para el altavoz positivo y negativo, encabezados de 2, 3 o 4 pines para conectar al H-Bridge ruptura dependiendo de su tipo, y cables más gruesos para eventualmente hacer las conexiones de 12V a los cables del automóvil y los cables PWR y GND al H-Bridge. Mi tablero salió bastante mal pero funciona, puedes verlo en las imágenes de arriba.

Algunas notas sobre los esquemas:

• Por simplicidad, decidí colocar todos los componentes del orificio pasante y los encabezados de los pines y en un lado de la placa de circuito impreso, y las conexiones reales entre ellos, con cables o manchas de soldadura, en el otro.
• El diseño de la placa, si incluso desea utilizar una PCB, no necesita ser como el diseño de los esquemas.
• Mi placa tiene cables para GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + y MIRROR- de unos 8 cm, todos se conectarán al conector M7 del coche que está justo debajo del salpicadero. Mis cables BAT +, LOCK + y LOCK- son más largos porque se conectan en otros lugares.
• Las resistencias R1 a R8 forman los divisores de voltaje para que las señales de entrada de 12V sean leídas por los pines digitales del Arduino. La relación entre las resistencias de 47k y 100k es de aproximadamente 2: 1, lo que, para un Arduino de 5 V (con una tolerancia de entrada de aproximadamente 3 V a 5,5 V para un nivel alto) significa que los voltajes del automóvil pueden oscilar entre aproximadamente 9,5 V y aproximadamente 17 V. Eso debería ser suficiente para que todo funcione, incluso con una batería muy descargada en el automóvil hasta el máximo e incluso hasta la batería de polímero de litio de 4 celdas como las que se usan en los drones (a veces también se usan para encender automóviles con una batería descargada, si eso es todo) tú tienes). Puede usar diferentes valores de resistencia, pero también deben estar cerca o más altos que la resistencia pull-up incorporada de Arduino en los pines digitales, porque en el boceto usamos el pull-up para detectar estados ALTO, BAJO y flotante en el alfiler. Esa es también la razón por la que no se puede usar un cambiador de nivel I2C típico para la traducción de nivel. El cambiador de nivel I2C incluye resistencias pull-up permanentes y complicaría mucho las cosas. Nuestros divisores de voltaje funcionan como desplegables.
• Los dos mosfets permiten que el Arduino se apague por completo cuando decide que ya no necesita hacer nada para asegurarse de que la batería del automóvil no se esté agotando si deja el automóvil por un período de tiempo más largo. El MOSFET de canal P tiene que llevar toda la corriente al puente H, los motores de los espejos y otros motores potenciales, por lo que debe tolerar aproximadamente 1 A como mínimo, y mucho más si también va a encender las ventanas a través de él..
• He usado una resistencia adicional de 4.7K en la puerta mosfet del canal N para protegerla, las cosas aún funcionan sin esa resistencia, pero quemé algunos mosfets 2n7000 mientras probaba y quería tener todos los problemas posibles cubiertos.
• Si usa un transistor PNP (como el TIP135) en lugar del MOSFET de canal P, puede omitir la resistencia R10 porque la puerta tendrá menos capacitancia.
• Si también usa un transistor NPN (como el 2N2222A) en lugar del MOSFET de canal N, también puede omitir la resistencia R9.
• Si cree que es una buena idea construir su propio H-Bridge, eche un vistazo a esta página, que enumera una serie de diseños de H-Bridge y algunas trampas que debe tener en cuenta.
• R2 y R6 también podrían eliminarse si hiciera el boceto de Arduino lo suficientemente inteligente como para detectar la señal de desbloqueo solo desde el cable de bloqueo.
• La señal de detección de corriente H-Bridge (SenseA) es opcional y mi boceto actual ni siquiera la utiliza. La ruptura aliexpress L298n viene sin las resistencias de detección de corriente que se muestran en los esquemas de referencia en su hoja de datos, pero se pueden agregar fácilmente (requiere cortar un rastro).
• Si cambia el mapeo de pines de Arduino, las únicas consideraciones son: LOCK + está conectado a un pin con capacidad analógica para permitir detectar las señales de bloqueo y desbloqueo de ese pin en el futuro. Las señales de detección de corriente también son un pin con capacidad analógica. La señal ENA del H-Bridge y el altavoz están conectados a pines con capacidad PWM para permitir la generación de PWM en ellos, pero nuevamente, eso no se usa actualmente.
• Si usa un parlante piezoeléctrico, no debería necesitar resistencias en el pin positivo del parlante. Para otros tipos de altavoces, probablemente necesitará una resistencia de 100Ω entre el pin 10 de Arduino y el altavoz, que no está en el esquema.

Paso 5: encuentre las señales de bloqueo en el automóvil

Este es un poco complicado y donde he visto a algunas de las personas que compraron los kits prefabricados fallar durante la instalación, según los comentarios de los compradores. Los manuales de servicio son útiles para localizar los cables correctos, pero solo hasta cierto punto porque estos manuales están hechos para diagnósticos (si es así, hágalo …) en lugar de para documentación. Copié algunas páginas de una de las versiones de los manuales que puedes buscar en Google y les agregué algunas notas.

Consulte el diagrama de la página 72 (para LHD) o 89 (para RHD) para ver los nombres de los conectores en el arnés principal. Coloqué mi arduino debajo del tablero para cerrar los controles del espejo, así que quería conectarme a los cables en el arnés principal.

Para la mayoría de las señales, podemos usar los cables que van al conector M7, que en realidad se conecta directamente al conjunto de controles del espejo. Sin embargo, el positivo de la batería y el positivo de bloqueo (o negativo de desbloqueo) y los cables negativos de bloqueo (o positivo de desbloqueo) no están allí. En realidad, hay más de un cable de desbloqueo (bloqueo negativo) que proviene del módulo de control de la carrocería porque las puertas se pueden desbloquear de forma independiente. Podemos usar cualquiera de las señales de desbloqueo para nuestro propósito. Sin embargo, las puertas solo se pueden bloquear simultáneamente, por lo que solo hay una señal de bloqueo (desbloqueo negativo).

En la versión con volante a la izquierda, la señal positiva de bloqueo único se enruta a las puertas traseras a través de la mitad derecha del automóvil, por lo que no podemos usar el conector M13, lo que hubiera sido conveniente, porque solo tiene la señal de desbloqueo. En los coches con volante a la derecha, puede utilizar los cables que van al conector M11, que tiene las señales que necesitamos y es de fácil acceso. En la versión LHD empalmé los cables que van al conector M19 que tiene los cables de bloqueo y desbloqueo para la puerta delantera del conductor (M19 se conecta a D2 en el arnés de la puerta en la página 82). El M19 es bastante inaccesible, pero los cables que van a él salen por un gran tubo de plástico junto con los cables para M18, M77, M78, M13 y M14, por lo que son fáciles de localizar. Los cables del conector M11 para la versión con volante a la derecha salen de un tubo que está en la misma ubicación pero en el lado derecho.

Para llegar allí, primero debe quitar lo que el manual llama la "placa de apoyo frontal", que es la parte de plástico del piso junto a la puerta del conductor. (Creo que ese es el número 4 en el diagrama de la página 14 de esta parte del manual de servicio). Puede forzarlo hacia arriba con un destornillador que debe hacer que sus pestañas de plástico se desprendan del piso y luego debería ver todos los cables y conectores en la parte frontal. A continuación está el "embellecedor del lado del tablero", que es una cubierta de plástico que comienza en el piso, al lado de los pedales (número 1). Su extremo frontal tiene un tornillo de plástico que lo atraviesa (número 12 en el diagrama) con una tuerca de plástico que debe quitarse y luego se puede quitar todo tirando con las manos, con suerte, sin que se rompan las pestañas de plástico. Opcionalmente, es posible que desee quitar el "panel de instrumentos inferior", página 14 aquí.

Los conectores que verá ahora conectan el arnés principal al arnés del cuerpo (M13, M14), el arnés de la sala de máquinas (M77, M78) y el arnés de la puerta (no visible, M18, M19).

La página 630 de esta parte del manual de servicio muestra la disposición del conector M19 para la configuración "SIN I-KEY & SUPERLOCK". Puede buscar los pines para cada configuración en el índice, pero los cables de color deben ser casi iguales. En mi caso dice (en la página 630) pin 2 "GR" para gris y pin 3 "SB" para celeste. La página 626 muestra cómo están conectados desde el BCM hasta el "actuador de la cerradura de la puerta delantera (lado del conductor)", pero básicamente los colores son todo lo que necesitamos saber. En mi caso, el gris es desbloqueo y el azul cielo es bloqueo.

Entonces, cuando ubique aproximadamente 6 grupos de cables que salen de ese tubo corrugado ancho justo al lado de la palanca de la tapa de combustible, 4 grupos de cables irán a los conectores más abajo, mientras que 2 irán en algún lugar a la izquierda. De estos dos noté que uno tiene cables más gruesos, este es el que va al conector M19. Busque un cable gris, azul cielo y rosa. El rosa es el positivo de la batería. En mi caso, hay dos cables azul cielo con algún tipo de marcas de puntos hechas a mano y el que necesitamos es el ligeramente más delgado de los dos. Terminé haciendo pequeños cortes con un cúter y verifiqué cuál mostraba un pulso positivo corto en el multímetro al cerrar el auto. Luego corté los tres cables con unos alicates, volví a hacer las conexiones con terminales de tornillo y luego agregué tres cables de extensión (2x blanco, 1x rojo) de unos 40cm para enrutar las señales hacia donde iba a estar mi Arduino (cerca de los controles del espejo). No debería pasar nada, pero es posible que desee cortar primero un cable, bloquear sus extremos sueltos en los terminales de tornillo y luego cortar el siguiente para evitar un cortocircuito.

Nota: puedes desconectar temporalmente la mayoría de las cosas para quitar los cables de tu camino, pero si desconectas los conectores M77 / M78, todo el tablero perderá energía de la batería y tu reloj se reiniciará y tu Nissan Connect te pedirá el código de seguridad.

Nota: algunos de estos conectores tienen otras señales interesantes, como por ejemplo, M13 tiene cables de los sensores de puerta abierta, por lo que si desea hacer algún tipo de automatización en el Arduino que necesita saber si alguna puerta está abierta, puede aprovechar la oportunidad de conecte también empalme los cables respectivos para conectarlos al Arduino.

Nota: para el propósito de este instructivo, también puede montar el Arduino dentro de la puerta y tendrá acceso a todas las señales en un solo lugar.

Paso 6: Opcional: Windows Power

Mientras esté allí, también puede preparar un cuarto cable que alimentará los controles de la ventana y los motores desde nuestro MOSFET controlado por Arduino en lugar del cable BCM que solo suministra 12V cuando la llave está en la posición ON. Eso le permitirá controlar las ventanas durante esos 15 segundos que hemos programado el Arduino para que permanezca encendido después de desconectar la llave. Sin embargo, necesitará un MOSFET de canal P y cableado en consecuencia. Todavía tengo que investigar si mi cableado no está presionando demasiado los fusibles o el BCM, pero aún no he fundido ningún fusible.

Entonces, para hacer eso, necesitará ubicar los dos cables "azules" (no "azul cielo") que van al conector M19. En el que inyectaremos energía es el más grueso de los dos, el pin número 8 en M19. Sin embargo, ambos normalmente están en cortocircuito, por lo que no hay forma de saber cuál es cuál con solo un multímetro hasta que corte uno de ellos. Solo corta el un poco más grueso. Ahora no necesitaremos la mitad superior (la que normalmente suministra energía desde el BCM a través del arnés principal), así que envuelva ese extremo con cinta aislante. Use un terminal de tornillo para extender la otra mitad (la que va a M19) de manera similar a los otros tres cables de extensión que hemos preparado.

Luego envolví todo, incluida la tira de terminales de tornillo, con mucha cinta aislante, también envolví mis cuatro cables de extensión y los guié debajo de las cubiertas del tablero. Una vez hecho esto, puede volver a colocar la "placa de apoyo" y el "embellecedor lateral del tablero" en sus lugares.

Nota: este cuarto cable es opcional, pero puede hacerlo incluso si planea encontrar un MOSFET lo suficientemente grande más adelante para no tener que volver a jugar con los mazos de cables. Mientras tanto, puede conectar este cuarto cable directamente a la alimentación del ACC en el siguiente paso.

Paso 7: conecte el artilugio a los cables de control del espejo

Ahora que tiene los 8 cables cerca de los controles del espejo, puede tomar otra regleta de terminales de tornillo y conectar todo. Notará que los controles del espejo están montados en una placa aproximadamente rectangular que puede forzar con un destornillador plano. En el interior tendrá tres enchufes, el más grande es donde se conecta el conector M7 del arnés principal. Vea arriba el pinout del conector M7 con las notas que agregué. Básicamente, deberá cortar los cables para los pines 1 (GND, negro), 3 (ACC, rojo), 8 (MIRROR +, naranja) y 9 (MIRROR-, azul).

Estas son las conexiones que tendrás que hacer:

• Los cables de extensión LOCK + (bloqueo) y LOCK- (desbloquear) y BAT + (positivo de la batería) de M19 del paso anterior a nuestra placa de circuito.
• El cable GND que corta en dos debe unirse nuevamente con un terminal de tornillo y empalmarse para conectarse también a nuestro circuito.
• Las señales MIRROR + y MIRROR- no están empalmadas. Las mitades que van al arnés principal deben conectarse al puente H, mientras que la mitad de la señal MIRROR- del conector M7 debe conectarse a la señal SWITCH- que va al Arduino a través del divisor de voltaje. El otro cable no es necesario, pero asegúrelo en el terminal de tornillo para que no se pierda.
• El cable ACC del arnés se conecta a nuestra placa, mientras que la salida PWR de nuestra placa se conecta a donde se conectó ACC en el conector M7. Puede usar dos terminales de tornillo para conectar las dos mitades del cable original a los cables ACC y PWR de nuestro nuevo circuito.

Conecte el Arduino y el altavoz al resto del circuito y aplique cinta aislante en todas partes, o puede diseñar una bonita carcasa impresa en 3D para mantener todo junto. Yo mismo opté por el método de la cinta aislante en todas partes. Acabo de dejar el adaptador USB a serie conectado al Arduino, probé que el Arduino reacciona a todos los eventos correctos haciendo sonidos con el altavoz, luego empujé el desorden a través de la abertura del panel de controles del espejo, volví a colocar ese panel y solo dejó el conector USB expuesto para más cambios en el boceto.

Paso 8: prueba

Si ha conseguido la mayoría de los cables correctamente, el único problema que quedará será averiguar la polaridad de las señales de bloqueo / desbloqueo, la polaridad de los cables del motor del espejo y la polaridad de la señal del interruptor. Con mi boceto tal como está, al menos debería escuchar la melodía de la Marcha Imperial cuando gire la llave a la posición ACC, y los espejos deben plegarse hacia adentro o hacia afuera. Si se pliegan hacia adentro en lugar de hacia afuera, simplemente cambie los números de pin PIN_HBRIDGE_DIR1 y PIN_HBRIDGE_DIR2 en el boceto, y vuelva a cargarlos en el tablero. A continuación, si el interruptor del espejo manual no funciona correctamente, descomente el

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

línea. Finalmente, intente bloquear y desbloquear el automóvil, si los espejos se mueven en la otra dirección, cambie los números de pin PIN_LOCK1_IN y PIN_LOCK2_IN en el boceto.

Paso 9: ¿Qué más se puede hacer?

• Cierre las ventanas y el techo en la cerradura del automóvil y posiblemente restaure a la última posición al desbloquear. Esto también debería funcionar con H-Bridges, pero no estoy seguro de que queden suficientes IO en el Arduino para todos los cables. Necesitaría detección de corriente para poder sentir cuánto tiempo han funcionado los motores para poder restaurar a la misma posición más tarde. Simplemente cerrar las ventanas en la cerradura es más fácil porque solo necesita un pin de salida y la mitad de un puente en H con diodos adicionales o MOSFET para evitar un corto si alguien hubiera estado accionando los controles manuales de la ventana simultáneamente. El cableado de todo esto parece fácil para el pasajero y las ventanas traseras porque todo esto pasa por el conector D8 / B8, sin embargo, la ventana del conductor es más complicada.
• Según los foros, puede que no sea conveniente intentar doblar los espejos en invierno si el mecanismo está congelado. El Arduino tiene un termistor NTC y puede decidirlo automáticamente en lugar de que el conductor tenga que tocar el interruptor del espejo dos veces al año.
• Averigüe si la señal de marcha atrás para Nissan Connect es un solo cable o una señal OBD2. Me encantaría que Nissan Connect siga mostrando la vista de la cámara trasera durante unos segundos después de cambiar a una marcha de avance, y también que muestre la vista de la cámara trasera cuando el automóvil está rodando hacia atrás sin la marcha atrás puesta. Mi principal molestia con este sistema.
• Agregue una Raspberry Pi u otro SBC junto con el Arduino para procesar las señales OBD2, así como las señales del Arduino, realice el registro y la inteligencia adicional.