Planetario / Orrery con Bluetooth: 13 pasos (con imágenes)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:43

Este instructable fue creado en cumplimiento del requisito del proyecto de Makecourse en la Universidad del Sur de Florida (www.makecourse.com).

Este es mi planetario / planetario de 3 planetas. Comenzó como un proyecto de un semestre para Makecourse, pero cuando llegó el final del semestre, se convirtió en una experiencia de aprendizaje extremadamente valiosa. No solo aprendí los conceptos básicos de los microcontroladores, sino que también me enseñó muchas cosas interesantes sobre C y C ++, la plataforma Android, la soldadura y el trabajo de la electrónica en general.

La función básica del Planetario es la siguiente: abra una aplicación en su teléfono, conéctese al Planetario, seleccione una fecha, presione enviar y observe cómo el Planetario mueve Mercurio, Venus y la Tierra a sus longitudes heliocéntricas relativas en esa fecha. Puede retroceder hasta 1 AD / CE y hasta 5000 AD / CE, aunque la precisión puede disminuir ligeramente a medida que avanza o retrocede durante 100 años más o menos.

En este Instructable, explicaré cómo ensamblar los planetas, el sistema de engranajes que los impulsa, la placa de circuito que conecta todo junto y el código de Android y C ++ (Arduino) que controla los planetas.

Si desea saltar al código, todo está en GitHub. El código Arduino está aquí y el código de Android está aquí.

Paso 1: Piezas y herramientas

Partes físicas

• 1 caja para electrónica de servicio pesado serie DC-47P DC - $ 9.58
• Hoja de acrílico / PMMA de 0.08 "(2 mm), de al menos 6" x 6 "(15 cm x 15 cm) - $ 2.97
• 3 Motores paso a paso unipolares 28BYJ-48 - $ 6.24
• Planetas que brillan en la oscuridad - $ 8.27 (Ver nota 1)
• Estrellas que brillan en la oscuridad - $ 5.95 (opcional)

Electrónica

• 3 controladores de motor paso a paso ULN2003 - $ 2.97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1.64 (Ver nota 2)
• 1 módulo de Bluetooth a serie HC-05 - $ 3.40
• 1 oscilador de cristal de 16 MHz - $ 0,78 por 10
• 1 zócalo DIP-28 IC $ 0,99 por 10
• 1 pieza de Stripboard (paso = 0.1 ", tamaño = 20 filas de 3.5" de largo) - $ 2.48 por 2
• 1 conector de alimentación de CC para montaje en panel, hembra (5,5 mm de diámetro exterior, 2,1 mm de diámetro interno) - $ 1,44 por 10
• 2 condensadores 22pF 5V - $ 3.00 por 100 (ver nota 3)
• 2 condensadores de 1.0 μF - $ 0.99 por 50
• 1 resistencia de 10 kΩ - $ 0,99 por 50

Instrumentos

• Spare Arduino o AVR ISP: lo necesitará para programar el chip ATMega
• Destornilladores: para quitar el ATMega original del Arduino
• Multímetro - o al menos un medidor de continuidad
• Hammer: para arreglar cualquier cosa que no se haya hecho The Right Way ™
• Taladre con brocas de 5/16 ", 7/16" y 1 3/8"
• Tijeras pequeñas: para recortar cables de componentes
• Cable de cobre trenzado de 22 AWG (excelente precio y muchas opciones aquí)
• Soldadura: uso 60/40 con núcleo de resina. Descubrí que la soldadura fina (<0,6 mm) facilita mucho las cosas. Realmente puede encontrar soldadura en cualquier lugar, pero esta es una con la que he tenido éxito.
• Flux: me gustan mucho estos bolígrafos flux, pero realmente puedes usar cualquier forma de flux, siempre que no contenga ácido.
• Soldador / Estación: puede obtenerlos por un precio bastante bajo en eBay y Amazon, aunque tenga cuidado: la frustración varía inversamente con el precio. Mi barato ($ 25) Stahl SSVT tarda una eternidad en calentarse, casi no tiene capacidad térmica y hay un zumbido audible de 60 Hz que emana del elemento calefactor. No estoy seguro de cómo me siento al respecto.
• Mano amiga: estas son herramientas invaluables que son casi necesarias para soldar, y ayudan cuando se trata de pegar los planetas a las barras acrílicas.
• Epoxi: utilicé Loctite Epoxy para plásticos, que funcionó bastante bien. Cuando dejé caer uno de los brazos planetarios (unido a un planeta) sobre concreto por error, el epoxi no mantuvo las dos partes juntas. Pero, de nuevo, solo le había dado alrededor de 15 de las 24 horas recomendadas para curar por completo. Entonces, tal vez no se hubiera desmoronado de otra manera, pero no puedo decirlo. Independientemente, puede usar casi cualquier adhesivo o pegamento que tarde más de unos minutos en curar, ya que es posible que deba hacer ajustes finos un poco después de aplicar el adhesivo.
• Palillos de dientes: los necesitará (o cualquier agitador desechable) para epoxi o cualquier adhesivo de 2 partes, a menos que venga con un aplicador que mezcle las dos partes por usted.
• Impresora 3D: los utilicé para imprimir algunas de las piezas del sistema de engranajes (archivos incluidos), pero si puede fabricar esas piezas con otros métodos (quizás menos perezosos), entonces esto no es necesario.
• Cortador láser: lo usé para hacer los brazos transparentes que sostienen los planetas. Al igual que en el punto anterior, si puede hacer las piezas con otro método (se pueden cortar fácilmente con otros métodos), entonces esto no es necesario.

Software

• Necesitará Arduino IDE o versiones independientes de AVR-GCC y AVRDude
• Android Studio o Android Tools para Eclipse (que ha quedado obsoleto). Esto podría ser opcional pronto, ya que podría cargar un APK compilado en Play Store.

Coste total

El costo total de todas las piezas (menos las herramientas) es de aproximadamente 50 dólares. Sin embargo, muchos de los precios indicados corresponden a más de 1 artículo cada uno. Si solo cuenta la cantidad de cada artículo que se usa para este proyecto, el costo total efectivo es de aproximadamente $ 35. El artículo más caro es el recinto, a casi un tercio del costo total. Para el curso MAKE, estábamos obligados a incorporar la caja en los diseños de nuestro proyecto, por lo que era una necesidad. Pero si está buscando una manera fácil de reducir costos en este proyecto, consulte con su minorista local; probablemente tendrán una buena selección de cajas que son más baratas que su típica "caja de electrónica". También puede hacer sus propios planetas (las esferas de madera cuestan diez centavos la docena) y pintar sobre las estrellas en lugar de usar las de plástico prefabricadas. ¡Podrías completar este proyecto con menos de $ 25!

Notas

1. También puedes usar lo que quieras como "planetas". ¡Incluso podrías pintar el tuyo!
2. Estoy bastante seguro de que estos chips no vienen precargados con el gestor de arranque Arduino R3 como dijeron, o debe haber habido algún error de programación. Independientemente, grabaremos un nuevo gestor de arranque en un paso posterior.
3. Recomiendo encarecidamente abastecerse de paquetes variados / surtidos de resistencias y condensadores (cerámicos y electrolíticos). Es mucho más económico de esta manera y también puede comenzar rápidamente un proyecto sin tener que esperar a que llegue un valor específico.

Paso 2: Fabricación del sistema de engranajes

Esencialmente, todas las columnas huecas se anidan una dentro de la otra y exponen sus engranajes a diferentes alturas. Luego, cada uno de los motores paso a paso se coloca a una altura diferente, cada uno impulsando una columna diferente. La relación de engranajes es 2: 1, lo que significa que cada motor paso a paso necesita hacer dos rotaciones completas antes de que su columna haga una.

Para todos los modelos 3D, he incluido archivos STL (para imprimir), así como archivos de piezas y ensamblajes de Inventor (para que pueda modificarlos libremente). Desde la carpeta de exportaciones, deberá imprimir 3 engranajes paso a paso y 1 de todo lo demás. Las piezas no necesitan una resolución del eje z súper fina, aunque una cama nivelada es importante para que los engranajes paso a paso se ajusten a presión, pero no tan apretados que sea imposible subir y bajar. El relleno alrededor del 10% -15% pareció funcionar bien.

Una vez que todo está impreso, es el momento de ensamblar las piezas. Primero, instale los engranajes paso a paso en los motores paso a paso. Si están un poco apretados, descubrí que golpearlos ligeramente con un martillo funcionaba mucho mejor que empujarlos con los pulgares. Una vez hecho esto, inserte los motores en los tres orificios de la base. No los empuje completamente hacia abajo, porque es posible que deba ajustar sus alturas.

Una vez que estén asegurados en sus soportes, deje caer la columna de Mercurio (la más alta y delgada) sobre la columna base, seguida de Venus y la Tierra. Ajuste los motores paso a paso para que se acoplen bien con cada uno de los tres engranajes más grandes y para que solo entren en contacto con el engranaje apropiado.

Paso 3: corte por láser y pegado de las barras acrílicas

Como quería que mi planetario se viera bien en la luz o en la oscuridad, decidí ir con barras acrílicas transparentes para sostener los planetas. De esta manera, no restarían mérito a los planetas y las estrellas al obstruir su vista.

Gracias a un increíble espacio de creación en mi escuela, el DfX Lab, pude usar su cortadora láser de CO2 de 80 W para cortar las barras acrílicas. Fue un proceso bastante sencillo. Exporté el dibujo de Inventor como un pdf, y luego abrí e "imprimí" el pdf en el controlador de impresora Retina Engrave. A partir de ahí, ajusté el tamaño y la altura del modelo (TODO), configuré la configuración de potencia (2 pasadas al 40% de potencia hicieron el trabajo) y dejé que la cortadora láser hiciera el resto.

Una vez que hayas cortado las barras de acrílico, es probable que necesiten un poco de pulido. Puede pulirlos con un limpiador de vidrio (solo asegúrese de que no tenga ninguno de los productos químicos enumerados con una "N" aquí) o con agua y jabón.

Una vez hecho esto, deberás pegar las barras a cada uno de los planetas. Hice esto con Loctite Epoxy for Plastics. Es un epoxi de 2 partes que se fija en alrededor de 5 minutos, cura principalmente después de una hora y cura completamente después de 24 horas. Fue la línea de tiempo perfecta, ya que sabía que necesitaría ajustar las posiciones de las piezas un poco después de haber aplicado el epoxi. Además, se recomendó específicamente para sustratos acrílicos.

Este paso fue justo. Las instrucciones del paquete fueron más que suficientes. Simplemente extruya partes iguales de resina y endurecedor sobre un periódico o un plato de papel, y mezcle bien con un palillo de madera. Luego, aplique un toque pequeño en el extremo corto de la barra acrílica (asegurándose de cubrir una pequeña distancia hacia arriba de la barra) y un toque pequeño en la parte inferior del planeta.

Luego, mantenga los dos juntos y ajústelos hasta que se sienta cómodo con la forma en que están alineados. Para esto, usé una mano amiga para sostener la barra acrílica en su lugar (puse un pedazo de papel de lija entre las dos, con el lado abrasivo hacia afuera, para evitar que la pinza de cocodrilo raye la barra) y un carrete de soldadura para mantener el planeta quieto..

Una vez que el epoxi se haya curado por completo (solo tuve tiempo de darle unas 15 horas para curar, pero 24 horas es lo que se recomendó), puede quitar el ensamblaje de la mano amiga y probar el ajuste en las columnas planetarias. El grosor de las láminas acrílicas que utilicé fue de 2,0 mm, por lo que hice agujeros del mismo tamaño en las columnas del planeta. Fue un ajuste extremadamente ajustado, pero afortunadamente, con un poco de lijado, pude deslizar las columnas hacia adentro.

Paso 4: uso de comandos AT para cambiar la configuración del módulo Bluetooth

Este paso puede parecer un poco desordenado, pero es mucho más fácil si lo hace antes de soldar el módulo bluetooth HC-05 en la placa.

Cuando obtenga su HC-05, es probable que desee cambiar algunas configuraciones de fábrica, como el nombre del dispositivo (generalmente "HC-05"), la contraseña (generalmente "1234") y la velocidad en baudios (la mía vino programada a 9600 baudios).

La forma más fácil de cambiar esta configuración es interactuar directamente con el módulo desde su computadora. Para ello, necesitará un convertidor UART de USB a TTL. Si tiene uno por ahí, puede usarlo. También puede utilizar el que viene con placas Arduino no USB (Uno, Mega, Diecimila, etc.). Inserte con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana entre el chip ATMega y su zócalo en la placa Arduino, y luego inserte la cabeza plana desde el otro lado. Levante con cuidado el chip un poco de cada lado hasta que esté suelto y se pueda sacar del zócalo.

Ahora el módulo bluetooth va en su lugar. Con el arduino desconectado de su computadora, conecte Arduino RX a HC-05 RX y TX a TX. Conecte Vcc en el HC-05 a 5V en el Arduino y GND a GND. Ahora conecte el pin de estado / clave en el HC-05 a través de una resistencia de 10k a Arduino 5V. Tirar de la clavija hacia arriba es lo que le permite emitir comandos AT para cambiar la configuración en el módulo bluetooth.

Ahora, conecte el arduino a su computadora y saque el Serial Monitor del Arduino IDE, o un TTY desde la línea de comandos, o un programa emulador de terminal como TeraTerm. Cambie su velocidad en baudios a 38400 (el valor predeterminado para las comunicaciones AT). Encienda CRLF (en el monitor de serie, esta es la opción "Ambos CR y LF", si está utilizando la línea de comandos u otro programa, busque cómo hacerlo). El módulo se comunica con 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin bit de paridad y sin control de flujo (si está utilizando el IDE de Arduino, no necesita preocuparse por esto).

Ahora escriba "AT" seguido de un retorno de carro y una nueva línea. Debería recibir la respuesta "OK". Si no lo hace, verifique su cableado y pruebe diferentes velocidades en baudios.

Para cambiar el nombre del dispositivo, escriba "AT + NAME =", donde es el nombre que desea que transmita el HC-05 cuando otros dispositivos intenten emparejarse con él.

Para cambiar la contraseña, escriba "AT + PSWD =".

Para cambiar la velocidad en baudios, escriba "AT + UART =".

Para obtener la lista completa de comandos AT, consulte esta hoja de datos.

Paso 5: diseño del circuito

El diseño del circuito fue bastante simple. Dado que un Arduino Uno no encajaría en la caja con el sistema de engranajes, decidí soldar todo en una placa y solo usar un ATMega328 sin el convertidor ATMega16U2 usb a uart que está en las placas Uno.

Hay cuatro partes principales en el esquema (además del microcontrolador obvio): la fuente de alimentación, el oscilador de cristal, los controladores de los motores paso a paso y el módulo bluetooth.

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación proviene de una fuente de alimentación 3A 5V que compré en eBay. Termina con un tapón cilíndrico de 5,5 mm de diámetro exterior y 2,1 mm de diámetro interno, con punta positiva. Entonces, la punta se conecta al suministro de 5 V y suena a tierra. También hay un condensador de desacoplamiento de 1uF para suavizar cualquier ruido de la fuente de alimentación. Observe que el suministro de 5 V está conectado tanto a VCC como a AVCC, y la tierra está conectada a GND y AGND.

Oscilador de cristal

Utilicé un oscilador de cristal de 16 MHz y 2 condensadores de 22 pF según la hoja de datos de la familia ATMegaXX8. Está conectado a los pines XTAL1 y XTAL2 del microcontrolador.

Controladores de motor paso a paso

Realmente, estos se pueden conectar a cualquier pines. Elegí estos porque hace que el diseño sea más compacto y sencillo cuando llega el momento de poner todo en una placa de circuito.

Módulo bluetooth

El TX del HC-05 está conectado al RX del microcontrolador y el RX al TX. Esto es para que todo lo que se envíe al módulo bluetooth desde un dispositivo remoto se pase al microcontrolador y viceversa. El pin KEY se deja desconectado para que no pueda haber ninguna reconfiguración accidental de ajustes en el módulo.

Notas

Coloqué una resistencia pull-up de 10k en el pin de reinicio. Esto no debería ser necesario, pero pensé que podría evitar la posibilidad de que el pin de reinicio baje por más de 2.5us. No es probable, pero está ahí de todos modos.

Paso 6: Planificación del diseño del panel de bandas

El diseño del stripboard tampoco es demasiado complejo. El ATMega se encuentra en el medio, con los controladores del motor paso a paso y el módulo bluetooth alineados con los pines a los que deben conectarse. El oscilador de cristal y sus condensadores se encuentran entre Stepper3 y el HC-05. Un condensador de desacoplamiento se encuentra justo donde la fuente de alimentación ingresa a la placa, y otro se encuentra entre los Steppers 1 y 2.

Las X marcan un lugar donde debe perforar un orificio poco profundo para romper una conexión. Usé una broca de 7/64 y perforé solo hasta que el orificio fuera tan ancho como el diámetro de la broca. Esto asegura que la traza de cobre esté completamente dividida, pero evita perforaciones innecesarias y asegura que la tabla se mantenga fuerte.

Las conexiones cortas se pueden hacer usando un puente de soldadura o soldando una pequeña pieza de alambre de cobre sin aislar a cada fila. Los saltos más grandes deben realizarse con alambre aislado en la parte inferior o superior de la tabla.

Paso 7: soldadura

Nota: este no será un tutorial sobre soldadura. Si nunca ha soldado antes, YouTube e Instructables son sus mejores amigos aquí. Hay innumerables tutoriales excelentes que enseñan los conceptos básicos y los puntos más finos (no pretendo conocer los puntos más finos; hasta hace unas semanas, apestaba soldando).

Lo primero que hice con los controladores del motor paso a paso y el módulo bluetooth fue desoldar los conectores macho doblados y soldar los conectores macho rectos en la parte posterior de la placa. Esto permitirá que queden planos sobre la tabla de bandas.

El siguiente paso es perforar todos los orificios que deben romper las conexiones si aún no lo ha hecho.

Una vez hecho esto, agregue los cables de puente no aislados en la parte superior de la placa. Si prefiere tenerlos en la parte inferior, puede hacerlo más tarde.

Primero soldé el zócalo IC para dar un punto de referencia para el resto de los componentes. ¡Asegúrese de anotar la dirección del enchufe! La muesca semicircular debe estar más cerca de la resistencia de 10k. Dado que no le gusta permanecer en su lugar antes de soldar, puede (aplicar el fundente primero, por supuesto) estañar dos almohadillas de esquina opuestas y, mientras sostiene el enchufe en su lugar desde la parte inferior, refluir el estañado. Ahora el zócalo debe permanecer en su lugar para que pueda soldar el resto de los pines.

Para las partes con cables (condensadores y resistencias en este caso), insertar las partes y luego doblar ligeramente los cables debe mantenerlos en su lugar mientras suelda.

Después de que todo esté soldado en su lugar, puede usar tijeras pequeñas (o como no tenía ninguna cerca, cortaúñas viejo) para recortar los cables.

Ahora, esta es la parte importante. Verifique, verifique dos veces y verifique tres veces todas las conexiones. Da la vuelta al tablero con un medidor de continuidad para asegurarte de que todo lo que debería estar conectado esté conectado y que no haya nada conectado que no debería estar conectado.

Inserte el chip en el zócalo, asegurándose de que las muescas del semicírculo estén en el mismo lado. Ahora conecte la fuente de alimentación a la pared y luego al conector de alimentación de CC. Si las luces de los controladores paso a paso se encienden, desenchufe la fuente de alimentación y verifique todas las conexiones. Si el ATMega (o cualquier parte de la placa, incluso el cable de la fuente de alimentación) se calienta mucho, desenchufe la fuente de alimentación y verifique todas las conexiones.

Nota

El fundente de soldadura debe ser renombrado como "Literally Magic". En serio, el flujo hace que las cosas sean mágicas. Aplíquelo generosamente en cualquier momento antes de soldar.

Paso 8: Grabar el cargador de arranque en ATMega

Cuando obtuve mis ATMegas, por alguna razón, no permitían que se cargaran bocetos, así que tuve que volver a grabar el gestor de arranque. Es un proceso bastante sencillo. Si está seguro de que ya tiene un cargador de arranque Arduino / optiboot en su chip, puede omitir este paso.

Las siguientes instrucciones se tomaron de un tutorial en arduino.cc:

1. Cargue el boceto de ArduinoISP en su placa Arduino. (Deberá seleccionar la placa y el puerto serie del menú Herramientas que correspondan a su placa)
2. Conecte la placa Arduino y el microcontrolador como se muestra en el diagrama de la derecha.
3. Seleccione "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" en el menú Herramientas> Placa.(O "ATmega328 en una placa de pruebas (reloj interno de 8 MHz)" si usa la configuración mínima que se describe a continuación).
4. Ejecute Herramientas> Grabar cargador de arranque> con Arduino como ISP. Solo debería necesitar grabar el gestor de arranque una vez. Una vez que lo haya hecho, puede quitar los cables de puente conectados a los pines 10, 11, 12 y 13 de la placa Arduino.

Paso 9: el boceto de Arduino

Todo mi código está disponible en GitHub. Aquí está el boceto de Arduino en GitHub. Todo está autodocumentado, y debería ser relativamente sencillo de entender si ha trabajado con las bibliotecas de Arduino antes.

Esencialmente, acepta una línea de entrada a través de la interfaz UART que contiene las posiciones de destino para cada uno de los planetas, en grados. Toma estas posiciones de grado y activa los motores paso a paso para mover cada planeta a su posición objetivo.

Paso 10: Cargar el boceto de Arduino

Lo siguiente se copia principalmente de ArduinoToBreadboard en el sitio arduino.cc:

Una vez que su ATmega328p tiene el cargador de arranque Arduino, puede cargar programas en él usando el convertidor de USB a serie (chip FTDI) en una placa Arduino. Para hacerlo, quita el microcontrolador de la placa Arduino para que el chip FTDI pueda hablar con el microcontrolador en la placa de pruebas. El diagrama de arriba muestra cómo conectar las líneas RX y TX de la placa Arduino al ATmega en la placa. Para programar el microcontrolador, seleccione "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" en el menú Herramientas> Placa. Luego cargue como de costumbre.

Si esto resulta ser demasiado complicado, entonces lo que hice fue simplemente insertar el ATMega en el zócalo DIP28 cada vez que necesitaba programarlo, y luego sacarlo. Siempre que sea cuidadoso y gentil con los alfileres, debería estar bien.

Paso 11: el código de la aplicación de Android

Al igual que el código de Arduino, mi código de Android está aquí. Una vez más, está auto documentado, pero aquí hay una breve descripción general.

Toma una fecha del usuario y calcula dónde estaban / están / estarán Mercurio, Venus y la Tierra en esa fecha. Supone la medianoche para que sea más simple, pero tal vez agregue soporte de tiempo pronto. Realiza estos cálculos utilizando una impresionante biblioteca de Java con el nombre de AstroLib, que puede hacer mucho más de lo que estoy usando. Una vez que tiene estas coordenadas, envía solo la longitud (la "posición" en la que normalmente piensa cuando se refiere a las órbitas planetarias) al módulo bluetoooth para cada uno de los planetas. ¡Es así de simple!

Si desea construir el proyecto usted mismo, primero deberá poner su teléfono en modo de desarrollador. Las instrucciones para esto pueden depender del fabricante de su teléfono, el modelo del dispositivo en sí, si está ejecutando un mod personalizado, etc.; pero, por lo general, debe ir a Configuración -> Acerca del teléfono y tocar "Número de compilación" 7 veces. Debería recibir una notificación de brindis diciendo que ha habilitado el modo de desarrollador. Ahora vaya a Configuración -> Opciones de desarrollador y active la depuración de USB. Ahora conecte su teléfono a su computadora usando un cable USB de carga + datos.

Ahora descargue o clone el proyecto desde GitHub. Una vez que lo tenga localmente, ábralo en Android Studio y presione Ejecutar (el botón de reproducción verde en la barra de herramientas superior). Seleccione su teléfono de la lista y presione Aceptar. En su teléfono, le preguntará si confía en la computadora a la que está conectado. Pulsa "sí" (o "confía siempre en esta computadora" si es tu propia máquina segura). La aplicación debería compilarse, instalarse en su teléfono y abrirse.

Paso 12: uso de la aplicación

El uso de la aplicación es bastante sencillo.

1. Si aún no ha emparejado el HC-05 con su teléfono, hágalo en Configuración -> Bluetooth.
2. Presiona "conectar" en el menú de opciones en la esquina superior derecha.
3. Elija su dispositivo de la lista
4. Después de un par de segundos, debería recibir una notificación de que se ha conectado. De lo contrario, compruebe que el planetario esté encendido y no en llamas.
5. Elige una fecha. Desplácese hacia arriba y hacia abajo en los selectores combinados de mes, día y año, y use los botones de flecha para retroceder o avanzar 100 años a la vez.
6. ¡Pulsa enviar!

Debería ver que el planetario comienza a mover sus planetas en este punto. Si no es así, asegúrese de que esté encendido.

Paso 13: Comentarios finales

Siendo mi primer proyecto tangible, es un eufemismo decir que aprendí mucho. En serio, me enseñó muchísimo sobre todo, desde el mantenimiento de la revisión del código, la soldadura, la planificación de proyectos, la edición de video, el modelado 3D, los microcontroladores, hasta… Bueno, podría continuar.

El punto es que si vas a USF (¡Go Bulls!), Y estás interesado en este tipo de cosas, haz el curso MAKE. Si su escuela ofrece algo similar, tómelo. Si no estás en la escuela o no tienes una clase similar, ¡haz algo! En serio, este es el paso más difícil. Obtener ideas es difícil. Pero una vez que tenga una idea, ejecútela. No digas "oh, eso es estúpido" o "oh, no tengo tiempo". Solo sigue pensando en lo que haría que esa idea sea increíble y hazlo.

Además, busque en Google para ver si hay un espacio de piratería cerca de usted. Si está interesado en realizar proyectos de hardware y software, pero no sabe por dónde empezar, este sería un buen lugar para comenzar.

¡Espero que hayas disfrutado de este Instructable!